Умельцам

"Джакузи" - своими руками

"Джакузи" или аэратор для ванной можно смастерить самим. Для этого нужно собрать прямоугольную рамку из дюралюминиевых труб от раскладушки или любых других, такого же диаметра, затем соединить их отрезками пластикового шланга.

Обеспечить поступление воздуха - через тройник, сваренный с помощью паяльника из того же пластикового шланга.

Подсоединить всю эту систему к пылесосу и подавать воздух. Такой аэратор будет работать не хуже японского "джакузи".

Древние рецепты омоложения

В 1971 году в Тибетском монастыре экспедицией ЮНЕСКО был найден рецепт гомеопатического средства омоложения. С глиняных табличек, которые датируются четырьмя-пятью тысячами лет до нашей эры, он переведен на все языки мира.

Назначение: очищает организм от жировых и известковых отложений. Резко улучшает обмен веществ в организме, в результате сосуды становятся эластичными, чем предупреждается инфаркт миокарда, стенокардия, склероз, паралич, образование различных опухолей, исчезает шум в голове, восстанавливается зрение…

При точном лечении омолаживается организм.

Приготовление: тщательно промыть и очистить 350 граммов чеснока, мелко нарезать и протереть в сосуде деревянной или фарфоровой ложечкой, взвесить 200 граммов этой массы, взяв ее снизу, где больше сока, положить в стеклянный сосуд, взять 200 граммов 96 %-го спирта. Сосуд плотно закрыть и хранить в темном прохладном месте 10 дней. Затем массу процедить через плотную ткань, отжать. Через два-три дня можно начать лечение. Пить каплями с холодным молоком строго по схеме (молока 1/4 стакана). Пить за 15-20 минут до еды до полного использования.

Повторный курс лечения не раньше, чем через 6 лет.

Придание гипсовым изделиям вида античной бронзы,слоновой кости, древесины и др.

При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д.

Перед тонированием изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с 25 С, доводят ее до 45 С и лишь в конце – до 55 С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять процесс. Можно и просто выдержать изделие в сухом теплом месте несколько дней. Затем его дважды обязательно пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и канифоли в техническом спирте. Олифу или лак наносят широкой флейцевой кистью. Такая грунтовка делает гипс негигроскопичным, а на тонируемой поверхности не образуются пятна. После грунтования изделие опять высушивают. Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту.

Так же просто и тонирование под воск. Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 часа изделие протирают мягкой тряпкой до блеска.

Отделывая изделие «под кость», его сначала обрабатывают «мыловаром». 30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской. Чтобы поверхность не блестела, ее протирают тальком.

При патинировании гипсового изделия (окраска «под бронзу») применяют масляные краски, предварительно подобрав их по цвету. Например, для коричневого тона рекомендуется следующий состав (в частях по массе): охра – 11, сиена натуральная – 33, сажа – 28, скипидар – 70, сиккатив – 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра – 120, сиена натуральная – 196, сажа – 9, зелень – 6, скипидар – 200, сиккатив – 200.

Краску наносят в 3 слоя. Выпуклые части изделия покрывают жидким составом, углубления – густым. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, а в местах, которые желательно оттенить, – смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком.

Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы – умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.

Тонирование гипсовых изделий «под старую бронзу» почти тождественно получению патины на настоящей бронзе:

1. Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г воды; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка. Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой, либо покрывают воском, растворенном в скипидаре.

2. Для придания гипсовым фигурам вида античной бронзы, приготавливают два раствора:

1) Льняное масло кипятят с раствором едкой соды на мыло, прибавляют раствора поваренной соли и уваривают до выделения крупинок мыла; раствор процеживают через полотняную тряпку, отжимают мыло, растворяют его в дистиллированной кипящей воде и процеживают.

2) 4 медного купороса и 1 железного купороса растворяют вместе в дистиллированной воде, цедят, часть раствора кипятят в чистой медной посудине и вливают первый раствор до образования осадка. Отделив зеленый клочковатый осадок, приливают к нему остальной раствор и опять кипятят; через некоторое время жидкость сливают, промывают осадок (медное мыло) сначала горячей, потом холодной водой, наконец, выжимают его между полотняными тряпками досуха. Затем уваривают 1 500 чистого льняного масла в 375 мельчайшего глета, процеживают через льняную тряпку и ставят в теплое место; когда отстоится, 468 масла сплавляют с 250 медного мыла, полученного выше, и 156 белого воска в фаянсовой посуде, при умеренном нагревании (лучше всего на водяной бане). Эта смесь наносится посредством кисти на нагретый до 70° гипсовый предмет; когда вследствие охлаждения лак более не всасывается, разогревают предмет снова и опять покрывают лаком, пока предмет не насытится им.

В заключение ставят его на одно мгновение в нагреваемую камеру, потом выставляют на воздух, пока не исчезнет запах лака, натирают ватой или мягкою льняною тряпкою и на некоторые места наносят небольшое количество бронзового или золотого порошка.

Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина.

Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из 5 частей глицерина и 95 частей силикатного клея.

Кальян

Для того чтобы смастерить этот кальян, вам понадобится (желательно полуторалитровая) пластиковая бутылка (баклажка) с крышкой и два фломастера.

1. Изготовление трубочек.

Возьмите фломастер, избавьтесь от его содержимого, затем отрежьте его заостренную часть. У вас получится трубочка. При помощи зажигалки изогните ее примерно посередине под прямым углом. То же самое сделайте со вторым фломастером. Трубочки готовы!

2. Подготовка баклажки:

а) Проделайте в крышке от баклажки дырку и вставьте туда трубку (1), так чтоб крышка не пропускала воздух.

б) Прожгите в баклажке дырку на расстоянии около 10 см от ее дна, затем вставьте туда трубку (2); разумеется, дырка не должна пропускать воздух.

3. Последние штрихи:

а) При желании можно расширить трубку (2) в том месте, где она держит косяк.

Заливаете немного воды, вставляете косяк и кальян готов к использованию!

Чтобы посмотреть, как всё это выглядит - смотри схему!

Накопитель тепла

Делается все довольно быстро и просто. На чугунную печь ставят резервуар с крышкой, выполненный оцинкованной жести, лишь дно его сделано из мягкого алюминия. Резервуар наполняют обычным речным песком, который, нагреваясь от печи, долго держит тепло и обогревает помещение. Чтобы тепло от нагретого дна резервуара быстрее проникало в песок, по всему объему резервуара через каждые 3- 4 см установлены теплопроводящие алюминиевые пластинки (если есть возможность — медные, латунные). Загнутыми концами внизу они плотно прилегают (на заклепках) ко дну.

В результате хорошего теплового контакта пластин с дном песок в накопителе нагревается очень быстро. Стык дна с резервуаром уплотнен асбестовой тканью и укреплен заклепками.

Помещение начинает нагреваться практически сразу же, как затопили печь, а песок создает резерв тепла, которое отдает как во время топки, так и после прекращения горения.

Огнетушитель

Приводим два рецепта:

Наиболее практичным препаратом для тушения небольших пожаров является четыреххлористый углерод. Особенно эффективен он при тушении горящего бензина, смолы, нефти или смоляных продуктов. Употреблять его очень удобно, если наполнить им какой-нибудь тонкий стеклянный баллон или шар.

Достаточно бросить такой стеклянный сосуд в огонь, как стекло разбивается и содержимое тушит пламя. Также можно наполнять смесью картонные коробки, содержимое которых высыпается в огонь.

Поваренной соли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 г

Алюминиевых квасцов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Сернонатриевой соли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Соды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100

Смешать предварительно растертые порошки. Этим составом наполняют цилиндры для огнетушения.

Как добиться того, чтобы батареи давали максимум тепла

Нередко бывает, что батареи в квартире еле теплые, тогда как стояк - горячий. Происходит это из-за скопления в нижней части радиаторов грязи, мешающей воде нормально циркулировать.

Способ очистки очень прост: необходимо поставить под низ батареи электроплитку; через 20-30 минут нижняя часть радиатора нагреется, грязь размягчится и станет вымываться циркулирующей в системе теплой водой. Мягкое постукивание молотком - и грязь слоями начнет отставать от металла и уходить в стояк.

Повторить данную процедуру с каждой секцией батареи.

Устройство для получения дома круглогодично горячей воды

Это устройство очень простое! Нужно изготовить из длинной медной трубки диаметром 15 мм спираль. На каждый её конец надеть резиновый шланг. Один шланг соединить с водопроводным краном (если сечение шланга не подходит к диаметру сечения крана, воспользуйтесь детской соской с отрезанным концом - такое соединение позволит легко надевать шланг на кран в нужный момент). Другой шланг закрепите над раковиной, как Вам будет удобно. Из него будет вытекать горячая вода. Затем установите спираль на газовой плите. Пустите воду и убедитесь, что она свободно протекает по спирали, а затем зажгите газ. Чем слабее напор воды, тем она будет горячее. Закончив работу, сперва выключите газ и, только потом воду.

