Как убрать урожай

Рис. 1

Рис. 2

 

Рис. 3

 

Рис.4

 

Сбор картофеля

 

Выкопанный картофель следует пере­брать, отделив мелкие и поврежденные клубни. Здоровые клубни до закладки на хранение (до заморозков) следует подер­жать в прохладном месте и хорошо про­сушить за это время. Картофель нельзя охлаждать быстро: при варке такой картофель приобретает темный цвет. Вынуж­денно резко охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Перед заклад­кой на хранение его также следует хоро­шо просушить.

Рис. 5

 

 

Рис.6

 

Сбор лука

 

Лук репчатый тоже лучше убирать погожим днем. Не следует выдергивать стебли из земли без подкопки: лучше это делать узкой лопаткой. При выдер­гивании обрывается донце и лежкость лука уменьшается. Запаздывать с убор­кой этой культуры не следует, так как луковицы могут пустить свежие корни.

Урожайность и качество лука-севка во многом зависит от срока уборки. Наблюдения показали, что луковицы подраста­ют в процессе дозревания. При более поз­дних сроках уборки обшая урожайность лука растет. Но перед уборкой ботву же­лательно обрезать.

 

Рис. 7

 

Как сохранить урожай

 

Хранилища

 

Чтобы хранилище было долговечным и надежным в работе, следует выполнить ряд требований и рекомендаций.

Перед закладкой погреба следует изу­чить рельеф участка, чтобы выбрать наибо­лее сухое место или склон, определить уро­вень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, структуру грунта.

Близость залегания грунтовых вод можно определить по растительности: здесь она более зеленая и сочная, а среди растений часто встречаются болотные и влаголюбивые травы: камыш, щавель, мать-и-мачеха, хвощ, осока.

Не забыт и народный способ определения глубины залегания грунтовых вод: брали ко­мок шерсти, обезжиривали его в мыльной воде и высушивали. Очистив от дерна кусок земли, клали на это место шерсть, а на нее сверху свежеснесенное яйцо. Сверху накры­вали сковородкой или глиняным горшком, а поверх них — снятым дерном.

На следующий день после восхода сол­нца определяли результат. Если яйцо бы­ло сухим, а шерсть влажной — вода глу­боко. Если и шерсть и яйцо сухие — воды близко нет или она очень глубоко. Если росой покрылись и яйцо и шерсть — вода близко. Следует заметить, что таким при­емом следует пользоваться только в ус­тойчивую сухую погоду.

По своему составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, песчаные, су­песчаные. Каждый тип грунта по-своему держит тепло и воду, что необходимо учитывать при строительстве погреба.

Существует простой способ относи­тельно точного определения типа грунта — механический. Берут в руки комок влаж­ной земли и раскатывают в ладонях в жгут, который затем сворачивают в кольцо. Если затея удалась — грунт глинистый. Ес­ли круг образовался, но имеются трещины — суглинок; если при раскатывании фунта он разламывается на куски — легкий суглинок, если жгут не образуется вовсе — грунт песчаный; такой грунт при строи­тельстве хранилища используют для под­сыпки под фундамент и устройство осно­вания.

Глинистый грунт из-за своей высокой пластичности пропускает влагу, поэтому его используют для создания гидрозамков и экранов, он хорошо держит тепло.

Суглинки и супеси в зависимости от процентного содержания в них глины и песка по своим свойствам могут прибли­жаться к.свойствам глинистых или песча­ных почв.

Хранилища могут быть постоянного или временного типа. Погреба и подвалы устраивают в местах, где нет близко грун­товых вод. Стены таких хранилищ выкла­дывают из кирпича или бетона, крыша утепляется сверху соломой или землей на высоту промерзания грунта. Помещения должны иметь приточно-вытяжную вен­тиляцию. Приточная и вытяжная трубы должны иметь задвижки. Приточная тру­ба изготавливается из досок и имеет в се­чении размер 25x25 см. Вытяжную трубу тоже желательно сделать из досок, но большего сечения: 35*35 см. Сверху она обязательно защищается козырьком от попадания осадков. Приточная труба ус­танавливается от пола и до высоты над хранилищем до 1 м.

В хранилищах из дерева устанавлива­ются стеллажи или полки шириной 0,5 — 0,6м.

Временные хранилища — ямы, тран­шеи, бурты размещают, как правило, на несколько возвышенных площадках, ук­рытых от холодных ветров и защищенных от попадания грунтовых и талых вод.

В условиях дачи можно обойтись узки­ми траншеями и буртами без вентиляции, если корнеплоды были хорошо просуше­ны и охлаждены.

Размеры овощехранилища зависят от выращенного урожая. Например, если ширина траншеи для закладки плодов с переслаиванием песком или землей 0,7 м, длина произвольная, то высота слоя за­грузки в среднем 0,5 м. Примерная тол­щина укрытия картофеля и других ово­щей землей в траншеях 0,7 м. В буртах ук­ладывается слой соломы толщиной 10 см, затем слой земли 0,5 м.

Кроме указанных хранилищ, которые можно разместить только на даче или на усадьбе частнсго дома, овощи можно хра­нить в любых помещениях, где темпера­тура не падает ниже — 2°С.

Огромное значение имеют меры дез­инфекции хранилищ.

Хорошо уничтожают насекомых, пле­сень и гнилостные грибки пары, которые образуются от гашения хлорной извести. В бак или другую емкость кладут комки негашеной хлорной извести и заливают водой, быстро покидают помещение. Рас­чет извести: 2 — 3 кг на 10 м помещения. Двери, люки и щели тщательно закрыва­ют и уплотняют до полной герметично­сти. Погреб окуривается 1 — 2 суток, по­сле чего тщательно проветривается. Для большей эффективности такой прием проводят 2 — 3 раза с перерывом в неделю. Не пренебрегайте мерами предосторож­ности: пары извести вредны для здоровья.

Хороший способ для дезинфекции по­греба — окуривание его серой: горку серы сжигают на противне, но поскольку сер­ный газ ядовит, то такой прием можно применять, если вход в погреб с улицы. Через 4 — 5 часов плотно закрытые двери погреба отворяют и тщательно проветри­вают помещение.

Перед закладкой плодов на хранение погреб изнутри следует побелить извест­ковым раствором с добавлением медного купороса. После этого хорошо просушить и проветрить.

Летом деревянные стеллажи, полки, ящики желательно выносить на улицу, тщательно мыть горячей водой с мылом и содой, хорошо просушивать.

Участки, сильно пораженные грибком, можно выжечь паяльной лампой.

Стены хранилища рекомендуется про­мывать 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3 — 5%-ным рас­твором алюминиевых квасцов.

Полную обработку хранилища следует закончить за месяц до укладки плодов на зимнее хранение.

При строительстве погребов следует использовать только здоровую и сухую древесину. Нельзя применять материалы, бывшие в употреблении, даже если внеш­не они выглядят здоровыми. Спорами древоразрушающих грибков почти всегда заражена древесина, пролежавшая 2 — 3 года под открытым небом. Ненадежен и сухостойкий лес.

Самым дешевым и эффективным спо­собом борьбы с грибками и плесенью на древесине можно считать обработку лесо­материала теплым табачным раствором. Готовят его так: берут 10 л воды и 10 ми-кут кипятят в ней 500 г махорки или та­бачной пыли, а потом еще настаивают 3 — 4 часа. Такой вид обработки совершенно безвреден для человека и дает хороший результат. Этот настой можно использо­вать и для пропитки деревянных опилок при термоизоляции. После обработки опилки хорошо просушивают.

От гниения доски можно предохранить горячей олифой. Наносят ее кистью в не­сколько слоев. Очередной слой следует наносить после полной просушки предыду­щего, а это не менее 3 суток.

На много лет предохраняет древесину от гниения слой живицы — еловой или сосновой смолы.

Не следует для борьбы с грибками при­менять битум или раствор поваренной со­ли. Польза от такой обработки недолгов­ременна. Окраска деревянных поверхно­стей тоже дает небольшой результат.

