Ремонт стиральных машин 2
Однако надо признать, что дело это хлопотное и не всегда быстрое. В качестве альтернативы трёхпроводного кабеля можно использовать и двух проводную сеть, применив переносное устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током.
Переносные устройства защитного отключения (УЗО)
Эти устройства отключают напряжение сети, если человек случайно прикоснется к оголенному проводу или металлическому корпусу поврежденной стиральной машины или другого электроприбора. Использование переносных УЗО - это также и защита от возможного загорания электроприбора в котором повреждена изоляция (износ, сырость, механическое воздействие и т. д.)
Внешний вид одного из таких устройств можно увидеть на рисунке 8. Преимущества и особенности данного вида УЗО:
 |
Не требует специалиста для установки
• Широкий диапазон рабочих температур
• Работоспособность в диапазоне напряжений 115...265 В
• Индикатор наличия напряжения в сети
• Малые габариты и масса
• Любое рабочее положение
• Современный дизайн и конструкция
• Обеспечивает защиту при обрыве нулевого провода
• Встроенная защита от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений
Причины образования накипи и способы ее удаления
Сначала расскажем что по поводу этой проблемы думают производители стиральных машин, проведем, так сказать, официальную часть:
Как правило, причиной образования накипи на нагревательном элементе стиральной машины является чрезмерное количество растворенных в воде солей кальция и магния (чем больше этих солей, тем более "жесткой" является вода), а также вода, в которой содержится мельчайшая грязь (частицы ржавчины и т.п.).
Накипь значительно ухудшает теплопроводность металла. Следственно, время на нагрев воды увеличивается, а вместе с ним увеличивается расход электроэнергии. При нагреве воды, соли содержащиеся в ней, разлагаются на углекислый газ и нерастворимый осадок, который и является той самой накипью. Эти соли откладываются на тэне и стенках бака стиральной машины, а грязь изнашивает подвижные элементы впускного клапана, приводя его в негодность. Большое количество подобного мусора попадает в стиральную машину после профилактических отключений воды или ремонта водопровода.
Проверить нагревательный элемент стиральной машины на наличие накипи можно самостоятельно. Тэн находится в нижней части бака стиральной машины (под барабаном) - по центру или с небольшим смещением в сторону. Для того чтобы хорошо его рассмотреть, необходимо посветить фонариком на тэн через отверстия в барабане, а сам барабан покачивать. Недостаток этого способа в том, что бывает довольно проблематично подобрать скорость покачивания барабана, чтобы добиться равномерной освещенности тэна.
Как бороться с накипью.
Химический способ
В стиральную машину засыпается кислотосодержащее средство для удаления накипи (антинакипин). Машина включается на программу стирки БЕЗ БЕЛЬЯ. Не путайте антинакипин с разнообразными смягчителями воды, которые нужно добавлять в процессе стирки и вместе с бельем! В процессе стирки (нагреве воды) происходит химическая реакция, в результате которой нагревательный элемент и стенки бака очищаются от накипи. Это довольно эффективный и недорогой способ.
Недостатком этого способа является то, что при передозировке могут потечь резиновые детали стиральной машины, а кислотные испарения ухудшают экологическое состояние помещения.
А к положительной стороне можно отнести недорогую стоимость и простоту в использовании.
Физический способ
Данный способ основывается на использовании различных магнитных смягчителей воды (преобразователей воды, фильтров-умягчителей, которые устанавливаются на водопроводную трубу (на месте ввода в квартиру) или непосредственно заливной шланг стиральной машины.
- магнитный смягчитель служит для удаления из воды кальция и магния, предотвращая тем самым, появление накипи на тэне и станках бака. Обработка воды осуществляется воздействием сильных постоянных магнитов, расщепляющим молекулы извести на ионы. В дальнейшем, при нагреве обработанной воды не происходит образования извести, называемой "кальцитом", приводящей к образованию накипи. Кальцит расщепляется до арагонита, не образующего известковых отложений. Со временем, магнитообработанной водой происходит постепенное очищение поверхностей тэна и бака от ранее образовавшейся накипи.
К недостатку этого способа можно отнести его дороговизну, т. к. магнитные смягчители стоят от 30$.
Достоинством данного способа является его простота и удобство, т.е., один раз установив смягчитель воды, Вы на долгое время забудете о проблемах, связанных с накипью, ведь срок службы такого фильтра 50 лет.