Если случайно Вы закроете водопроводный кран при горящем газе и устройство перегреется, газ немедленно выключите, но воду не пускайте!!! Устройство должно остыть на воздухе. При желании его можно усовершенствовать: изготовить спираль, устанавливаемую не на одну, а на две конфорки, или сделать металлический экран – это уже зависит от Вашего желания и фантазии мастера!

Тонирование стёкол, очков; автофильтры

Сделать 20 %-ный раствор канифоли в едком натре (NaOH); растворять канифоль, пока жидкость не станет тёмно-жёлтой. Отфильтровав, добавить немного раствора хлорида железа (FeCl3) или сульфата железа (FeSO4); соли железа брать немного.

Образуется осадок резината железа, его надо отделить, промыть, высушить; затем растворить в чистом бензине-растворителе, а лучше всего - в чистом гексане или нетролейком эфире. Раствор пульверизатором или кистью равномерно нанести на стекло, которое предварительно очистить, обезжирить в мыльно-содовом растворе, промыть, высушить.

После нанесения окрашивающего раствора стекло высушить, затем на 5-10 минут поместить в печь при t=600 град С, после чего на стекле образуется прочная и тонкая коричневая плёнка. Если использовать другие хлориды, то получатся разные цвета: хлорид меди - зелёный; хлорид кобальта - сине-голубой; хлорид хрома - изумрудно-рубиновый; хлорид цинка - молочно-белый; хлорид свинца - жёлтый. Регулируя концентрацию канифоли и соли металла, можно получать разную насыщенность плёнки на стекле.

Работать надо в резиновых перчатках, в проветриваемом помещении. Экспериментируйте вначале на кусочках стекла, ведите записи, фиксируйте режимы, концентрации, температуру, время и другие подробности.

Домашняя выделка меха

Закон и домашняя выделка.

С позиций здравого смысла и рыночных отношений порядки, определяющие использование пушных ресурсов в нашей стране выглядят нелепо. Тем не менее с ними нельзя не считаться.

Любитель - зверовод может выделывать любую продукцию, которую вырастил сам. (Надо только не забывать про налоговую инспекцию). Разумеется, выращивать можно не все.

Любителям запрещено держать плотоядных зверей (ст. 176 Кодекса РСФСР об административных нарушениях). Купить сырые шкурки не просто. На сегодня существует обширный перечень организаций, которым временно запрещено продавать сырую пушнину, в том числе сверх-плановое и низкозачетное меховое сырье кооперативам и лицам, занимающимся ИТД (распоряжение СМ РСФСР от 11.12. 1989 N 1132-Р).

Тем, кто имеет дело с дикой пушниной необходимо знать перечень ценных пушных видов,
шкурки которых подлежат обязательной сдачи государству.

В него входят: белка, бобры, выдра, горностай, колонок, куницы, лисица, норки, ондатра, песец, росомаха, рысь, соболь (Постановление СМ РСФСР от 22.06. 87 г N
778-Р).

Таким образом, из диких зверей запрет не распространяется на барсука, волка, зайца, енотовидную собаку, кабана, крота, косулю, ласку, лося, медведя, оленей и хоря. Шкуры этих зверей охотник может использовать в личных целях. Особое положение сложилось с ондатрой. В самые последние годы этот зверек стал не только диким, но и клеточным видом. Запретов на его разведение нет.

Любителям, содержащим ондатру, надо только иметь документы, подтверждающие, что зверьки не были незаконно отловлены в природе. Поскольку упомянутый запрет 1987 г. на домашнюю выделку ряда мехов, куда относится и ондатра ориентирован на продукцию охоты, следует считать, что он не распространяется на клеточную ондатру. Однако какие-либо прямые указания правительства на этот счет нам пока не известны.

Трудно сказать сколько продержатся все эти запреты. В развитых странах охотник оплачивает недорогую пошлину и получает право добывать пушные виды в течение промыслового сезона. Добытая пушнина становится его собственностью. Например в США трапперы могут продать шкурки пойманных ими зверей пушной компании, либо отдать в мастерскую, либо выделать самостоятельно. Лицензионные виды не являются исключением, хотя и подлежат особому контролю. Для американских охотников домашняя выделка меха - это хобби, не приносящее заработка. Там, где действует разумная налоговая политика, не нужны многочисленные запреты и нет черного рынка.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛКИ МЕХА. КАКОЙ РЕЦЕПТ ЛУЧШЕ?

Существует множество способов сделать шкуру мягкой и предохранить ее от немедленной порчи. Однако многие рецепты приходится отбрасывать, если нужна прочная и долговечная продукция.

ТРАДИЦИОННАЯ ВЫДЕЛКА МЕХА.

Включает три компонента. Это пикелевание (от английского "пикель" - мариновать), дубление и жировка.

Во время пикелевания разрыхляются мельчайшие коллагеновые волокна кожевой ткани. Кожа делается мягкой и рыхлой, но остается не прочной. В процессе дубления волокна крепко сцепляются друг с другом. Кожевая ткань приобретает прочность. Кроме того, молекулы дубителя обволакивают коллагеновые волокна и дают им слипаться под воздействием влаги. Чем лучше выполнено дубление тем прочнее и долговечнее будет изделие. Жировка дополнительно смягчает кожу и придает ей водоотталкивающие
свойства.

В качестве пикеля используют слабые растворы различных кислот. В домашних условиях пикелевание можно заменить квашением, причем "хлебные квасы", изготовленные по старым рецептам, дают лучшие результаты, чем растворы кислот. Кожевая ткань шкур, прошедших квашение, обладает особой прочностью и эластичностью. Для дубления используют либо отвар растений, содержащих вяжущие вещества - танниды (таннидное дубление), либо квасцы, либо специальные экстракты, которые содержат окись хрома (хромовое дубление).

Наилучшие результаты дает современное хромовое дубление. Однако в домашних условиях его несложно осуществить только в том случае, если имеются экстракты, которые выпускаются специально для кожевенной промышленности. Иначе приходиться либо приготавливать хромовые экстракты самому из химических реактивов, что довольно сложно и даже опасно, либо разбивать дубление на два этапа, которые имеют свои неудобства. Поэтому мы не описываем хромовое дубление в этой работе. (Чтобы избежать путаницы, подчеркнем, что дубление хромовыми квасцами не является полноценным хромовым дублением).

Таннидное дубление по качеству уступает хромовому, но все же дает неплохие результаты. Оно по сей день применяется на некоторых мелких предприятиях даже в развитых странах. Правда, лучшим сырьем считаются корни одного из тропических растений. Дубление квасцами хорошо укрепляет волос и смягчает кожу. Шкурки, дубленые квасцами, имеют товарный вид, но не долговечны в носке, так как квасцы легко вымываются под воздействием влаги.

Итак, предпочтительнее всего хромовое дубление специальными экстрактами. Но у Вас их нет. Если же делать выбор между таннидным дублением и квасцами, то дешевые шкурки можно обрабатывать квасцами, а меха, предназначенные для долгой носки, лучше дубить в растительном отваре. Для жировки используют водные эмульсии различных жиров. Хороший эффект дает комплекс жиров разного происхождения. Эмульгатором может служит олеиновая кислота, мыло, желток. Многие считают, что часть перечисленных выше процедур можно опустить, заменив их тщательным тереблениемкожи.

Это справедливо лишь отчасти, поскольку сыромятные изделия не так устойчивы к влаге, как шкуры, прошедшие полную обработку. Рекомендуя в первую очередь традиционные методы, мы все же решили привести несколько древних и необычных способов выделки (см. "Забытые рецепты"). Те из них, что связаны с применением органов животных (особенно печени), дают хороший результат за счет сложного комплекса биологических веществ. Способ, связанный с использованием мочи - пример неполной (а соответственно и неполноценной) выделки.

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ВЫДЕЛКИ.

Если Вы сами обдираете пушнину, то конечно знакомы с основными приемами первичной обработки. Остановимся только на моментах, имеющих первостепенное значение для дальнейшей выделки.

Со шкуры важно удалить не только все мышечные ткани и поверхностный жир, но и тщательно выдавить тот жир, которым пропитана кожа животного. Для этого зачищенную шкуру скоблят не слишком острым скребком или тупым ножом до тех пор, пока на полотне не перестанет появляться жир. (Скоблить косой нельзя).