При хранении овощей в погребе скап­ливаются газы, главным образом углекис­лый. При плохой вентиляции помещений его концентрация может достигнуть опас­ного для человека уровня — более 10%. Если в погребе не загорается спичка или угасает свеча — это признак загазованно­сти овощехранилища. При выявлении вредных газов погреб следует тщательно проветрить. Если не рабЪтает вентиля­ция, поток воздуха можно создать искус­ственно. Для этого в погреб помещают на время ведро с горящими углями. Теплый воздух устремится вверх к выходу и со­здаст тягу воздуха. С этой же целью мож­но к веревке привязать старое одеяло или сноп соломы и быстро поднимать его и опускать через люк хранилища.

Температуру в подвале определяют спиртовым градусником, так как он без­опаснее ртутного.

Но есть и старинный способ замера температуры. Воду наливают в блюдечко и следят: если вода замерзнет, значит, температура опустилась ниже 0°.

Влажность можно определить специ­альным прибором — психрометром. Но его нет в продаже. Остается прибегнуть к определению влажности на глазок.

Образование влаги начинается при 100% влажности. Если стены и потолок хранилища становятся сырыми и покры­ваются капельками влаги и плесенью, а овощи сверху увлажняются — влажность более 95%.

Образование конденсата и капель мо­жет быть и по другим причинам: скажем, плохо утеплен потолок. Для устранения этого необходимо утеплить потолок, при необходимости и стены, одновременно проверив, не нарушена ли гидроизоляция потолка и стен. Стоит обратить внимание и на работу приточно-вытяжной венти­ляции.

Рис. 8

Летом такой погреб обязательно дол­жен быть обследован и отремонтирован.

Капли с потолка улавливают и уводят с помощью металлических зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, с которых вода стекает в специ­альные желобки, а затем в любую ем­кость, скажем в ведро.

Если воздух в подвале очень сухой, то нужно завести ящики с песком и периоди­чески его увлажнять. При влажности больше нормы следует поставить ведро с погашенной известью, которая впитает лишнюю влагу.

Если на вашем участке еще не по­строен погреб или в этом нет необходи­мости, хранить засоленные овощи мож­но в земляной яме или траншее (рис. 9). Стеклянные банки можно хранить в та­ком погребке до наступления холодов. Вырывается яма или траншея на глуби­ну большую, чем ваши емкости. Банки устанавливаются вплотную друг к дру­гу. Вокруг ямы делают насыпь из земли. Крышу делают из листа фанеры, досок или другого жесткого материала. Вто­рую крышу кладут на земляной валик, а сверху прикрывают соломой или травой и грунтом так, чтобы крыша была на­клонной для стекания воды.

Следует опасаться сильных морозов, так как при — 6° и ниже банки могут лопнуть.

Погреб из старой ванны. Оригиналь­ное небольшое хранилище для овощей можно сделать из старой эмалированной ванны (рис. 10). Оно надежно защищено от грызунов, в нем легко поддерживать чистоту.

Если корпус ванны, особенно эмалевое покрытие, имеет повреждения, следует принять меры для этого, чтобы не было ржавчины. Такие участки зачищают, обезжиривают наждачной шкуркой и за­шпаклевывают, лучше эпоксидной шпак­левкой, которую можно приготовить на основе эпоксидной смолы, смешанной с наполнителем (тальк, порошок зубной). Перед нанесением слоя шпаклевки в нее добавляют отвердитель в соотношении 1:10. Следует помнить, что после этого состав через полчаса начнет схватываться и станет непригодным.

Ванну размещать можно под домиком, под верандой, под полом гаража, под лет­ней кухней или сараем. Для этого выры­вают небольшой котлован по размеру ванны, устанавливают ее вровень с зем­лей, а сверху накрывают деревянным щитом с открывающимся небольшим лю­ком. По щиту и люку прибивают сталь­ную сетку с ячейкой не более 8 мм. До­полнительный слой в виде старого одея­ла, тюка соломы или другого утеплителя позволяет хранить продукты до наступ­ления холодов. Снаружи ванну окраши­вают битумным лаком.

Курский «кувшин». С давних времен курские крестьяне хранили овощи и карто­фель в хранилищах, вырытых в земле и на­поминающих по форме кувшин (рис. 11). В такой яме хорошо держится зимой нужная влажность и температура. Картофель не портится и не прорастает.

Если грунт глинистый, ямы выкапыва­ют без дополнительного крепления грун­та. На земле намечают круг диаметром 1 м и выкапывают горловину «кувшина». Вокруг входного отверстия выкладывают валик из глины, чтобы не попадала вода.

По мере углубления диаметр погребка увеличивают до 2 — 2,5 м. Общая глубина хранилища примерно 3 м.

А вот инженер из Красноярска Н.Сав­чук делится опытом постройки кирпично­го «кувшина» (рис. 12).

Автор утверждает, что подобная кон­струкция имеет ряд преимуществ перед другими моделями. Отмечается простота и быстрота строительства, достаточная прочность и относительная дешевизна.

Вначале выкладывается котлован на всю глубину будущего «кувшина» (при­мерно 2,7 — 3 м) и диаметром примерно 2 — 2,5 м.

После этого грунт на дне уплотняется с введением небольшого количества щеб­ня. Щебень присыпают слоем песка около 5 см, разравнивают его и еще раз уплот­няют. На это основание укладывают два слоя полиэтиленовой пленки. Автор про­екта рекомендует изготовить заранее большой полиэтиленовый «чулок» разме­ром на весь погреб. Он будет являться гидроизоляционным слоем, отделяющим боковую засыпку от кладки кирпичной. Чтобы при работе пленка не порвалась, не следует защищать слоями рубероида, оргалита и др.

Рис.9

Стены кладут из кирпича, которого понадобится 700 штук. В цементно-песоч-ный раствор добавляют немного глины для придания пластичности. Глину гото­вят заранее, замочив за 1 — 2 суток до кладки. В процессе работы все швы из­нутри и снаружи тщательно затираются глиняным раствором. После того как кладка подрастет на 0,5 — 0,8 м, пленку снаружи прижимают к стенке, а щель между стенкой котлована и кладовкой за­полняют песчаным грунтом. После чего он уплотняется.

 

 

 

 

 

Рис. 10

Рис. 11

 

Снаружи погреб ведут постепенно, на­чиная с 14-го ряда. Для этого кирпичи укладывают с наклоном в сторону центра погреба, а растворную постель с наруж­ной стороны кладки делают толще внут­ренней чаети. С 27-го ряда характер клад­ки меняется на обратный с таким расче­том, чтобы к концу кладки кирпичи при­няли горизонтальное положение.

Автор такой кладки утверждает, что работа не представляет большой сложно­сти, несмотря на кажущуюся на неопыт­ный взгляд трудность. Периодически сле­дует только проверять ровность и верти­кальность стен с помощью рулетки и от­веса.

Кто не уверен в хорошем качестве ра­боты, может заранее подготовить шаблон из куска фанеры или досок.

После завершения кладки все швы нужно тщательно затереть куском меш­ковины. После чего внутреннюю поверх­ность после просушки можно считать го­товой для побелки.

Рис. 12

 

Люк-лаз делается двойным из дерева. Лучше из сосны или лиственницы. Они устойчивы против влаги и плохо проводят тепло.

Чтобы предотвратить промерзание по­греба при сильных морозах, верхнюю часть засыпки следует делать из сухих опилок в смеси с небольшим количест­вом негашеной извести, что отпугнет мышей.

Между верхней и нижней крышками лаза укладывается тюфяк, набитый мел­кими стружками и опилками.

Пол в погребе бетонируется и делается покатым к центру. Толщина пола 5 — 10 см. После его затвердевания вся внутрен­няя поверхность «кувшина» белится изве­стью с добавкой медного купороса.

Целесообразнее размещать такой по­греб под гаражом или другой постройкой. Это защитит хранилище от влаги.

Рис. 13

Автор проекта утверждает, что в «кув­шине» картофель и овощи сохраняются отменно. Этот погреб хорошо изолирован от грунтовых вод, не требует зимой спе­циальной вентиляции. Хорошая вентиля­ция осуществляется в летнее время через открытый люк.

Погреб из железобетонных колец (рис. 13, а). Если есть возможность до­стать некондиционные железобетонные трубы заводского изготовления, то погреб можно сделать из них. В крайнем случае кольца можно отлить из бетона самому. Для этого потребуется сделать из листов железа опалубку (рис. 13,6). Для кольца диаметром в 1 м длина внутреннего коль­ца опалубки составляет 2,6 м. Длина на­ружного кольца около 3 м. Каждое кольцо состоит из двух половин. Расстояние между кольцами — 10 см. Высота колец — до 1 м. При монтаже колец во внутреннем коль­це, в местах соединения болтами, встав­ляются деревянные прокладки, выбив ко­торые, вы легко достанете внутренние полукольца при разборке опалубки после заливки бетона.