- фильтр механической очистки или осадочный фильтр воды со сменным картриджем служит для очистки воды от песка, ржавчины и т.п., предотвращая засорение труб, выход из строя бытовой техники, износ сантехники.
Технологический способ
Интенсивность образования накипи на нагревательном элементе напрямую зависит от степени нагрева воды, т.е. чем выше температура воды, тем больше образуется накипи на тэне. Этот факт учитывают производители стиральных машин, создавая новые программы стирки, при которых загрязнения очищаются в слегка подогретой воде (40-50градусов).
Эти разработки вводятся и успешно используются не только для борьбы с накипью, но и с целью энергосбережения.
Долговечность нагревательного элемента во многом зависит и от нагрузки, которой подвергается стиральная машина. Как правило, тэны гораздо быстрее покрываются накипью при стирке ветхого белья (образуется большое количество отдельных мельчайших частиц ткани, которые выпадают в осадок и создают, так называемую "почву" для известковых отложений). Фальсифицированные стиральные порошки причиняют большой вред не только тэну, но и стиральной машине.
Если хотите сэкономить свои расходы (электричество, ремонт стиральной машины) -выбирайте для стирки режимы с наименьшей температурой нагрева, пользуйтесь антинакипином или фильтром-смягчителем, а также механическим фильтром очистки воды.
А сейчас закончим официальную часть и приведем обсуждение этой проблемы специалистами ремонтниками из сервисных центров, уж кому как не им знать как с этим бороться:
Что вам сказать?
Во-первых, не все из вас понимают назначения калгона и антинакипина. Калгон (и сопутствующие Бингон, Антикальк...)- это средства для умягчения воды. Антинакипин- это средство для удаления накипи. Теперь из собственного опыта работы...
Действительно, проку от Калгона практически нет, насчёт вреда я спорить не буду, так как исследовал не одну сотню стиралок, пользователи которых либо пользовались калгоном, либо нет.
Результат был практически одинаков, хотя в нашей местности ОЧЕНЬ жёсткая вода. Поэтому сейчас я не рекомендую людям пользоваться этими средствами, приводя конкретные примеры.
Что же касается антинакипинов, то я противник их использования непосредственно в стиральных машинах по трём причинам:
Невозможно визуально контролировать процесс очистки, а это очень плохо. Потому как если где-то на ТЭНе останется слой накипи (а практически он остаётся всегда после обработки антинакипином внутри машинки), то в этом месте возникает локальный перегрев корпуса ТЭНа, что может привести к его выходу из строя (например, перегоранию внутреннего ТПП). Происходит это оттого, что накипь очень плохо проводит тепло.
Удаляется накипь с поверхности бака, что очень плохо для эмаль-баков, для которых накипь полезна- её слой дополнительно защищает эмаль (или голое железо под треснувшей эмалью) от коррозии, причём достаточно неплохо. То же самое касается и
нержавеющих баков, особенно мест точечной сварки внешних кронштейнов, которые со временем подвергаются коррозии.
Порча сальников и других резинотехнических изделий- после такой обработки резина становится "рыхлой". Основываясь на этом, можно порекомендовать следующее:
Один раз в год производить извлечение ТЭНа и чистить его в растворе вышеупомянутого антинакипина, с удалением нагара с помощью пластмассового скребка или, на худой конец, металлической сеткой для чистки кастрюль (очень осторожно!!!!). Метод достаточно эффективный, чистить надо в растворе с температурой до 75 градусов, периодически извлекая ТЭН из раствора и удаляя размягчённый нагар вплоть до полного его растворения. Стирать при температуре не более 70 градусов, так как кристаллизация наступает при 75. Помните, что ТЭНы с белым покрытием (SAMSUNG, LG, BEKO) более устойчивы к образованию накипи, она с них легче удаляется. И ТЭНы эти не боятся мелких царапин (в отличие от ТЭНов с чёрным покрытием- покрытие легко снести ножом, скребком, что вызовет молниеносное образование новой накипи и выход из строя).
Ну и конечно же запрещается чистить варварским способом- наждачной бумагой. Владик.
Имея почти двадцатилетний опыт работы со стиральными машинами, могу сообщить следующее:
Эффективность применения антинакипина разная в разных регионах, но в условиях севера Казахстана использование антинакипина безусловно оправдано как с технической, так и с экономической стороны. При выполнении программы стирки на пустой машинке с максимальной температурой и необходимой дозой антинакипина для полной очистки достаточно двух процедур в год. При этом себестоимость чистки от одного бакса и выше. Без очистки ТЭНы "ходят" по 3-5 лет.