Обработанные шкуры можно выделывать парными или законсервировать. В устойчивую морозную погоду за сырые шкуры, сложенные мездра к мездре и укрытые подручным материалом, можно не опасаться. Нельзя только надолго оставлять их расправленными. Это приводит к вымораживанию - чрезмерному удалению влаги, которое портит кожевую ткань. Существуют различные способы консервации сырья. Шкуры можно хорошо просолить со стороны мездры, сложить мездра к мездре и хранить в прохладном месте несколько месяцев. Если просоленных шкурок немного, можно упаковать их в полиэтилен и положить в холодильник. Еще лучше заморозить пакет в морозильной камере. Соленую шкурку можно растянуть на раме или правилке и высушить также, как
и сухую.

Однако помните, что чрезмерная растяжка, практикуемая при подготовке пушнины на сдачу, может ухудшать свойства кожевой ткани. В прохладном проветриваемом помещении солено- или пресно-сухие шкурки сохраняются многие месяцы. Плохо подготовленное сырье, особенно пресное, может "сгореть" в результате окисления жира за считанные недели. При выделке такие шкурки станут терять волос, а мездра начнет расползаться. Кроме того пресно-сухое сырье особенно уязвимо для кожееда. Если предстоит долгое хранение шкур зверей, обладающих обильным подкожным жиром, лучше вслед за тщательным механическим обезжириванием проделать одну из операций, описанных ниже - обезжиривание в моющем растворе. После этого пригодны те же методы консервации, что и для парной шкуры. Срок хранения шкур, обезжиренных в моющем растворе, возрастает в несколько раз.

ВЫДЕЛКА МЕХА ТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Тем, кто занимается выделкой профессионально, приходится иметь дело как правило с сухим сырьем. Поэтому к подготовительным операциям принято относить отмоку. За ней следует мездрение и обезжиривание. Отмока. Применяется для сухих шкур и служит для их начального размягчения. Лишь впитав небольшое количество влаги, кожевая ткань способна принимать реактивы.

Для отмоки пресно-сухого сырья в воду добавляется поваренная соль - 40-50 г/л и антисептик. В качестве антисептика может служить одно из следующих веществ: кремнефтористый натрий - 1 г/л, хлорид цинка - 2 г/л, бисульфит натрия - 2 г/л, формалин - 0,5-1 мл/л или 1- 2 таблетки на литр таких лекарственных препаратов, как сульфидин, норсульфазол, фурациллин. Хороший эффект дает смесь кремнефтористого натрия (или хлорида цинка) - 1 г/л и бисульфита натрия - 1 г/л. Для толстых шкур в раствор целесообразно добавить стиральный порошок - 2 г/л. Как при отмоке, так и при других операциях, связанных с замачиванием, жидкости должно быть столько, чтобы шкуры можно было легко и свободно перемешивать. Отмоку заканчивают, как только в кожевой ткани исчезают последние жесткие островки. Обычно на это уходит несколько часов. Если 12-и часов оказалось недостаточно, следует сменить раствор. Шкуры, законсервированные солено-сухим способом, можно отмачивать без добавления соли.

Мокро-соленое сырье обычно бывает достаточно прополоскать в воде. Мездрение. После отмоки шкуру расправляют на доске или колоде и скребут специальным скребком или тупым ножом. Тонкие, тщательно очищенные вовремя первичной обработки шкурки, почти не требуют мездрения. Обезжиривание. Используется для удаления тех жиров, которые всегда остаются в кожевой ткани после мездрения. Шкуру, вывернутую мездрой наружу, замачивают в моющем растворе. Мыло - недостаточно эффективное средство. Его можно применять только для тонких не жирных шкурок.

Для большинства видов сырья подходит стиральный порошок, предназначенный для стирки шерсти (3,5 г/л). Шкуры зверей с особенно развитым подкожным жиром лучше обрабатывать более эффективными средствами. Это такие поверхностно-активные
вещества, как сульфанолы НП-1, НП-9 или сантамид-5. Их берут примерно в тех же количествах, что и стиральные порошки. Можно использовать раствор, куда входит кальцинированная сода 8-12 г/л и олеиновая кислота 2-3 мл/л. Температура моющего раствора 30 -35*С. Шкуры интенсивно, но осторожно помешивают примерно в течение получаса. Если они сняты чулком, выворачивают и стирают волос в свежем растворе. Обезжиривание происходит тем успешнее, чем тщательнее был выдавлен жир во время мездрения.

После обезжиривания шкурки тщательно полощут в проточной воде. Затем их осторожно отжимают, либо выколачивают мех палкой. Мездру протирают тряпкой или слегка подсушивают. Избыток влаги может помешать проникновению реактивов в толщу кожевой ткани во время следующей операции.

ПИКЕЛЕВАНИЕ, КВАШЕНИЕ.

Это две взаимозаменяющие операции. То есть достаточно выполнить какую-либо одну из них.

В качестве пикеля можно использовать растворы многих кислот. В промышленности обычно применяется серная, а для домашней выделки больше подходит уксусная кислота. Иногда в зависимости от видов сырья используют растворы уксусной кислоты различной концентрации - от 1,4 до 10 %. Вместе с тем, 3%-й уксусный пикель подходит практически для любого сырья.

Для его приготовления надо 42 мл 70%-й эссенции или 250 мл 12%-го или 330 мл 9%-го столового уксуса довести водой до 1 литра. В пикель добавляют 30-40 г/л соли. Обычно пикелевание продолжается от 5 до 12 часов. Чтобы узнать, готово ли сырье, с мездры сгоняют избыток жидкости и сначала вдвое, затем вчетверо складывают шкурку. Затем сильно сжимают уголок двумя пальцами и быстро расправляют шкурку. Если на сгибах кожи остались белые полоски "сушинка", шкурку пора вынимать.

После пикелевания шкуры выкладывают на пролежку. Их слегка отжимают, не протирая мездру, складывают стопой, накрывают влажной тряпкой и при давливают грузом. Так шкурки дозревают сутки-двое. Пикель, которым про питана кожа, лучше нейтрализовать в растворе питьевой соды - 1-1,5 г/л или "фотографического" гипосульфита - 10 г/л в течение 20 минут - одного часа. (Если есть возможность определить рН, ее доводят до 6).

Вместе с тем нейтрализацию можно и опустить, ограничившись промывкой водой.

КВАШЕНИЕ более трудоемко, чем пикелевание, но дает лучшие результаты. В качестве основного сырья используется овсяная или ржаная мука грубого помола. Можно пропустить через мясорубку геркулес. Вот несколько рецептов "хлебных квасов". Первый является упрощенным, а два других заимствованы из промышленной технологии.

1. 200 г овсяной или ржаной муки размешивают до однородной болтушки в 1 л горячей воды, добавляют 20-30 г соли. Когда смесь станет теплой, кладут 7 г дрожжей и 0,5 г соды. Когда раствор остынет, в него погружают шкуры.

2. 750 г овсяной муки размешивают в литре воды, добавляют 20-30 г простокваши или кефира (вместо молочных продуктов можно использовать квасы, которые остались от прежней выделки). Смесь выдерживают при температуре 37-40*С около 12 часов. Затем доливают воды с таким расчетом, чтобы содержание муки составило 110 г/л. Для этого надо добавить на 1 л воды, взятой изначально, еще 5,9 л. Затем кладут соль 50-60 г на 1 литр общего объема. Загружают шкуры и квасят их при температуре 37-40*С.

3. 200 г овсяной муки размешивают в литре воды, добавляют 10 г солода и выдерживают 6 часов при 60*С. Затем температуру снижают до 40*С, добавляют 20 -30 г простокваши или кефира и выдерживают при температуре 40 *С еще 12-20 часов. Затем квасы разбавляют водой до содержания муки 80 г/л (приливают 1,5 л воды), добавляют 50-60 г/л соли и загружают шкуры.

Температура квашения 37-40*. На 1 кг парного сырья берут примерно 3 кг кваса, чтобы шкуры свободно плавали в нем. Шкуры выдерживают в квасе от 2 до 5 суток. Готовность определяется по сушинке. После квашения шкурки промывают в воде и они готовы к мездрению. Как после пикелевания с пролежкой, так и после квашения шкуру снова мездрят. Перед тем, как начать работу скребком, кожевую ткань хорошо протирают сухой тряпкой или слегка подсушивают.

ДУБЛЕНИЕ. Ограничимся описанием наиболее доступных рецептов. Таннидное дубление проводится в растительных отварах. Танниды в достаточных концентрациях содержатся во многих древесных и травянистых растениях.