Бетонный раствор готовят на деревян­ном щите, или металлическом листе, или в корыте. Пропорции состава: цемент марки М400 — 1 часть, песок — 2 части, щебень мелкий — 4 части. Цемент дол­жен быть качественным. Внутрь опалубки помещается металлическая арматура из проволоки или металлических стерж­ней нужной длины и конфигурации.

После засыпки бетонной смеси в опа­лубку ее хорошо уплотняют штыком ло­паты и через 5 — 7 дней просушки опалуб­ку снимают, разъединив болты.

 

Рис. 14

 

Рис. 15

 

 

Рис. 16

Чтобы стенки трубы были водонепро­ницаемы, укладывать бетонную смесь не­обходимо тщательно, следя за тем, чтобы раствор был пластичным, а бетонная мас­са плотно заполняла все пространство опалубки.

В сухих местах можно делать погреба из самодельного кирпича-сырца. Берут глину, песок и измельченную солому. Су­шат такой кирпич на солнце. Этот строи­тельный материал самый доступный и де­шевый для южных районов страны.

Пол также делают глинобитный, из гу­стого теста, в который вдавливают небольшие камни. Для гидроизоляции вокруг погреба следует сделать глиняный замок.

Из строительного кирпича делают и пристенные погреба (рис. 14). Дополни­тельную стенку кладут на цементно-пес-чаном растворе. Стены штукатурят рас­твором, а снаружи еще в два слоя покры­вают горячим битумом. Пол делают из бе­тонного раствора. Толщина около 5 см. Потолочные брусья делают из горбыля, подогнанного друг к другу. Сверху на­крывают слоем глины и рубероидом в 2 слоя. Вокруг обваловки устраивают ка­навку для отвода воды. На обваловку са­жают траву.

Своеобразный ларь для хранения кар­тофеля в квартире (рис. 15) придумал Н.Кривошеее. Будучи изготовлен из до­бротного материала и отделан снаружи фактурной бумагой (или ДСП), такой ларь не будет особенно мозолить глаза в прихожей.

А вот Н.В.Богатырев считает, что хра­нить картошку в подполе прямо на земле неправильно. Он сделал ларь (рис. 16) своей конструкции из планок. Сбоку име­ется заслонка, через которую выбирается картофель. А чтобы картофель не задох­нулся, умелец сделал вытяжку и связал ее железной трубкой с окном подвала.

Дачную продукцию с успехом можно хранить в городской квартире на балконе или лоджии. Умельцы разработали нема­ло вариантов таких хранилищ. Вот один из них.

В зависимости от размера балкона или потребностей строится ящик-контейнер (рис. 17,а), по внешнему виду похожий на тумбочку от ножной швейной машины. Для стенок используют любой подходя­щий материал: фанеру, ДСП, ДВП. Для тонких материалов каркас делается из де­ревянных брусков. Толщина стенок вме­сте с фанерой и утеплителем составляет около 80 мм. Между стенок помещают любой доступный теплоизолятор: опилки, вату, стекловату, резаную солому и др.

Крышку лучше сделать двойной с утеплителем, можно к одинарной крышке изнутри прикрепить старое ватное одеяло (по размеру внутреннего периметра ящи­ка). Для гарантии можно в холодные дни дополнительно укрывать погребок стары­ми вещами.

 

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Крышка может быть съемной или от­крывающейся на шарнире. В ней просвер­ливается несколько отверстий диаметром 25 — 30 мм. К крышке прибиваются бру­сочки с пазами, в которых передвигается фанерка с отверстиями. Передвигая фа­нерку, мы открываем или прикрываем от­верстия, чем обеспечивается нужный температурный режим и воздухообмен. При необходимости может быть применен обогрев электролампочками мощностью 25 и 40 Вт (рис. 17,6). Лампочки рекомен­дуется запараллелить и использовать два переключателя, что расширяет возмож­ности до трех температурных режимов.

Внутри хранилища можно установить градусник или вывести его шкалу нару­жу. При необходимости могут быть уста­новлены полки или сделаны индивиду­альные дверки.

А вот У.Хасанов из Казани предлагает свой вариант балконного погреба (рис. 18,а). Для его постройки он использовал тарные дощечки толщиной 10 — 15 мм, упаковочный картон, опилки, лист шифе­ра или асбоцемента. Как и в первом слу­чае, стенки делаются двойными из заранее собранных щитов, между которыми помещаются два листа толстого картона, а между ними засыпаются опилки. Под днище, которое сделано из куска шифера, тоже насыпаны опилки. При сборке стен­ки в стыках для улучшения герметично­сти желательно проложить тонкий поро­лон.

Рис. 20

На расстоянии 40 мм от днища закрепля­ется решетка из деревянных реек 25^Х50 мм. Автор конструкции утверждает, что на­личие плотной крышки необязательно. В определенных условиях на ней может об­разоваться конденсат, что нежелательно. Поэтому сверху, вровень со стенами, ус­танавливается еще одна решетка, поверх которой укладывается старое одеяло или телогрейка.

Нагревателем может служить электро­грелка мощностью до 60 Вт с питанием от обычной сети. Температура внутри погре­ба определяется биметаллическим тепло­вым реле ТР (рис. 18,6), отрегулирован­ным на +1 ... +3 С.

Балконный диванчик-овощехранили­ще (рис. 19). Такой погребок можно уст­роить на любом балконе или лоджии. Единственным непременным условием является наличие отопительной батареи по другую сторону стены, т.е. в смежной комнате.

Опыт показывает, что при хорошей изоляции овощи успешно переносят в нем довольно суровые зимы.

Каркас дивана собирается из деревян­ных реек сечением 50*50 мм и прикреп­ляется к стене шурупами с дюбелями. Из­нутри емкость обшита листами пластика или в крайнем случае фанерой толщиной 5 мм, снаружи — дощечками, подкрашен­ными морилкой, обожженными паяльной лампой и покрытыми лаком. Пространст­во между обшивками может быть запол­нено любым теплоизоляционным матери­алом (пенопласт, опилки и др.). Дно так­же выложено слоем пенопласта и обшито пластиком. Посередине ящика устанавли­вается поперечная перегородка. Отсеки снабжены крышками из ДСП или листо­вой фанеры толщиной 10 мм, размером 1200^Х480 мм. Впрочем, размер может быть и другим в зависимости от размеров вашего дивана. Крышка сверху покрыва­ется поролоном толщиной 20 мм и обтяги­вается кожезаменителем. Она служит си­деньем дивана. С целью термоизоляции крышка изнутри оклеена по контуру по­лосками поролона или войлока сечением 10x15 мм. Спинка дивана прикрепляется к стене такими же шурупами на дюбелях, что и каркас.

Стол-холодильник (рис. 20). Это мо­жет быть кухонный закрытый стол, сто­ящий у окна. Внутренняя поверхность стола теплоизолируется древесностру­жечной плитой толщиной 12 мм и слоем толстого картона.

На небольшом расстоянии от дна за­креплена деревянная полка с отверстиями для вентиляции воздуха. На ней хранятся овощи. Посредством двух дюралевых труб от старой раскладушки внутренняя по­лость сообщается с улицей. Одна — ко­роткая — оканчивается прямо под сто­лешницей. Вторая — длинная — достает почти до дна.

Трубы утепляются поролоном и выво­дятся наружу через отверстия в раме окна. Все щели замазываются шпаклевкой и закрашиваются в нужный цвет. На лето, если возникает необходимость, открыва­ют окна, теплоизоляцию снимают. Зимой, при сильных морозах, концы труб следует заткнуть ватой. Холодный воздух продол­жает охлаждать только трубы, что вполне достаточно для сохранения плодов.

При необходимости быстро снизить температуру в столе можно воспользо­ваться пылесосом. Шланг подсоединяют к отверстию в боковой стене стола и отса­сывают из емкости теплый воздух, кото­рый заменяют уличным холодным.