Антинакипин может ускорить кончину загибающегося эмалированного бака, но никак не станет первопричиной. Наоборот, неочищенный вовремя ТЭН скорее вызовет повреждение эмали, а остальное вода и СМС доделают по любому.
Антинакипины бывают разные.... Очень советую все используемое впервые проверять на предмет помутнения нержавейки барабана: имею негативный опыт.
Колгон - ерунда.
AleksandrM.
Где-то в инете примерно год назад читал следующий способ: засыпать в бак 80 г лимонной кислоты и запустить машинку на полный цикл при 90 градусах. Применять раз в 3 месяца (а вообще в зависимости от интенсивности использования машинки). Сам пробовал. У меня AEG вертикалка. Брал б/у из Германии. Ей уже лет 8. В первый раз когда засыпал лимонку, то всякая гадость хлопьями вылетала. По отзывам ремонтников (сам я таковым не являюсь) способ очень эффективный. Правда нельзя использовать при эмалированных барабанах, если на эмали есть трещины (даже микро, которые разглядеть
невозможно). А антинакипины не советуют использовать из-за того, что не все производители мешают в состав то, что надо. Андрей
Инструменты для ремонта стиральных машин
В следующем списке представлены инструменты, которые желательно иметь для проведения ремонта СМА:
•
набор отверток разных со
сменными наконечниками;
• набор гаечных и торцевых ключей;
• клещи с регулируемой шириной захвата;
• плоскогубцы;
• кусачки-бокорезы;
• длинный пинцет;
• пинцет с изогнутыми наконечниками;
• нож;
• паяльник 30—40 ватт;
• зеркало на длинной ручке для осмотра труднодоступных мест;
• небольшую лампу-переноску или фонарик;
• малогабаритную газовую горелку или хотя бы зажигалку;
• клещи для запрессовки соединительных проводов в контактные разъемы;
плоскую металлическую
линейку длиной от 70 см. Такая линейка может помочь провернуть барабан СМА в
вертикальной загрузкой. Подобная ситуация возникает, когда СМА по
невнимательности включают с незакрытыми створками барабана. Действие линейки
представлено на рис. 3.;
Извлечения мелких металлических предметов, попавших внутрь СМА между баком и барабаном; молоток весом 300—400 г; специальные клещи для снятия пружинных хомутов. Подобными хомутами закрепляют резиновые патрубки и сливной шланг на помпе
Для проверки номинального потребляемого СМА тока в режиме нагрева нужен амперметр переменного тока на 20 ампер или токоизмерительные клещи. Можно обойтись и без амперметра: индикатором потребляемой мощности может послужить обычный квартирный счётчик. В момент начала нагрева будет хорошо заметно увеличение скорости вращения диска счётчика. Если счетчик электронный, то при включении режима нагрева будут чаще мигать индикаторные светодиоды на панели счётчика.
При ремонте СМА могут понадобиться и различные материалы:
• суперклей типа «Момент» или аналогичный;
• герметик силиконовый типа «Гермесил» иди «Эластосил». Продаются в магазине автозапчастей;
• компаунды типа «Холодная сварка» или «Алмаз»;
• набор контактных наконечников;
• флюс ЛТИ-120 или канифоль для пайки;
• трубки термоусадочные разных диаметров;
• отрезки проводов (монтажных многожильных);
• стягивающие хомутики пластиковые и металлические;
• предохранители на 4 или 5 ампер;
• изоляционная лента.
Конечно, можно обойтись и менее длинным списком, но все зависит от характера дефектов в СМА и от ее «возраста». Для проведения капитального ремонта, который предполагает замену подшипников и уплотнений, предлагаются специальные приспособления, например, как на рис. 18.5.
Рис. 5. Комплект приспособлений для извлечения и замены подшипников
До начала работы по извлечению старых подшипников рекомендуется применять проникающую жидкость типа «Жидкий ключ». Так будет легче снять или вытащить старые заржавевшие подшипники. На рис. 6, а показано, как работать: сначала извлекают подшипник меньшего диаметра, используя болт 3, стакан 1, опорную шайбу 2, промежуточную вставку 4 и гайку.