Для домашней выделки больше всего подходит отвар ивовой коры. Ивовой корой и мелкими веточками, не утрамбовывая, заполняют посуду, заливают водой и кипятят на медленном огне полчаса. Затем отвар сливают, добавляют в него 50 г/л соли и остужают. Дубитель готов. Он становится еще лучше, если на 10 л отвара ивовой коры добавлять 2-2,5 л отвара корней конского щавеля, приготовленного таким же образом.

Конец обработки определяют так. От шкурки отрезают тонкую полоску и в лупу на срезе смотрят, как глубоко проник дубитель, имеющий желто-коричневую окраску. Как только кожа пропитается полностью, процесс прекращают и шкуры выкладывают на пролежку, которая продолжается сутки-двое. Дубление квасцами включает много рецептов. Вот самый простой и надежный. Хромовые квасцы - 7 г/л, соль 50-60 г/л. Для придания шкурка большей мягкости в раствор можно добавлять алюмокалиевые квасцы 10-12 г /л. (Если дубить одними только алюминиевыми квасцами, то мездра становится мягкой, белой, но гораздо менее стойкой). Шкурки выдерживают в растворе до суток, определяя окончание дубления на срезе (как при таннидном дублении). После пролежки, которая продолжается сутки-двое, рекомендуется нейтрализация (как после пикеля).

ПРОМЫВКА. Если шкурка замачивалась в ванне с дубителем, а не выделывалась намазью, необходимо промыть шерсть проточной водой. Для шкурок с шелковистым волосом можно применить кратковременную промывку с шампунем. Однако моющее средство не должно попадать на мездру. Стирать кожевую ткань уже нельзя.

ЖИРОВКА. Вот несколько рецептов жирующих составов. Первые два из них сильно упрощены, а два последних близки к тем, что иногда еще используются в промышленности. Соединив необходимые компоненты, теплую смесь тщательно взбивают. (Лучше всего это делать миксером).

1. Глицерин и яичный желток в равных пропорциях.
2. Растворяют в 1 л кипящей воды 100 г мыла, добавляют при помешива-
нии 1 кг свиного жира. Сняв с огня, приливают к остывающей смеси 10 мл
нашатырного спирта.
3. На 1 л горячей воды 100 г мыла, 400 г свиного жира, 50 г веретен-
ного или жидкого машинного масла для бытовых приборов, 60 г глицерина,
30 мл нашатырного спирта.
4. К 1 л теплой воды приливают 50 г олеиновой кислоты, 25 г рыбьего жира или касторового масла и 10 мл нашатырного спирта. Чтобы шкурка лучше впитала жирующий состав, мездру протирают и слегка подсушивают.

Эмульсию, имеющую температуру около 40*, наносят кистью или тампоном, стараясь не запачкать мех. Не использованную жировку можно хранить в холодильнике, а перед употреблением разогревать и снова взбивать. После жировки шкурки выкладываются на пролежку, которая длится от нескольких часов до суток в зависимости от толщины кожевой ткани. Эмульсия должна хорошо проникнуть в толщу кожи.

СУШКА. Суть этой операции сводится к тому, что разминают в то самое время, когда из нее испаряются остатки влаги. Для этого шкуру сначала подсушивают обычным способом на открытом воздухе. К активной работе приступают, когда кожа начинает отзываться на потягивание образованием устойчивых белых пятен. Эти пятна сродни "сушинке". Самые тонкие шкурки растягивают руками в разных направлениях. Средние по толщине разминают с помощью различных приспособлений (см. рисунки). Самые толстые обрабатывают скребками. Скребок не только снимает излишний слой мездры, но и хорошо растягивает кожу.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Мездру натирают мелом или зубным порошком, которые впитывают излишний жир. затем ее зачищают пемзой и наждачной бумагой. Мех расчесывают. Существует немало других приемов облагораживания меха, причем многие из них специфичны для отдельных видов сырья.

ЗАБЫТЫЕ РЕЦЕПТЫ. Индейцы Северной Америки использовали для выделки шкур мозг животных, который намазывали на мездру. Иногда применялась печень, железы, либо смесь различных компонентов, чаще мозга и печени. Некоторые шкуры из музейных коллекций, выделанные индейцами сто лет назад, сегодня вполне подошли бы для носки. Если кто-то захочет воспользоваться этим древним опытом и выделать шкурку мозгом животного, ему следует поступить следующим образом. Мозг (любого зверя) не должен быть ни слишком свежим, ни испорченным. При комнатной температуре его надо выдержать около 5 часов после смерти зверя.

Затем вещество мозга разминается в нержавеющей посуде и разводится водой до консистенции сметаны. Полученная мазь наносится на тщательно обезжиренную мездру.(При любых видах выделки механическое обезжиривание лучше дополнять современными методами, основанными на применении растворов моющих средств). Обильно смазанную шкуру складывают мездра к мездре и выдерживают ночь при комнатной температуре.

Затем ее расправляют. Когда паста немного подсохнет и на ней появится поверхностная корочка, начинают работать скребком. При этом кожевую ткань не только очищают от пасты, но и одновременно мездрят.

Некоторые народности используют для выделки чистую печень. Долганы, нганасаны, ненцы поступают так. Они отваривают печень любого зверя в малом количестве воды. Охлажденную печень разминают с добавлением отвара и полученную пасту наносят на мездру. Шкуры, сложенные мездра к мездре, выдерживают примерно сутки в жилом помещении. Часто их прикрывают любым подручным материалом, чтобы защитить от высыхания. Затем шкуры расстилают и ждут, когда на пасте образуется сухая корочка. После этого начинают мездрить. Пасту, будь то мозг или печень, наносят на парную шкуру. Если сырье сухое, его сначала размачивают. Затем шкуру либо "подвяливают" -
слегка подсушивают, либо тщательно протирают сухой тряпкой.

Избыток влаги мешает выделке. Выделка печенью придает кожевой ткани мягкость замши. Это сильное средство, которым удается обработать даже камус (части особо
плотной шкуры оленя, расположенной на голенях).

Совсем необычный способ выделки используют нганасаны. В чуме, то есть в тепле, находится бочка, куда изо дня в день мочится вся семья. Разлагающаяся моча является единственным компонентом, используемым для выделки. Тонкие шкуры обрабатывают намазью - пропитывают их жидкостью со стороны мездры и складывают мездра к мездре. Через несколько часов намазь обновляют. Так продолжается около суток, после чего шкурки подсушивают и разминают. Крупные шкуры замачивают в бочке целиком. Ичиги, изготовленные из плотных шкур, выделанных таким образом, служат не один сезон.
Чтобы усилить устойчивость меха к воде, и индейцы, и наши северные народы часто подкапчивают шкуры в холодном дыму.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РЕАКТИВАХ И ГДЕ ИХ ИСКАТЬ. Соль, используемая для консервации и выделки, не должна быть иодирована. (Обычно иодируется только соль самого мелкого помола).

Стиральные порошки можно использовать только в том случае, если они предназначены для шерсти. Некоторые порошки иного назначения вызывают выпадение волоса.
Уксусная кислота является пищевым продуктом. Ее можно заменить яблочным или другим самодельным уксусом.

Олеиновую кислоту достать сложнее. Она применяется при резке металлов. (С ее помощью изготавливают эмульсию, которая охлаждает резец и изделие). Поверхностно-активные вещества, пригодные для обезжиривания, в больших количествах используются для дезактивации зараженных поверхностей. Гипосульфит натрия часто называют фотографическим гипосульфитом, настолько широко он применяется в фотографии. В фотомагазине следует спрашивать нейтральный фиксаж. Если предложат кислый фиксаж, посмотрите как он упакован. Обычно в пакете находится крупная навеска гипосульфита и таблетка подкисляющего вещества.

Квасцы - это сложные соли, в состав которых входит два металла. Так, хромовые квасцы - это калий или натрий-хромовые квасцы. Они иногда используются в фотографии. Алюмо-калиевые квасцы также используются в фотографии. Кроме того, они применяются в лабораторных, в том числе биологических исследованиях. Глицерин используется в кондитерской промышленности, медицине, ветеринарии. Касторовое масло вырабатывается из семян клещевины и используется в медицине, ветеринарии.

Нашатырный спирт - это десятипроцентный водный раствор аммиака (аммиак - газообразное вещество). Применяется в медицине, ветеринарии. Кремнефтористый натрий применяется в производстве кислотоупорных цементов, эмалей. Ядовит.
Хлорид цинка (хлористый цинк). Применяется для пропитки дерева, при травлении и пайке металлов. Очень гигроскопичен и легко вбирает влагу из воздуха.
Формалин - водный раствор формальдегида - 37- 40% и метилового спирта (стабилизатор). Используется в медицине, ветеринарии, фотографии. Ядовит. На холоде быстро дает белый осадок и теряет свойства. Солод - продукт проращивания злаков (ячмень, рожь, пшеница, овес).