 

Борьба с грызунами

 

У крыс и мышей завидный аппетит. С учетом многодетности семей грызунов можно с уверенностью сказать, что за не­сколько месяцев зимнего хранения овощи могут быть съедены и испорчены в до­вольно значительном количестве. Да и запах от следов их пребывания в погребе чего стоит!

Грызунов можно отловить, можно от­пугнуть или отравить.

Следует учитывать, что крыса очень хитрое и осторожное животное и не всегда клюет на примитивные человеческие уловки. Вот несколько проверенных спо­собов борьбы с грызунами.

Во время подготовки помещений для хранения овощей следует принять меры от появления грызунов. Для этого имею­щиеся норы бетонируют, засыпают битым стеклом, забивают камнем, а входы в приточно-вытяжные трубы заделывают металлической мелкой сеткой.

За две недели до закладки продукции помещение следует продезинфицировать раствором формальдегида или хлорной извести.

Рис. 21

Для отпугивания мышей и крыс ис­пользуют формалин, запах которого гры­зуны не переносят. Не любят они и запах жженой резины. Можно взять несколько кусков старой автошины и в старом ведре сжечь на огне, используя, скажем, паяль­ную лампу. Операцию проводят до за­кладки овощей в погреб.

Покинут помещение грызуны и после того, как возле их норок вы положите подсушенные растения дикой мяты или черного корня.

Умертвить крысу можно негашеной из­вестью, размешанной с сахаром. Рядом с за­куской помещают емкость с водой. Порции съеденной извести вызывают у крысы жаж­ду. Напившись воды, крыса уходит умирать. Остальные после этого покидают помеще­ние. Из множества изобретенных человеком мышеловок одной из удачных конструкций можно признать следующую (рис. 21).

Берется старое, но без дырок ведро, у которого снимают ручку. А в отверстия проушин помещают круглую деревян­ную палку, она может вращаться. В се­редине ее закрепляют другую планку — поперечную.

Получается вращающаяся крестовина. Ее следует уравновесить с одной стороны приманкой, с другой — любым противове­сом, скажем, намотанной проволокой. В ка­честве приманки можно взять кусочек сала или сыра. Ведро наполняют водой и пристав­ляют наклонный «трап» со стороны ушка.

Мышь выскакивает на дощечку к при­манке, равновесие нарушается, зверек падает в воду.

Можно, конечно, использовать и ядо­витые приманки, но с ними лучше не свя­зываться, особенно если вы берете на да­чу детей или домашних животных.

 

 

 

 

Овощи на столе —

от урожая до урожая

 

Условия хранения плодов и овощей да­ны в таблице.

Капуста. Интересное приспособление для хранения кочанов капусты придумал москвич А.М.Рукавишников. Он берет ме­таллическую некоррозирующую трубку подходящего размера и диаметра, просвер­ливает в ней множество отверстий, затем в кочане просверливает отверстие сквозное и вставляет в него трубку (рис. 22).

Рис. 22

Через эту трубку капуста «дышит» кислородом и хорошо сохраняется.

 

Чеснок. Чеснок можно опустить на не­сколько секунд в расплавленный парафин или воск, дать ему просохнуть, затем сло­жить головки в капроновый чулок и под­весить в сухом месте.

Интересный способ хранения чеснока распространен в Дагестане. Секрет в том, что чеснок подсушивают как обычно, а затем аккуратно над пламенем свечи или газовой горелки обжигают корни.

Хорошо можно сохранить чеснок и в постном масле. Для этого головки очища­ют, заливают растительным маслом с вер­хом, стеклянную банку на хранение ста­вят в холодильник. Чеснок хранится дол­го, вплоть до нового урожая. Масло же от чеснока приобретает вкусный запах и хо­рошо идет для заправки салатов и жаре­ния рыбы.

Хранить чеснок можно и по-другому: пересыпав мукой и сложив в стеклянную банку. Сверху насыпать слой муки тол­щиной 2 см. На закладку, естественно, бе­рут здоровый хорошо просушенный чеснок. Хранят банки в кухонном шкафу. Чеснок до нового урожая можно хранить и в каст­рюле, на дно которой насыпана соль круп­ного помола слоем 3 см. Сверху укладыва­ется слой чеснока. Затем опять слой соли и т.д. Продукты должны быть абсолютно су­хими. Посудину хранят в погребе.

 

Лук. Наилучшей сохранностью отли­чаются хорошо вызревшие с сухими кро­ющими чешуйками острые сорта лука. Лук можно хранить в ящиках или корзи­нах емкостью до 20 кг, на стеллажах сло­ем до 7 луковиц. Оптимальная влажность воздуха — 75 процентов. Опасно отпоте­вание и повышение влажности продукта. В этих условиях возможно прорастание и поражение гнилью.

 

Условия хранения плодов и овощей

Таблица

Вид плодов	Температура воздуха, С	Влажность, %	Замерзание, С	Срок хранения
Фрукты
Яблоки (зимн.)	0,5... — 1	85 — 95	— 1 …— 2,5	5 мес
Груши	0... — 1	85 — 90	— 1,3… — 1,9	1 — 4 мес
Персики	0... — 0,5	85 — 90	1,1... — 1,6	2 — 6 нед.
Абрикосы	— 0,5	85 — 90	— 1,2... — 1,7	2 — 4 нед.
Сливы	0... — 0,5	85 — 90	— 1,8... — 1,9	1 — 2 мес.
Вишни	0... — 0,5	85	— 2,3	3 — 4 нед.
Черешня	0... — 0,5	85	— 1,7	2 нед.
Виноград	0... — 1	85 — 90	— 2,1	1 — 4 мес
Земляника	0	85	— 0,8... — 1,7	2 — 3 дня
Малина	0	90 — 95	— 0,9	2 — 3 дня
Смородина	0	90	— 2,0	3 — 5 дней
Овощи
Картофель	1... — 3	80 — 85	— 1,5... — 2	4 — 6 мес.
Капуста бел.	0... — 1	90 — 95	— 2… — 3	4 — 5 мес
Капуста цв.	0... — 1	85	— 1,3... — 2	2 — 3 нед.
Свекла, морковь	0... — 2	85 — 95	— 1,2... — 1,8	4 — 6 мес
Томаты зрел .	0... — 2	80 — 85	— 0,9	1 — 3 нед.
Баклажаны	0... — 2	80 — 85	— 0,9	2 — 3 нед.
Арбузы	2... — 3	80 — 85	— 1,7	1 — 1 ,5 мес
Огурцы	0... — 1	85 — 90	— 0,3	1 — 2 нед.
Лук репчатый	0... — 1	80 — 85	— 2,1	5 — 6 мес

 

Наиболее благоприятная температура хранения лука минус 1 — 3 градуса, но хорошо он сохраняется и при комнатной температуре: достаточно подвесить его на кухне в капроновых чулках.

Хранят лук в сухом месте сплетенным в косичку или в венок. А вот раньше на Урале лук хранили так: брали крепкую, но не толстую бечевку или шнур и вок­руг него завивали концы перьев лука. Загнутый конец лука обматывали шпа­гатом плотно, но так, чтобы не перере­зать перья. Подвязанные луковицы рас­пределяли вокруг шнура, длина которо­го может быть до 3 м. Связка выглядит как на выставке, и лук хорошо сохраня­ется.

Можно хранить лук в земляной канав­ке, выкопанной на огороде в высоком мес­те, которое не заливается талыми водами. Траншею роют на глубину двух лезвий лопаты и ставят туда ящики с высушен­ным луком. Ящик накрывают мешкови­ной и засыпают землей. Сверху землю нужно накрыть толем или клеенкой, что­бы не попала дождевая вода.

 

Лук-севок хранят в сухом месте в ящиках на стеллажах в разных темпера­турных режимах: сначала при 18 — 20 градусах, затем в холодный период при ми­нус 2, а ранней весной опять переходят к теплому хранению при 18 — 20 градусах.

 

Морковь. Морковь убрать с грядок лучше в сухую погоду. Закладывают ее в хранилище чистой и сухой. Лучшая среда хранения для моркови — песок. В такой «упаковке» она долгое время остается крепкой и сочной. Если нет условий для такого хранения, морковь можно хранить в пленочном мешке. Горловину при этом не завязывают.

Морковь очень любят грызуны. Для ее защиты и сохранности можно ставить мы­шеловки или травить грызунов, а можно обнести место хранения сеткой с мелкой ячейкой.

Во время хранения морковь может быть подвержена гнилям: черной, серой и сухой. Возбудитель черной гнили передается через почву, семена и послеурожайные остатки. Поэтому в хранилище следует поддерживать чистоту. При черной гнили плод остается твер­дым, но на поверхности появляются темные вдавленные пятна, которые при повышен­ной влажности могут покрываться серо-зеленым налетом. Здоровые участки резко отличаются от больных. На срезе больной участок имеет угольно-черный цвет. Серая гниль тоже приносит немало огорчений. Болезнь «гуляет» от больных к здоровым и может уничтожить весь уро­жай. Участки плода, пораженные серой гнилью, загнивают и покрываются серым пушистым налетом.

При обнаружении очагов заболевания следует сделать переборку плодов.

Белая гниль способна не только попор­тить морковь, но и погубить запасы репы, сельдерея, петрушки и др. При этом забо­левании окраска корнеплода не изменяет­ся, но поверхность осклизняется и раз­мягчается. Залог сохранности — хорошо просушенный, опрысканный формалином и побеленный погреб.

Хорошо хранить овощи в полиэтиле­новой емкости (рис. 23), утверждают изо­бретатели А.М. Стаховский, А.М.Рукавиш­ников и Д.С.Калачев. Свеклу или морковь без повреждений и следов болезни помеща­ют в полиэтиленовый контейнер и сверху не полностью засыпают песком, предвари­тельно смешанным с гранулированным перлитом в соотношении 3:1. Овощи хоро­шо сохраняются благодаря хорошим влаго-поглощающим свойствам состава.

Рис. 23

А я делаю так: беру большой целлофа­новый кулек, в который насыпаю сухие опилки на толщину 5 см. Затем в этот па­кет ставлю другой поменьше, в котором находятся качественные овощи, морковь например. Пространство между стенками большого и малого пакета засыпаю опил­ками. Верхний пакет, как и внутренний, сверху плотно завязываю шнурком. На­бор таких утепленных емкостей помещаю в траншею, вырытую в земле. Пакеты за­сыпаю сверху землей так, чтобы верхняя часть пакета немного выглядывала. Для защиты траншеи от влаги сверху покры­ваю куском рубероида или другого водонепроницаемого материала, углы которо­го придавливаю камнями, чтобы покры­тие не унесло ветром.

Зимой, отгибая часть рубероида за торчащий целлофан пакета, достаешь хо­рошо сохранившиеся овощи. Опилки и рыхлая сухая земля надежно берегут от холода овощи.

 

Яблоки. После уборки плоды погружа­ют в 4-процентный раствор хлористого кальция на 7 — 10 минут с добавлением 1-процентного раствора крахмала, который удерживает на поверхности плода хлори­стый кальций. Есть еще одна тонкость. Температура воды раствора должна быть 2 — 4 градуса, что способствует замедлению «дыхания» плодов. Нужную температуру можно обеспечить кусками льда, приготов­ленного в морозильной камере холодильни­ка или во время его размораживания.

Обработанные таким образом яблоки оборачивают бумагой, помещают в опил­ки или песок, где они будут изолированы от света, перепадов температуры и влаж­ности. Если погреб сухой, то опилки или песок следует несколько увлажнить.

Хорошие результаты дает хранение яблок в целлофановых мешках. Они мо­гут быть любого размера: от кульков на 3 — 4 килограмма до крупных мешков из стандартного рукава пленки. Полиэтиле­новая пленка не пропускает воздух, это ее качество и используется для хранения плодов. Дело в том, что яблоки при хра­нении потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Со временем кислорода в упаковке становится все меньше, а угле­кислого газа — больше. Сроки хранения за счет этого продлеваются. Да и потери массы яблок при хранении в полиэтиле­новом пакете значительно меньше.

При изготовлении больших мешков из рукава пленки нижний конец ее запаива­ется, на дно помещается картон, упаковке придают форму ящика. После наполне­ния мешка плодами пленку плотно при­жимают к яблокам, а верхний конец плотно завязывают. Главное, в мешке должно остаться как можно меньше воз­духа. Если вам каким-нибудь способом удастся откачать воздух из мешка, ваши яблоки сохранятся отлично до весны.

Хорошо сохраняются яблоки в ящи­ках, зарытых в землю. Снимают на хра­нение здоровые, не поврежденные и не перезрелые плоды без следов плодожорки в полотняную сумку. Укладывают с осто­рожностью, чтобы не снять верхний на­лет. Затем яблоки слоями укладывают в плотный картонный или деревянный ящик емкостью с ведро. Между слоями яблок укладывается газетная бумага в два слоя. Ящики ставят друг на друга. Сверху яма накрывается фанерой или досками и засыпается землей. Чтобы земля не на­мокла и не замерзла, сверху ее можно ук­рыть толем, бурьяном или ботвой. Глубина ямы — до метра. Средняя толщина верхне­го слоя — 15 см. Хорошие результаты хра­нения обеспечиваются за счет устойчивого режима, близкого к оптимальному.

 

Как сохранить фрукты и овощи в хо­лодильнике. Перед помещением фруктов и овощей в холодильник их предвари­тельно обрабатывают. Овощи на 2 — 3 ми­нуты опускают в кипящую воду, охлаж­дают проточной водой и дают полностью просохнуть. После чего в целлофановой воздухонепроницаемой упаковке поме­щают в морозильную камеру.

А вот шпинат хранят в твердой упа­ковке или посуде.

Фрукты перед закладкой в холодиль­ник сортируют, тщательно моют, чистят, удаляют косточки, ягоды подсахаривают, очищенные груши и яблоки бланшируют 2 — 3 минуты. Другие ягоды заливают 40-процентным раствором сахара. Хранят фрукты в холодильнике в пластмассовой посуде или плотных пакетах.

Оттаивают плоды в кипящей воде и варят несколько меньше, чем свежие.

Второй вариант. Фрукты и овощи пе­ред закладкой в холодильник очищают, тщательно моют и хорошо просушивают. После этого упаковывают в целлофано­вые мешочки.

Такие овощи, как шпинат, горох, фа­соль, перед фасовкой кладут в дуршлаг и опускают в кипящую воду на 3 — 4 минуты.

Фрукты можно подсластить сахарным сиропом или пудрой. Горловины мешочков после этого перекручивают и завязывают резинкой. Горловину можно и заварить го­рячим утюгом, предварительно положив на свариваемые участки по узенькой полоске фольги. Если овощи помещены в пластмас­совые коробки или кастрюли, их следует накрыть крышками и торцы обмотать ли­пучей или изоляционной лентой.

Емкости помещают в испаритель или морозильную камеру и переводят регуля­тор температурного режима на макси­мальный уровень на 36 часов. За это вре­мя фрукты и овощи должны полностью замерзнуть. Холодильник переводят вновь на нормальный цикл.

 

Сушка плодов и овощей

 

У хорошего хозяина не пропадает ни один плод, даже падалица. Также плоды можно засушить на зиму. Конечно, при­дется немного повозиться: и помыть упав­шие яблоки, и порезать, и высушить пра­вильно, чтобы не испортили продукцию ни дождь, ни плодовые мухи. Краснода­рец М.Г.Чудаков предлагает изготовить садоводам простой по конструкции резак (рис. 24) для измельчения плодов семеч­ковых культур. Это широкозахватное уст­ройство нарезает плоды на дольки толщи­ной 3 — 7 мм. Устройство позволяет еще и нанизывать нарезанные плоды на метал­лические спицы или капроновые шнуры. Для этого резак, состоящий из рамки с па­раллельно закрепленными ножами (ста­рые полотна от ножовки по металлу) опу­скается за ручку вниз. Разрезав плод на равные дольки, он удерживает его, что по-зволяет проколоть дольки спицей.

Для большей производительности ре­зак снабжен пружиной, которая возвра­щает рамку в верхнее положение. Если плоды перезрелые или мягкие, можно их нанизать сразу на две спицы или нити, расположенные друг от друга на расстоя­нии 6 — 8 мм.