Применяется в производстве пива, кваса, спиртных напитков, дрожжей. В качестве солода можно использовать зерна перечисленных растений, пророщенные на влажной ткани.

РАЗНЫЕ СОВЕТЫ. Растворы надо разводить с таким расчетом, чтобы шкурки можно было свободно помешивать. В кожевенной промышленности рабочие растворы могут использоваться неоднократно. Однако это делается под контролем их состава. Домашние пикель и дубитель лучше применять один раз. Если же вопрос экономии реактивов стоит особенно остро, желательно старый раствор заменить свежим хотя бы на треть.

Посуда для выделки может быть стеклянной, эмалированной или пластиковой.
Полезно с самого начала выделки следить, как прочно держится волос. С этой целью его осторожно пощипывают в разных частях шкурки. Такой контроль на "щипок" позволит вовремя заметить течь волоса, вызванную скрытыми дефектами. В норме связь волоса с кожей не сильно, но все же заметно ослабляется в конце пикелевания. На ряду с сушинкой это признак готовности шкурки.

Советуем при каждом мездрении брать лупу и осматривать кожевую ткань. Это помогает вовремя заметить луковицы волос, которые оказались слишком близко к поверхности и предотвратить так называемый "сквозняк". Этот дефект связан с повреждением волосяных сумок и приводит к выпадению волоса.

Обезжиривание - это ответственный процесс. Естественный жир животного сильно сокращает долговечность кожи. Однако как на сыром материале, так и после жировки, трудно понять, хорошо ли была обезжирена кожевая ткань. Если есть сомнения, лучше для контроля полностью высушить одну из шкурок. Это можно сделать после обезжиривания в моющем растворе или на любой другой стадии выделки. На сухой коже жир становится заметен. Чаще всего он остается на огузке. Очень сильным, но не удобным в обращении обезжиривателем является бензин. В нем замачивают не сырую, а сухую шкуру. (Для собственной безопасности используют не этилированные сорта бен-
зина!). Обычно шкуру погружают на 1-2 часа, но особо толстые можно замачивать до суток. После бензина - полоскание в воде и стирка меха порошком или мылом.

Новичку часто трудно распознать сушинку. Слабый след при проверке на этот признак иногда появляется еще до пикеля. Поэтому лучше начать проверку, когда шкурка еще заведомо не созрела. Резкое повышение четкости сушинки станет показателем готовности.

Дыры зашивают частыми ровными стежками до сушки. Шов должен идти параллельно хребту. Если отверстие круглое, его можно слегка удлинить и сделать веретенообразным. Это позволит избежать складок.

Растительный дубитель может окрасить светлый волос в желтые тона. Первоначальный цвет возвращается после легкой стирки шампунем. Старайтесь, чтобы моющее не попало на мездру.

Изготовление декоративных прозрачных свечей

Данная технология поможет Вам украсить Ваш дом, удивить друзей оригинальным подарком, найти новое хобби или открыть свой красивый и прибыльный бизнес.

Об изготовлении декоративных свечей написано немало, как и о всевозможных мелких сувенирах. Нередко оригинальная и коммерчески успешная идея рождается на стыке технологий. Вот посмотрите, что получается, если объединить технологии изготовления прозрачных свечей и сувенирных миниатюр.

Сначала немного о технологии.

Она проста и легко реализуется в условиях обычной кухни из вполне доступных материалов.

Нужен бесцветный желатин, глицерин и танин.

Прежде всего, 5 частей желатина распускаем в 20 частях воды, добавляем 25 частей глицерина и медленно нагреваем, пока смесь не станет прозрачной.

Одновременно при нагревании растворяем 2 части танина в 10 частях глицерина и осторожно вливаем в первую смесь, затем кипятим, пока не исчезнет муть.

Осталось разлить полученную массу в формы, предварительно поместив туда фитили.

Получатся прозрачные, как вода, оригинальные свечи, которые горят практически без запаха.

Кстати, в глицерине хорошо растворяются многие красители, например, анилиновые, пищевые, чернила для струйных принтеров и даже паста от авторучки. Если не переборщить с краской, получатся свечи с нежными оттенками - морской волны, светло-розовые, лимонно-жёлтые и т.д.

Можно свечи сделать разноцветными, последовательно вливая в форму порции массы различных цветов. Если форму наклонять и поворачивать, пока не застынет очередная порция, получится неповторимое буйство красок.

Ещё больший эффект даёт вливание подкрашенной массы с помощью шприца. Внутри свечи получаются цветные шары или фигуры другой формы, в зависимости от движения иглы шприца.

Так как свечи прозрачны, фитиль также становится элементом дизайна. Можно сплести его из разноцветных нитей, завязать бантиками, макраме, связать миниатюрную варежку или колпак Санта Клауса. Затем подвесить так, чтобы полученная художественная композиция находилась примерно в нижней трети свечи.

В качестве простой формы для свечей можно использовать баночки из-под фотоплёнки - они имеют необходимую коническую форму. После застывания массы нужно взять свечу за фитиль и окунуть в горячую воду. Вдоль стенок масса размягчается и форма легко сходит со свечи.

Теперь вспомним о нэцкэ - миниатюрных фигурках из гипса. Впрочем, это могут быть любые фигурки - всё зависит от того, какую форму удалось найти или изготовить.

Можно поместить в свечу Дымковскую игрушку, Гороховскую свистульку, что-то из Гжели и пр.

Кстати, сами фигурки можно отливать из парафина или стеарина и раскрашивать расплавленным подкрашенным парафином. Важно лишь, чтобы температура плавления материала фигурки была хотя бы на 20-30 градусов выше, чем температура заливаемой смеси - иначе она оплывёт и потеряет форму.

Как вариант можно фигурки предварительно подержать в морозилке - словом, надо экспериментировать.

Оригинально смотрится внутри прозрачной свечи ... фигурная цветная свечка!

При отливке фигурки надо не забыть закрепить в ней фитиль - ведь на нём она будет висеть во время заливки смеси.

А Вам ничего не напоминает этот фитиль, торчащий из головы фигурки? Конечно же, хохол одного из казаков из Киевского мультика! Вот Вам и национальная фольклорная тема. Сколько фигурок и композиций можно сделать только на одну эту тему!

Если свечу сделать в виде низкого цилиндра довольно большого диаметра, сантиметров пять, в ней вполне поместится фольклорная миниатюра - те же три казака, или сценка из "Вечеров на хуторе", или мужик и медведь или ... насколько фантазии
хватит.

Замечательный эффект получится, если снаружи на свечу примерно на половину боковой поверхности наклеить картинку, например, с видом украинского хутора.

Цилиндрическая свеча действует как линза, создавая эффект объёмности - эдакая круговая панорама в миниатюре.
Однако бумажка с изображением смотрится на прозрачной свече несколько вульгарно, да и небезопасно это - бумага может загореться, как большой фитиль.

Тогда уж и картинка должна быть прозрачной. Некоторые фирмы, например немецкая Magic Touch, выпускают специальные виды бумаги для лазерных принтеров. Есть среди них бумага для изготовления переводных картинок.

Достаточно вырезать такую картинку, поместить в тёплую воду и тончайшая плёнка с изображением легко отделяется от бумажной подложки. Остаётся лишь прямо в воде подвести под неё изделие, например, нашу свечу, осторожно разгладить на нём пальцами или мягкой кистью.

Сама плёнка не совсем прозрачна, слегка матовая, но на свече смотрится отлично,подчёркивая её прозрачность и создавая оригинальный фон для цветного изображения.

Свечу можно отлить в форме матрёшки, внутри которой будет стоять настоящая маленькая матрёшка - вот Вам новая волна "Рашен сувенирс". А на место лица свечи-матрёшки наклеить рисунок с лицом какого-нибудь политического деятеля и делать такие комплекты целыми политбюро...

Ещё одна разновидность оригинального сувенира получится, если отливать свечи в виде шара диаметром сантиметра четыре, а внутри помещать предварительно высушенный цветок или небольшую композицию из трав и цветов, или жука, или красивый камушек. Вот уж где простор для творчества фольклористов!

Чтобы сохранить естественный вид и форму цветов, используется технология криогенной сублимации - готовый товар поступает из-за рубежа. Но можно сушить цветы и по старинной "дедовской" технологии.

Для этого нужен просеенный и промытый песок однородной фракции - как в песочных часах. Насыпаем его в коробочку, ложим цветок или веточку какую, осторожно, с помощью воронки из бумаги тонкой струйкой засыпаем песок, чтобы цветок был закрыт полностью и не помялся. Периодически коробочку нужно потряхивать,чтобы песок ложился плотнее.