Рис.24

Для сушки плодов Чудаков придумал сушилку (рис. 25). Она представляет со­бой деревянную, вертикально расположенную раму с выступами для укладки спиц с нанизанными плодами. Для защи­ты от дождя вверху рамы установлен ко­зырек. Он же затеняет плоды от воздейст­вия прямых солнечных лучей. Для лучшего прогрева воздуха возле плодов сушилку выкрашивают в черный цвет. Преимущест­во такой сушилки в том, что ее можно раз­местить где угодно: на стене дома, на фрон­тоне крыши или даже на поверхности печи, если сделать раму из металла.

Существует и более сложная конст­рукция сушилки (рис. 26). Из теса или фанеры сколачиваются два ящика разме­ром 1x0,5 м. Высота одного ящика 20 см, другого — 40 — 50 см. Дно первого ящика покрывается слоем опилок, поверх кото­рого укладывается лист кровельного же­леза черного цвета. Верхняя часть ящика застекляется. Другой ящик сверху застек­ляется двумя слоями стекла с зазором между ними 1 см. Внутри его на специ­альных полозьях-направляющих поме­щается железный противень.

В саду на солнечном месте на 4 столби­ках устанавливается высокий ящик. Со стороны, максимально освещаемой солн­цем, вплотную под углом 40 устанавли­вается низкий ящик.

Сушилка работает автоматически. От­носительно холодный воздух через щели в нижнем торце низкого ящика поднима­ется в теплый ящик. Здесь он нагревается и через щели в торце проходит во второй ящик. Подсушив плоды, воздух через верхние щели в торце толстого ящика вы­ходит наружу.

Рис.25

 

Рис . 26

Рис . 27

 

 

 

Рис. 28

 

 

 

 

Рис. 29

В осеннюю непогоду легче сушить плоды, используя искусственный подо­грев. Например, М.Шейнин предлагает сушить грибы и плоды над газовой плитой (рис. 27). Для этого на высоте 70 — 80 см надо подвесить металлическую решетку, рассыпать нарезанные плоды или грибы и включить конфорки на слабый огонь.

Сушить овощи и грибы можно и в ду­ховке. Грибы режут на куски, как и пло­ды, и нанизывают на металлические стер­жни. Для сушки мелких плодов или ягод на стержни кладут сетку.

Легкую, простую по конструкции, весьма эффективную сушилку придумала О.А.Перова (рис. 28). Она изготавливает­ся в виде жесткого каркаса из металла и дерева на колесиках. Верх и боковины об­тягиваются пленкой. Труба также делает­ся из пленки.

Подготовленные к просушке плоды на­сыпаются на площадку, сверху над ними накатывается сушилка. Солнце нагревает воздух внутри пленочного кожуха, и пло­ды высыхают.

При сушке разных по размеру плодов возникает необходимость менять расстоя­ния между стержнями, на которых нани­заны плоды. Выход нашли А.Х.Барский и И.М.Шульга. Они в своем устройстве фиксируют концы стержней защелкой. Такая сушилка проста и дешева в изго­товлении, занимает мало места.

Можно вялить плоды впрок в тени, на свежем воздухе, можно сделать специаль­ную сушилку из жести. Внизу устанавли­вается тепловентилятор, а в верхней части корпуса монтируется задвижка, с помощью которой регулируется температура возду­ха внутри короба. Такой легкий сушиль­ный шкаф можно использовать и в до­машних условиях, устанавливая его на газовую плиту. В этом случае вверху кор­пуса нужно будет сделать вытяжку для го­рячего воздуха, которую соединяют тру­бой с вентиляционным отверстием на кух­не.

Из сушеных листьев можно пригото­вить смесь, скажем, укропа, эстрагона, петрушки, сельдерея и кориандра. Смесь хорошо хранить в коробочке с крышкой. А вкус вы можете оценить сами.

 

Горошек. Можно высушить и зеленый горошек. Его очищают от створок, опу­скают в кипящую воду на 2 минуты, по­сле этого сушат при температуре 60 — 70 градусов. Сушеный горошек сохраняет зеленую окраску.

 

Картофель. К этому приему прибега­ют в случаях, когда нет условий для хра­нения картофеля или картофель не может быть помещен в погреб для хранения из-за частичной порчи или повреждений.

Перед сушкой клубни необходимо вы­мыть в 2 — 3 водах и рассортировать по размеру на крупный, средний и мелкий. Затем картофель проваривают до полуго­товности: средний и крупный — 10 — 15 минут, мелкий — 8 минут. Готовность оп­ределяют практическим путем: берут на пробу клубень и очищают его от кожицы, которая должна сниматься с усилием.

Переваривать картофель не рекомен­дуется. Порезанный дольками картофель сушат в духовке при небольшой темпера­туре. При втором варианте картофель также моют, очищают, режут на дольки толщиной в 2 спички. Затем заворачи­вают в чистую ткань или марлю, погру­жают в кипяток на 1 — 2 минуты. Затем мешочек вынимают, дают горячей воде стечь, остужают под струей холодной во­ды, подсушивают в духовом шкафу.

Так же сушат столовую свеклу. Ее от­варивают до полуготовности, корнеплод ос­тужают, нарезают дольками и затем сушат.

 

 

 

 

Рецепт приготовления отравы против колорадского жука в домашних условиях

Необходимо собрать полную литровую банку взрослых колорадских жуков. Взять ёмкость на 20 л, высыпать туда жуков и залить водой, ёмкость закрыть. Жуки сдохнут, но будут ещё плавать на поверхности воды. Со временем они начнут постепенно опускаться на дно - подождите 1 неделю. Через неделю яд будет готов, но в этой пропорции он получится сильно концентрированным (применив его неразбавленным, Вы рискуете пожечь картофель).

Отлейте яд в 3 поллитровые банки и разбавьте его водой: в первой пополам (1:1), во второй - 1:2, а в третьей - 1:3. Опрыскайте по несколько кустов картофеля из каждой банки; через сутки проверьте опрысканные кусты и увидите, какая концентрация подходит для Вашего сорта картофеля.

Нами яд применялся свежеприготовленным; что происходит с ним при длительном хранении (усиливается он или ослабевает) - мы не испытывали.

Как одной картофелиной засадить всю дачу

Как вы поняли, речь идет о выращивании ростков. Черенками картофель размножается сравнительно редко. Обычный способ размножения картофеля - посадка клубней. Но для получения возможно большего количества отдельных растений применяется черенкование. Для того, чтобы получить лучшие клубни для дальнейшего размножения какого-либо сорта, сортировка должна быть самая строгая. Если из года в год употреблять для посева мелкие клубни, сорт действительно может выродиться.

Для того, чтобы получить от небольшого количества клубней возможно больший урожай, необходимо прибегнуть к черенкованию. Посредством этого способа от одного клубня можно получить баснословные урожаи: американскими семенными фирмами была объявлена премия за высший урожай картофеля, полученный в одно лето, и первые призы получили культиваторы, представившие от одного клубня до 1600 штук; чтобы эта цифра не показалась сродни вообще сенсационным американским известиям, добавим, что известный русский садовод-культиватор Ф. Демюр считает возможным в одно лето получить 6300 растений от одного клубня! Конечно, для получения таких результатов необходимы дорогостоящие приспособления, масса хлопот.

Вот более доступный метод. За два месяца до посадки начинать проращивание картофеля, для этого создать новый режим: температуру и влажность воздуха постепенно увеличить, довести до тех, которые ожидаются в почве при посадке. Ростки выращивать в темноте.

Яровизация. Чем картофелины крупнее, тем лучше. Желательно, чтобы они были весом не менее 60 г . Срок яровизации зависит от температуры в помещении; чем она выше, тем быстрее прорастают картофелины. Но желательно проращивать их медленно, в таком случае ростки получаются одинаковыми, их вырастает больше, они лучше. Если, скажем, посадка будет в первой декаде мая, то яровизацию следует начинать во второй половине марта.

На первую неделю температура воздуха устанавливается до 15-20 градусов. Затем постепенно уменьшается до ожидаемой в почве во время посадки. Если ко времени посадки почва не прогрелась, ростки нужно приостановить в росте. Для этого включают слабый свет. Можно дать и естественный. Если наоборот картофель опаздывает с ростом, длина ростков недостаточна, температуру в помещении надо повысить, но так, чтобы ко времени посадки она совпала с температурой почвы. При перепаде температур ростки погибают.

Лучше всего, если длина ростка не менее 10 см . Нестандартные ростки годны для посадки, но высаживать их надо по 3-6 штук пучками. Подкармливать клубни при яровизации надо аэрозолем, на 100 л воды 30 г . суперфосфата, 100 г . аммиачной селитры. Температура раствора равна температуре в помещении. Если у Вас нет вышеуказанных препаратов, клубни можно просто увлажнять водой комнатной температуры. Кроме того, надо каждую неделю проветривать помещение.

При появлении желтых пятен растения надо опрыскивать однопроцентным раствором аммиачной селитры. Здесь нужно быть очень осторожным, так как при малейшем увеличении концентрации ростки могут погибнуть. В хороших условиях (подкормка, нормальное содержание влаги в клубнях и т.д.) каждый глазок дает не один росток, а несколько. При постоянной подкормке клубень полностью сохраняет питательную ценность, от него можно получить повторные ростки. В третий раз его можно самого сажать, он даст хороший урожай. Ростки укладывают в тару корневыми концами в одну сторону и увлажняют. Кроме того, ростки следует защищать от прямых солнечных лучей.

Посадка ростков. Почва должна быть влажной и рыхлой. Ростки можно высаживать в любом положении: вертикальном, горизонтальном, под углом, но желательно горизонтально.

Нельзя высаживать поперек грядки, так как в этом случае растение выйдет в бороздку и попадет под окучник. Глубина посадки зависит от структуры почвы: если почва легкая и песчаная - глубина 6- 8 см ., если тяжелая - 4- 6 см . Расстояние между ростками в рядах 5- 10 см ., расстояние между бороздками 45- 50 см . После посадки нужно поливать поле каждый день, пока ростки не укоренятся. А если температура поднимется выше 20 градусов - поливать чаще, иначе рост остановится. Удобрения желательно вносить осенью.

Норма такая же, как и при клубневой посадке. Органические удобрения - только перегнившие, перепревшие растения. Комковой навоз недопустим. Засыпать удобрения равномерно.

Подкармливать ростки только после окучивания поля. Ростки капризны и нежны, без влаги не могут существовать и часа. Если нет влаги, развитие их прекращается, ростки погибают. Поэтому нужно следовать технологии очень строго, иначе пропадет весь годовой труд. Высаживать можно и естественные ростки, выращенные в темном помещении. Такие ростки, обломав их, нужно сразу увлажнять. Высаживать так же, как и выращенные искусственно. Только нужно знать, в какой температуре росли естественные ростки, чтобы высадить их в почву той же температуры.

Если имеются желтые пятна, ростки надо опрыскивать однопроцентным раствором аммиачной селитры. Сажать в борозду по 3-4 ростка вместе. Для ростковой посадки очень опасны вредители. Особенно колорадский жук. Контроль нужен ежедневный, в случае чего - немедленные меры.

Прочитав все это, Вы скажете: больно много возни с картошкой предлагается, проще все же выращивать картошку по-старому. Но самый простой подсчет показывает следующее: чтобы получить тот же урожай, что и при обычной посадке, при этом методе нужна площадь в 5-7 раз меньше. Для семьи из 3-4 человек нужно вырастить 300- 400 кг картофеля (в среднем). Для этого по методу посадки ростков потребуется 30- 40 кв. м ., а по обычным меркам - 150- 200 кв. м . Ну а грядку в 30- 40 кв. м . и поливать, и ухаживать за ней проще, чем за двумя сотками.

Как видите, выгода налицо. Другое дело, что многие любят старое, отжившее, неохотно внедряют новые методы, тем более в такой области, как сельское хозяйство.

 

50-60 помидоров с куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Я, например, получил с одного такого куста до 50-60 помидоров. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажаю семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимаю верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2- 3 см . После этого наклоняю растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматываю это место ленточкой из пленки шириной около 1 см . Выращиваю как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипываю верхушку - над срезом оставляю 3- 5 см . Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимаю.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставлю надежную опору, ведь куст получается крупнее обычного.

Попробуйте сами! Чем Вы рискуете?! В крайнем случае у Вас будет расти куст на одном корне…

 

Как получить два урожая картофеля

Для того, чтобы получить два урожая в год, не нужно иметь определенный сорт картофеля, достаточно посадить урожай раннего картофеля, собранный в июне, снова - в июле. Этот способ дает возможность использовать клубни, собранные в июне, вместо прошлогодних и таким образом в конце осени иметь новую картошку с высокими вкусовыми качествами, а также получить высококачественный посадочный материал.

Опишем способ повторной посадки картофеля.

Участок должен быть орошаемым, с легкой почвой.

Подготовка участка, его обработка, удобрение почвы идентичны с теми, что осуществляются весной.

Подготовка посадочного материала имеет некоторые особенности. Имея в виду длительный покой послеуборочного картофеля, у некоторых сортов прорастание глазков происходит не сразу после уборки. Поэтому для того, чтобы ускорить процесс прорастания, клубни должны подвергаться определенным процедурам.

Установлено, что выставление мякоти клубней на воздух уменьшает период покоя и стимулирует процессы роста. Доступ кислорода к мякоти усиливает процесс превращения крахмала в сахар, тем самым ускоряя прорастание. Поэтому у тех сортов, которые прорастают медленно, рекомендуется разрезать клубни или соскабливать кожуру для большего доступа кислорода к мякоти.

Клубни картофеля, собранные в июне, нужно хранить в холодных, сухих и темных погребах. За 20 дней до посадки их укладывают в мешок с песком и тщательно перетирают для соскабливания кожуры. После чего выставляют на слой мокрого песка так, чтобы песок укрывал их только наполовину. Клубни поливаются несколько раз в день, но если стоит очень жаркая погода, их следует укрыть циновкой и поливать сверху. На ночь циновку снимают, утром клубни укрываются заново. Таким способом образуются короткие, толстые, сильные клубненосные побеги с развитым корешком. Для одного гектара используют приблизительно 800 - 1000 кг клубней.

Лучше всего сажать целые клубни.

За одну-две недели перед посадкой делаются борозды с расстоянием между рядами 60- 70 см , и 4-5 дней участок обильно поливают. Проросшие клубни укладывают в борозду на глубине 5- 7 см на расстоянии друг от друга 30- 40 см . Все это нужно осуществить во второй половине июля или, самое позднее, в начале августа.

После посадки разрыхляется почва, уничтожаются сорняки, обильно поливают: в августе каждые 10 дней, в сентябре каждые 15 дней, используя при каждом поливе 250- 300 м 3 воды. Полив нельзя осуществить сразу после всхода растений, так как возникает опасность появления и развития поверхностной корневой системы, которая может вызвать преждевременное увядание растений.

После каждого полива проводится рыхление для того, чтобы предупреждать образование коры и утаптывания почвы.

Окучивание проводится при второй и третьей прополке. Она способствует образованию подземных побегов и клубней, защищает их от солнечных лучей.

Одновременно рекомендуется введение удобрений на гектар - 100 кг азотнокислого аммония, 150 кг суперфосфата, 300- 400 кг золы.

В начале цветения можно осуществить повторное удобрение: 100 кг суперфосфата и 200- 300 кг золы на 1 гектар .

Другие работы являются обычными, но добавляются некоторые меры по охране растений от изморози (сжигание мусора и др.), которые удлиняют вегетативный период растений и повышают их урожайность. Этот момент является очень важным, так как после изморози обычно наступает длительный теплый период, и уборку проводят поздно осенью, когда совершенно высохли стебли и температура упала ниже 0 С.

Второй урожай картофеля является значительным подспорьем в Вашем хозяйстве; замечательный и вкусный питательный продукт - новая картошка, а также хороший посадочный материал.

20-25 огурцов с куста

Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт "Майский". Помимо "Майского" он испытывал "Конкурент", "Нежинский", "ВИР 505", "Донецкий". Некоторые из них не уступали по урожайности "Майскому".

Семена ое высевал в ящики, на дно насыпал песка - для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3- 4 см , высаживал семена через 3- 4 см на глубину 1- 2 см.

Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал - иначе они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно. Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью. ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов, на нем Вы увидите много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.

Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. ЭТО БУДЕТ ВТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ. Затем пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5- 7 см . До высадки рассады земля должна прогреться под пленкой (неделя). Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).

Посмотрите на этот ком: он буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпать его землей, смешанной с суперфосфатом (30- 40 г на растение).