Потом оставляем в сухом месте недели на две - это зависит от "полноты" цветка. Затем осторожно ссыпаем песок и извлекаем "продукт". Остаётся кисточкой смахнуть прилипшие песчинки и можно использовать для наших свечей или для других целей.

Вот так обычная бытовая вещь превращается в произведение искусства и мало кто вспомнит, что эту красоту можно поджечь... Скорее всего, такие свечи станут великолепными подарками и предметами коллекционирования.

Возможно, уже через несколько лет за Вашими эксклюзивными свечами будут охотиться коллекционеры всего мира...

Конечно, для такого подарка нужна соответствующая упаковка - возможно, путь его будет неблизкий, за моря-океаны. Коробочки или цилиндры для свечей можно сделать их целлулоидной плёнки, чтобы любоваться ими можно было, не вынимая из упаковки.

Если у кого-то уже разгорелась фантазия и чешутся руки - пробуйте, экспериментируйте - возможно, кое-что получится не так красиво, как я описал, а может, Вы найдёте идее новое применение?

Самодельная водонепроницаемая краска

Для того чтобы сварганить самопальные водостойкие чернила необходимо смешать ЙОД , ЗЕЛЁНКУ и пермагонад калия (МАРГАНЦОВКА) в пропорциях: йод приблизительно 60% , зелёнка 25% и эту смесь засыпать марганцовкой до получения необходимой густоты. После чего дать всей смеси постоять в открытой емкости с узкой горловиной на воздухе минуты три.

Примечание: данная краска набирает чёрный цвет не сразу а секунд через 30, при этом из-за марганцовки она может жечь кожу если краска будет наносится на кожу , чтобы такого не было - надо на 8миллилитров данной краски бросить пол таблетки гидроперита , при этом вся эта смесь будит пенится и подниматься, так что лучше это делать в широкой посуде, а когда шипение и бульканье прекратится краску модно наносить на кожу (после нанесения на кожу , кожу через 3 минуты надо промыть тёплой водой, чтобы смыть марганцовку).

Не пытайтесь данную краску разбавлять водой, а то она может поменять цвет а не оттенок, только спиртом.

Как предохранить краску от засыхания

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и чтобы на ней не образо­вывалась пленка, положите на поверхность краски кружок плотной бумаги и за­лейте его тонким слоем олифы.

Восстановление кисточки для клея

Засохшую кисточку для клея легко восстановить. Разожмите ножом металлическую обойму, освободите волос и вставьте его слипшейся стороной обратно в обойму. Обожмите ее плоскогубцами, постригите торчащие волоски - и кисточка еще послужит вам, пока не купите новую.

"Безопасная" мышеловка

Сделать эту мышеловку можно из наших бытовых отходов. Требуются две банки: жестяная (высота 6 см, диаметр 10 см) и стеклянная (высота 10 см, диаметр 9 см).

Также необходимы непрочная нитка длиной 45 см и приманка — кусочек жесткого жилистого сала. В жестяной банке на боковой поверхности у самого донца прорезаем "двухстворчатую дверцу", а по средней линии на той же боковой поверхности проделываем четыре отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга . Как показано рисунке, в эти четыре отверстия продеваем нитку таким образом, чтобы она перекрестилась в середине банки.

На месте пересечения нитки закрепляем приманку. Сверху на перекрещенные нитки опускаем верх дном стеклянную банку.

Набросившаяся на приманку мышка перегрызает нитку, и стеклянная банка, державшаяся на нитках, обрушится на грызуна.

Самодельная липучка от мух

Я думаю что всем знакомы эти надоедливые насекомые. И все мы (или почти все) знаем как с ними бороться, это - крепление на форточки сетки (в крайнем случае тюли), развешивание липких лент от мух и этого достаточно. Главное не допускать по возможности оставления открытых дверей и окон. Но если все-таки мухи уже у вас дома, можно посоветовать некоторые способы их выведения .

В природе существует много различных видов мух. Однако больше всего распространена комнатная муха. В гниющих отбросах, в гнилых овощах, в мусоре муха откладывает за один раз до 100 яиц, из которых через несколько часов выходят личинки. Через несколько дней личинки окукливаются, а затем из них появляются мухи. На все это требуется около шести дней. Средняя продолжительность жизни мухи 35—40 дней.

У мухи на основании каждой лапки есть усеянная волосками клейкая подушечка, которая позволяет насекомому свободно передвигаться по гладким стенам и потолкам. На этих клейких подушечках (как, впрочем, и на других частях тела) муха переносит огромное количество микроорганизмов. На одной мухе можно обнаружить несколько миллионов различных микроб, в том числе и болезнетворных. Мухи могут переносить возбудителей таких опасных заболеваний, как дизентерия, сибирская язва, холера, туберкулез, брюшной тиф.

Первое и основное условие борьбы с мухами — чистота. Если в комнатах и на кухне чисто, полы подметены, на столе нет крошек и остатков пищи — мухи здесь редкие гости.

Чтобы выгнать из комнаты налетевших мух, рекомендуется минут на 10—15 плотно завесить окна. Затем быстро открыть форточку, оставив все остальные части окна затемненными. Мухи направятся на свет и вылетят из комнаты.

Замечено, что мухи боятся сквозняков, поэтому надо почаще проветривать помещение. Если мухи проникают в комнату с улицы, окно следует затянуть сеткой.

Летом при мытье окон и полов нужно прибавлять к воде немного керосина.

Ядовитые смеси от мух:

1) на стакан воды взять 1 г сахарину и 10 г меда. Пропитать этим составом бумагу и высушить. При пользовании положить бумагу в тарелку и смочить водой,

2) взять 40 г сахара на полстакана молока и добавить 40 г порошка черного перца. Этой смесью пропитать бумагу,

3) составить смесь из 1 ложки формалина, 5 ложек сладкой воды и 3 ложек молока. Смесь разлить по тарелкам, а посередине положить кусочек хлеба,

4) порошок ДДТ или гексохлоран развести водой, и полученной жидкостью протереть стены и окна комнат, уборных, .мусорных ящиков. Обработка ДДТ действует до 3 месяцев, а гексохлорана — несколько меньше.

Оба препарата рекомендуется чередовать, иначе организм мухи приспосабливается и на новый выводок яды не действуют.

Комнатные мухи боятся запаха пижмы; если в комнату поместить это растение, мухи улетят.

Также можно избавляться от насекомых в домах с помощью плотоядных растений. Растения, которые ловят насекомых, не требуют особого ухода. Особенно эффективны в качестве охотников на мух росянка, жирянка и венерина-мухоловка. Тот, кто побаивается токсичных химических средств и считает «неэстетичными» липучки, может попробовать избавиться от незваных гостей в своем доме, поставив на подоконник горшки с растениями-охотниками.

Липучка от мух.

Липкую ленту для уничтожения мух можно приготовить и самим. Для этого в железную банку кладут 30 г канифоли и 20 г касторового масла, помещают банку в горячую воду и греют до тех пор, пока содержимое не расплавится. К полученной массе добавляют немного меда или варенья, после чего намазывают кистью на плотную бумагу.
Вот еще несколько рецептов клейких составов:

1. 200 г канифоли, 50 г скипидара, 100 г касторового масла, 50 г сахарного сиропа или патоки;

2. 300 г канифоли, 200 г льняного масла, 60 г меда;

3. 300 г сосновой смолы, 150 г льняного масла, 10 г воска, 50 г меда или сахарного сиропа;

4. 400 канифоли, 100 г неочищенного меда, 200 г касторового, машинного или вазелинового масла, 40 г глицерина.

Все эти смеси готовятся по единому принципу: на водяной бане растапливают смолу или канифоль, добавляют другие компоненты и горячими наносят на бумагу.

Домкрат-"дровосек"

Хорошо горят березовые чурки, жарко! Топить печь таким топливом — одно удовольствие. Однако им еще надо запастись. А тот, кто колол дрова, знает, каково помахать топором несколько часов кряду, особенно с непривычки. Непросто справиться с этой работой и пожилым людям.

Неутомимым и безотказным помощником может стать несложное приспособление, «соль» которого — в использовании в качестве «мускула» гидравлического домкрата.

Пожалуй, нет человека, не видевшего хотя бы раз в жизни, как водитель автомобиля несколькими движениями руки легко поднимает с помощью этого инструмента многотонную махину. Чтобы «переквалифицировать» тот же домкрат в дровосека, надо сделать особую раму. Конструктивно она представляет собой двухопорную балку, на одном ее конце шарнирно закреплен "мускул", на другом — клин. Между ними — ложе для чурбака.