После этого траншею засыпать соломой, прошлогодними сорняками слоем 8- 10 см и сверху присыпать землей и полить. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. ЭТО БУДЕТ ТРЕТЬЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ по вертикали. Огурцы обязательно нужно подвязывать, для этого нужно сделать высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО МЕТОДА: довольно высокая урожайность - 112 огурцов с каждого квадратного метра, долгий вегетационный период - 165 дней против обычных 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и траншее долго держится влага; малый расход мульчирующего материала, т. к. узкую траншею проще предохранить от испарения. Главное достоинство - малая посадочная площадь: 18-20 растений на 4 кв. метрах.

Урожай - на 1,5 месяца раньше

Хорошая рассада должна быть здоровой, приземистой, невытянувшейся, с сильными мочковатыми корнями и незавядшей. Получить ее можно на сильной, перегнойной почве, при хорошем освещении, правильном тепловом и пищевом режиме, при умеренной, но достаточной поливке и систематической подкормке раствором навозной жижи (одна часть жижи на 6 частей воды), мочи (1:10), птичьего помета (1:16) с добавлением на лейку раствора 30 граммов суперфосфата.

Чтобы рассада хорошо приживалась, необходимо, во-первых, выращивать ее в земляных горшках, бумажных стаканчиках или консервных банках, во-вторых, следить, чтобы она не стояла слишком близко друг к другу, не затенялась взаимно, не угнеталась, не вытягивалась из-за недостатка света. Кроме того, перед высадкой рассада должна получить закалку, для чего за 3 дня до этого ее оставляют под открытым небом не только днем, но и ночью. В случаях, когда раннюю рассаду томатов, огурцов и других растений высаживают под колпаком или под пленочной временной защитой, такая закалка не нужна. Самое правильное, когда рассада с места производства поступает на огород в день ее выборки, в послеобеденные часы.

Лучшее время для посадки - вечер. За ночь рассада оправляется и не болеет ни одного дня.

Рассада ранней капусты должна быть готова к началу апреля, а рассада поздней капусты - к середине этого месяца. Рассаду сельдерея, лука-порея и сладких сортов лука можно высаживать в начале мая.

Рассаду томатов надо иметь к концу последних весенних заморозков (третья декада апреля - первая декада мая). Чтобы определить время посева семян на рассаду, нужно отсчитать назад от конца заморозков 40-50 дней и прибавить 6-8 дней, в течение которых появляются всходы.

Как вырастить много картофеля всего на 1 кв. м . земли (5 ведер с куста)

Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля всего лишь на одном квадратном метре земли.

Прополка помидоров по-голландски

В Голландии рекомендуют для прополки сорняков среди помидоров использовать... обычных кроликов. Огородив грядки с помидорами и выпустив в данный загон "биологическое оружие", Вы забудете о сорняках, тогда как помидоры останутся нетронутыми.

 

Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперек так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см . Держите клубень на свету, пока не прорастет. В яму, глубиной 50 см , длиной и шириной 75 см , положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30- 50 г суперфосфата.

Все это перемешайте - и "грядка" готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см . Когда стебли поднимутся на 10 см над землей, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастет еще на 20 см , засыпьте ее опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте "картофельное поле".

В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите еще в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала ее держите в комнате, а с наступлением теплой погоды выносите на улицу.

Осенью выкопаем урожай по 5 ведер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.

Лопата-комбайн

Умельцы могут к следующей весне изготовить вот такую лопату-комбайн. Она поможет быстро, без особой усталости посадить картофель. Если это производится обычной лопатой, то здесь приходится делать великое множество лишних движений: наклоняться, копать лунку, вбрасывать клубень, засыпать ее землей. Предлагаемое устройство объединяет все операции. Схема его работы такая: к двум рукояткам приварены две треугольные лопаты, которые в сомкнутом положении напоминают клюв. Нажав на него , лопату легко углубляют в грунт (см. рис.).

Теперь надо свести вместе рукоятки – «клюв» под землей раскроется. В него вбрасывают клубень и вытаскивают «раскрытую» лопату. При этом грунт засыплет картофель.

 

Самый эффективный способ защиты посевов от медведки

Окружите каждый саженец металлическим или пластиковым кольцом (их можно нарезать из пластиковых ПЭТ-бутылок) и углубите в грунт на 3- 5 см . Медведка наткнётся на преграду и уйдёт искать более доступный объект.

 

Если на даче нет воды

кандидат сепьхознаук. научный сотрудник Таджикской лесной опытной станции Н.Ф. ЛУКИН

Как это делается на практике? Прежде всего поддержанием верхнего слоя почвы в постоянно рыхлом состоянии и мульчированием ее поверхности различными малотеплопроводными материалами: древесными опилками, сухой травой, соломой, кусками толя, шифера и пр. Размер обрабатываемой площадки для кустов, саженцев и молодых деревьев (высотой до 5- 6 м ) должен быть 2x2 м. Для более высоких и мощных деревьев эта площадка увеличивается до размера 3x3 м.

Даже малоопытный дачник знает, что мульчирование почвы улучшает ее водно-воздушный режим и потому полезно абсолютно для всех растений, как однолетних, так и многолетних.

Кроме того, для индивидуального садоводства и огородничества наиболее полезен теплоотводящий экран из полиэтиленовой пленки, покрытой слоем почвы толщиной 3- 5 см. Ни цвет, ни толщина пленки роли не играют, просто новая, более плотная пленка прослужит дольше. Особенно если положить двойную. При этом надо помнить, что закрывать пленкой сплошь весь участок без просветов нельзя: почва будет задыхаться.

Прозрачная пленка, просто постеленная на почву, даст парниковый эффект. Это ловушка для тепла. Засыпав пленку слоем почвы, мы получим противоположный эффект: все тепло поглощает и усиленно излучает покровный слой почвы. Пленка же тепло в глубь почвы пропускает плохо. Это тоже ловушка, но не для тепла, а для парообразной влаги.

Перед тем, как расстелить пленку, почву нужно перекопать на штык лопаты, перемешав с двух-трехлетней дозой органических и минеральных удобрений, и хорошенько выровнять граблями.

Затем настилают пленку куска ми 2x2 м под деревьями сплошным полотном, делая прорези для стволов около кустарников или винограда. Отступив 10 см от краев пленки, роют канавки шириной и глубиной 1-2 штыка лопаты, а вынимаемую землю используют, чтобы засыпать пленку. Внутренняя стенка канавки должна быть по возможности вертикальной и неуплотненной - через нее под пленку и будет засасываться пар. Такое устройство сразу же начнет работать, поэтому делать его можно в любое время года, если земля не промерзла.

На зиму пленка не убирается. Осадки собираются и поглощаются почвой в канавках. Зимне-весеннему увлажнению почвы пленка не препятствует. Весной нужно осмотреть, оправить и слегка разрыхлить покровный слой почвы.

Грядки могут быть любой длины. Располагать их можно параллельно друг другу, оставляя промежутки для канавок.

На рисунке показана схема, по которой высаживались помидоры в Душанбинском ботаническом саду. Общая ширина гряды - 2 м , канавки - 50 см , пустые закрайки 2x10=20 см, полотно пленки - 130 см (см. рис.). Два ряда помидоров располагались в 25 см от края полотна и один ряд - в середине. Расстояние в рядах - 30- 35 см .

При посадке покровный слой почвы разгребался, делалась прорезь в пленке. Корни помещались под пленку. Высота помидоров к августу достигала в среднем 60- 70 см , а созревание плодов началось в июле. Кусты успешно пережили трех-пятимесячную засуху и очень высокие температуры порядка 37-40 градусов. При таком жестком режиме помидоры мельчают, хотя и имеют хорошие вкусовые качества. Если же жара не превышает 35 градусов, помидоры развиваются нормально.

По аналогии с помидорами можно выращивать под пленкой баклажаны, перец и другие овощи, кроме корнеплодов.

На следующий год эти же гряды можно исполь зовать без перекопки, лишь убрать прошлогоднюю ботву. Сажать можно в старые посадочные места. Если мелкие плоды вас не устраивают, то можно произвести полив в канавки. Вода в этом случае будет вся затянута под пленку, а для полива ее потребуется в три-пять раз меньше, да и поливы должны быть нечастыми. Если же засухи будут кратковременными - две-четыре недели, - то полив не потребуется совсем.