Так как усилие здесь исчисляется сотнями и даже тысячами килограммов, элементы конструкции гидроколуна, назовем его так, должны быть достаточно мощными. Балку, например, лучше сварить из швеллера и стальной полосы толщиной 10 мм. Таким же внушительным сделен и клин. Он консольно приварен к отрезку швеллера немного большего размера, который можно фиксировать в нескольких положениях — в зависимости от длины чурбака.

Домкрат установлен на балке горизонтально, на двух опорах. Передняя — М-образная скоба с хомутом, охватывающим корпус инструмента. Задняя — две пластины; к ним же крепятся пружины, возвращающие шток в исходное положение после снятия давления масла в цилиндре.

Вот как пользуются гидроколуном. Расположив его для удобства на рабочем столе или верстаке, подводят к полену клин и починают качки ручкой. Достаточно нескольких движений, чтобы шток нажал на чурбан и тот раскололся. Остается убрать поленья, рукояткой сброса снять давление масла (пружины при этом вернут поршень со штоком в исходное положение) и заложить новый чурбан.

Может показаться, что игра не стоит свеч. Проще раз-другой взмахнуть топором. Все так, никто не спорит, коли чурбан один-единственный. Ну а если их полный кузов грузовика? Да полно сучковатых? Тут уж никакая молодецкая удаль не поможет — только механизм.

А. ТИМЧЕНКО

Изготовление солнечного водонагревателя

Вода, ветер и солнце — самые доступные и неисчерпаемые источники энергии, которые природа дарит человеку. Не случайно к ним в последние годы снова обращается самое пристальное внимание как науки и промышленности, так и энтузиастов технического творчества, самодеятельных конструкторов.

Без горячего водоснабжения сегодня обойтись трудно. Нужно ли помыть посуду или автомобиль, принять душ или вымыть пол — во всех этих случаях нужна теплая вода. Хорошо тем, у кого дом централизованно снабжается ею; а как быть владельцам индивидуальных домиков, дач? Можно, конечно, соорудить печь-"котельную", однако она потребует немало топлива. Между тем не только летом, но даже в холодную пору весны и осени можно обеспечить дом горячей водой без затрат даже самых минимальных количеств топлива. Для этого достаточно сделать водонагреватель, работающий от... солнца.

Гелиокотельная не слишком сложна: в конструкцию входит солнечный коллектор, состоящий в данном случае из двух одинаковых блоков (при необходимости количество блоков можно увеличить), накопитель горячей воды и аванкамера.

При проектировании солнечного водонагревателя использовалось несколько хорошо известных принципов. Так, например, для самого нагревателя — "парниковый эффект", то есть свойство солнечных лучей беспрепятственно проходить сквозь прозрачную среду в замкнутое пространство и превращаться в тепловую энергию, уже не способную преодолеть обратно прозрачную "крышу" установки. А в гидравлической системе служит термосифонный эффект, то есть свойство жидкости при нагревании подниматься вверх, вытесняя при этом более холодную воду и заставляя ее перемещаться к месту нагрева. Следует также отметить, что при разработке учитывался и эффект накопления и сохранения тепловой энергии: в установке «уловленная» солнечная энергия, преобразованная в тепловую, аккумулируется и сохраняется длительное время.

Разумеется, основополагающим принципом при проектировании был «сделай сам»: все составные элементы водонагревателя должны быть доступны для изготовления своими силами и из таких полуфабрикатов или сырья, материалов, которые можно приобрести в открытой продаже либо подобрать из металлолома.

Итак, немного об устройстве солнечного водонагревателя и о принципе его работы.

Коллектор — это трубчатый радиатор, заключенный в короб, одна из сторон которого застеклена. Радиатор сварен из стальных труб, причем для подводящей и отводной используются водопроводные трубы на 1 или на 3/4 дюйма, а для решетки лучше использовать тонкостенные трубы меньшего диаметра — например, труба O16X1,5 мм. Всего для одной решетки требуется 15 таких труб длиной около 1600 мм.

Короб коллектора — деревянный, собран из досок толщиной 25...30 мм и шириной 120 мм. Днище короба — из фанеры или же оргалита, оно усилено рейками сечением 30X50 мм. Короб тщательно теплоизолируется; сделать это можно с помощью упаковочного или строительного пенопласта: он укладывается на дно, поверх него закрепляется лист белой жести или оцинкованного кровельного железа, и сверху укладывается радиатор. Закрепляется радиатор в коробе хомутами из стальной полосы.

Трубы радиатора и металлический лист на дне короба окрашиваются черной матовой краской. Покровное стекло желательно герметизировать, с тем, чтобы потери тепла за счет конвекции были минимальными. С внешней стороны короб желательно окрасить серебрянкой, с тем чтобы уменьшить потери на теплоизлучение.

Все соединения — как сварные, так и резьбовые — должны быть строго герметичными. Соединение труб — стандартное, с помощью муфт, тройников и уголков с герметизацией пенькой и краской.

Накопителем теплоносителя может служить бак емкостью 200-300 литров. В принципе для этой цели годится и любая подходящая бочка. Если невозможно подобрать емкость нужной вместимости, используйте две-три, соединив их с помощью труб в единую систему. Накопитель также желательно теплоизолировать. Идеальным вариантом будет размещение емкости (или емкостей) в дощатом или же фанерном коробе с заполнением межстеночного пространства любым теплоизолятором — строительным пенопластом, шлаковатой, сухими опилками или даже рубленой соломой или сеном. С той же целью саму бочку (или бочки) желательно окрасить изнутри и снаружи серебрянкой. Ею же следует окрасить короб и снаружи.

Аванкамера предназначена для создания в гидросистеме постоянного, не слишком высокого давления — 800...1000 мм водного столба. Если провести аналогию с системой охлаждения автомобиля, то можно сказать, что аванкамера играет здесь роль расширительного бачка. Изготовить ее можно из любого подходящего сосуда емкостью 30-40 литров, например, большого бидона или даже алюминиевой кастрюли той же вместимости. Аванкамера оснащается подпитывающим устройством, позволяющим ей работать в автоматическом режиме. Его основа — поплавковый клапан, который применяется в быту для сливных бачков: его можно приобрести в магазинах сантехнических изделий.

Сборка солнечного водонагревательного устройства начинается с размещения на чердаке дома накопителя в теплоизолирующем коробе и аванкамере. Масса заполненного водой накопителя получается значительной, поэтому следует убедиться, что перекрытия потолка в выбранном месте достаточно прочны и выдержат вес массивного бака.

Аванкамера размещается поблизости от накопителя таким образом, чтобы уровень воды в ней превышал уровень воды в накопителе на 0,8-1 м.

Солнечные коллекторы располагаются с южной стороны дома под углом от 35 до 45° к горизонту. Размещать их лучше всего так, чтобы эти панели стали естественной кровлей дома или небольшой веранды.

Для того чтобы соединить все элементы солнечного водонагревателя в единую систему, понадобятся трубы двух сортаментов: «дюймовые» и «полудюймовые». С помощью последних монтируется высоконапорная часть системы — от водопроводного ввода до аванкамеры, а также вывод нагретой воды из накопителя: «дюймовые» используются для низконапорной части нагревателя.

Следует отметить, что работоспособность системы в значительной степени зависит от ее герметичности и от отсутствия воздушных пробок, поэтому к монтажу трубопроводов следует отнестись особенно аккуратно. Все трубы желательно также окрасить серебрянкой и тщательно теплоизолировать — например, с помощью поролона и полиэтиленовой ленты, которой полосы поролона прибинтовываются к трубе. Завершив эту операцию, лучше покрыть «забинтованную трубу серебрянкой.

Заполнение системы водой осуществляется через дренажные вентили в нижней части радиаторов — в этом случае будет гарантия от появления в системе воздушных пробок. Процесс заполнения заканчивается, когда из дренажной трубы аванкамеры польется вода.

Теперь подсоединяем аванкамеру к водопроводному вводу и открываем расходный вентиль; при этом уровень воды в аванкамере начнет снижаться до тех пор, пока не сработает поплавковый клапан. Подгибая держатель поплавка, можно добиться оптимального уровня воды в аванкамере.

После заполнения системы водой радиаторы тут же начнут нагревать ее — это происходит даже в облачную погоду. Теплая вода станет подниматься вверх, заполняя собой накопитель и вытесняя при этом холодную, которая поступит в радиатор. Процесс происходит непрерывно — до тех пор, пока температура воды, поступающей в радиатор, не сравняется с температурой воды, поступающей из радиатора. При расходовании воды из накопителя уровень ее в аванкамере понизится; тогда сработает поплавковый клапан и дольет воду в аванкамеру. Холодная вода из аванкамеры поступит в нижнюю часть накопительной емкости, поэтому перемешивания воды практически не происходит. Теплая же вода забирается из самой верхней части накопителя.

Следует помнить, что в ночное время, когда температура на улице меньше, чем температура нагретой воды, солнечный водонагреватель с помощью радиатора начнет отапливать улицу — термосифонный эффект работает и в этом случае, перекачивая тепло в обратном направлении. Поэтому в гидросистеме должен быть предусмотрен вентиль, препятствующий обратной циркуляции воды из радиаторов в накопитель, который имеет смысл перекрывать в вечернее и ночное время.

Подводку воды к мойке или к душу можно произвести с помощью стандартных смесителей. Мера эта отнюдь не лишняя: в солнечную погоду температура воды может достигать 80°, и пользоваться такой водой затруднительно. К тому же смесители позволят существенно экономить горячую воду.

В случае, если производительность солнечного водонагревателя не устроит вас, ее можно значительно увеличить, вводя в тепловую цепь дополнительные секции солнечных коллекторов — блочная конструкция установки вполне позволяет сделать это.

По материалам журнала "Направи сам" (НРБ)

Рис. 2. Гидравлическая схема солнечного водонагревателя: 1 — солнечный коллектор, 2 — "горячая" труба солнечного коллектора, 3 — заборная труба для выхода горячей воды из накопителя, 4 — дренажная труба аванкамеры, 5 — дренажная труба накопителя, 6 — поплавковый клапан аванкамеры, 7 — аванкамера, 8 — труба подвода холодной воды к аванкамере, 9 — трубопровод подпитки накопителя, 10 — водопроводный ввод, 11 — подвод холодной воды к смесителям, 12 — подвод горячей воды к смесителям, 13 — "холодная" труба солнечного коллектора.

Рис. 3. Солнечный коллектор: 1 — защитное стекло, 2 — рама (стальной уголок), 3 — дно (оргалит толщиной 5 мм), 4, 7 — стенки короба коллектора (доска сечением 120X25 мм), 5 — стальная накладка (полоса сечением 2,5X20 мм), 6 — накладка-уголок, 8 — усиление днища (деревянный брусок сечением 30X50 мм), 9 — соединительная муфта, 10 — трубка радиатора, 11 — приемная труба радиатора, 12 — хомут крепления радиатора, 13 — теплоотражатель (оцинкованное кровельное железо или белая жесть), 14 — теплоизолятор (пенопласт, стекло- или шлаковата).

Как изготовить уникальные и полезные в быту вещи из консервных банок

Пустую консервную банку мы обычно не задумываясь выбрасываем в мусорный ящик. Но, как считают наши читатели, из этих на первый взгляд бесполезных жестянок можно изготовить немало различных приспособлений, которые смогут пригодиться на даче, в мастерской, да и просто в быту. Впрочем, предоставим слово самим авторам.

ТЕРКА

Это нехитрое устройство состоит из двух банок, вставленных одна в одну. Внутренняя банка — из-под зеленого горошка, внешняя — от рыбы минтая. Возможны, конечно, и другие варианты, лишь бы обе детали хорошо входили друг в друга. Внешнюю банку — корпус — я закрепил на деревянной подставке шурупами и проделал в ней окно. В цилиндрической поверхности внутренней скобой пробил изнутри отверстия, а по краям получившейся терки-ротора из медной проволоки O3-4 мм напаял два обода для центровки. Приклепал ручку — и терка готова! Кстати, позже я сделал еще несколько внутренних роторов, отличающихся диаметром или формой пробитых отверстий — для различных видов овощей и фруктов.

Терка: 1 — подставка-основание, 2 — корпус, 3 — терка-ротор, 4 — ручка, 5 — обод из проволоки, 6 — уголок, 7 — крепежный винт М5.

КРЫШКА-КОЛПАК

Плоскую металлическую банку (например, из-под сельди) удобно использовать в качестве колпака, закрывающего сковороду во время приготовления пищи (например, в загородных условиях). Это обеспечивает более экономное использование тепла, способствует увеличению ассортимента блюд, приготовляемых в такой мини-духовке.

А изготовить крышку-колпак несложно. Надо лишь сделать вырез под ручку сковороды, пробить 10-12 отверстий O 6-8 мм для выхода пара и прикрепить верхнюю ручку.

Крышка-колпак: 1 — конфорка плиты, 2 — решетка плиты, 3 — сковорода, 4 — крышка, 5 — ручка. Стрелками показано направление движения горячего воздуха.

А, ТИТОВ, г. Ярославль

Самодельная лесопилка

Механические пилы, выпускаемые промышленностью, безусловно, облегчают труд, связанный с заготовкой дров на зиму. Но у большинства из них есть один недостаток: во время работы весь агрегат вместе с мотором приходится держать в руках, что под силу далеко не каждому.

В предлагаемой самодельной конструкции вся силовая установка — стационарная, закрепленная шарнирно на раме. Дрова укладываются на специальные козелки, находящиеся с противоположной стороны рамы. Чтобы распилить бревно, необходимо включить электродвигатель и с помощью рычага управления опустить пилу.

Конструкция проста в изготовлении, все узлы механической части использованы (с небольшими переделками) от старых механизмов. Основа ее — рама, сваренная из уголков № 5. С одной стороны закрепляют козелки для дров, а с другой на кронштейнах устанавливают ось. Она служит шарниром для поворотной пластины — основания силовой установки. Пластина — стальной лист толщиной 3 мм — крепится к уголку, приваренному к оси. Она имеет отверстия для фиксации электродвигателя и приводного механизма пилы. Для придания пластине продольной жесткости снизу крепится второй уголок. Между ним и пластиной по оси одного из отверстий крепления электродвигателя помещают шайбу, благодаря которой можно регулировать натяжение ремня, затягивая или отпуская один из винтов мотора и изменяя тем самым изгиб пластины.

В качестве приводного механизма пилы используется с небольшими усовершенствованиями пусковой двигатель трактора ПД-10. Прежде всего необходимо заменить стандартный шкив на больший — O 260 мм. Лучше использовать от списанного тракторного двигателя Д-37. Он будет работать как маховик, поскольку у него есть противовес, компенсирующий поступательное движение пилы. Отверстие под свечу следует увеличить до 30 мм и вставить в него втулку с сальником, фиксирующимся в головке цилиндра гайкой М30. Поршень двигателя тоже подвергают доработке: строго по центру высверливается отверстие O 12 мм и вокруг него четыре отверстия O 6 мм для того, чтобы избавиться от компрессии. Рядом с центральным отверстием высверливают углубление O 4 мм для фиксатора стопорной шайбы, которая надевается на шток. Последний представляет собой стальной пруток длиной 240 мм и O 16 мм. Один конец его имеет резьбу М16, а другой — М12 и лыску для стопорной шайбы. В цилиндре шток фиксируется гайкой М12. На противоположный конец навинчивается держатель пилы и закрепляется контргайкой в требуемом положении. В качестве пилы можно использовать обычную ручную ножовку, обрезанную до 350 мм. Самое главное, чтобы при установке рабочего органа его режущая кромка была строго параллельна ходу штока. Исходя из этого, следует делать вырез под держатель.

От шкива двигателя O 85 мм (от автомобильного генератора) к кривошипно-шатунному механизму привод осуществляется клиновидным ремнем А-800, при этом расстояние между центрами шкивов должно быть 205 мм.

Изготовленное устройство хорошо себя зарекомендовало в эксплуатации. С его помощью одному человеку легко справиться с заготовкой дров на зиму.

Е. СЫЧЕВ, г. Корсунь-Шевченковский, Черкасская обл.

Рис. 1. Установка для распилки дров: 1 — опорная рама, 2 — козелки, 3 — пила, 4 -рычаг, 5 — шток, 6 — втулка, 7 — цилиндр, 8 -электродвигатель, 9 — пластина-основание, 10 -шкив электродвигателя, 11 — шкив-маховик, 12 — ось, 13 — кронштейн.

Рис. 2. Несущая рама: 1 — козелки, 2 — опорная рама, 3 — ось, 4 — пластина-основание, 5 — ограничитель, 6 — шайба, 7 — уголок.

Рис. 3. Приводной механизм: 1 — поршень, 2 — цилиндр, 3 — прокладка, 4 — шплинт, 5 — гайка, 6 — шайба, 7 — стопорная шайба, 8 — гайка, — головка цилиндра, 10 — втулка, 11 — шток, 12 — сальник, 13 — контргайка, 14 — держатель пилы, 15 — пила, 16 — болт с гайкой и шайбой.

На главную

Радио для всех ©

Научно-популярный образовательный ресурс