.
268 секретов производственных технологий
Эти не только древние, но и интересные рецепты не потеряли актуальности
и в нынешнее время. Правда, хочу заметить, что не все из них безопасны.
Особенно те, где используется ртуть и соли тяжелых металлов ( в частности это
касается раздела "Парфюмерия" ) Так что думайте Сами.
1. Закалка стали.
Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость,
что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что
существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило,
лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же
погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют
беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до
тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда
процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы
сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из
стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром.
2. Способ смягчения ковкого железа.
При некоторых тонких работах, как, например, художественно-слесарные,
бывает крайне желательно, чтобы ковкое железо, отличалось наибольшей
мягкостью. Ввиду этого заслуживает внимания следующий способ обработки
железа. Железо нагревают докрасна и охлаждают в жидком зеленом мыле. Затем
вторично нагревают докрасна и погружают в известковый порошок, где и дают
ему полностью остыть. Обработанное таким образом железо при большой ковкости
приобретает вместе с тем и наибольшую мягкость.
3. Сверление железа.
Вот один из простых и вместе с тем в высшей степени своеобразных
способов сверления кованого железа-бруска, пластинок и т.д. Прежде всего
следует запастись палочкой серы такой толщины и такой формы (круглой,
трехгранной или четырехгранной), какого размера и какой формы желают
просверлить отверстие в железе. Эту палочку нетрудно приготовить, так как
сера легко плавится и поэтому легко может быть отлита в ту или другую форму.
Затем остается накалить железо добела и упереть палочку серы в ту часть
железного бруска или железной пластины, в которой хотят просверлить
отверстие. Палочка серы при данных условиях входит в железо легко, "словно в
сыр", причем проделанное отверстие по форме и размерам вполне отвечает форме
и толщине палочки из серы.
4. Футеровка для кузнечных горнов.
Рекомендуется следующий состав:
20 частей шамота, 20 частей чугунных стружек,
1 часть поваренной соли, 0,5 части хлористого аммония. Перемешивают в
сухом виде и смачивают водой настолько, чтобы образовалась пластичная масса.
5. Спаивание чугунных решеток.
Приготовляют массу из 6 г серы в порошке, 6г свинцовых белил в порошке,
1 г буры в порошке и смачивают концентрированной серной кислотой.Этой массой
покрывают тонким слоем места перелома и сильно спрессовывают их, сдавливая
проволокой. В таком виде спаянные части остаются около пяти дней, после чего
проволоку снимают. Если части были хорошо пригнаны, то не замечается ни
малейшего следа спайки.
6. Холодная спайка.
Некоторые предметы, как известно, нельзя спаять при высокой
температуре, не подвергнув порче. Для таких предметов рекомендуется
следующий состав. Осажденная в порошкообразном состоянии медь перемешивается
в фарфоровой ступке с концентрированной серной кислотой до получения
некрутой тестообразной массы, к общему весовому количеству которой добавляют
постепенно, при постоянном размешивании, 70 частей ртути. Когда таким
образом получится однородная амальгама, ее хорошо промывают в горячей воде
для удаления кислоты и затем дают ей остыть. Спустя 10-12часов амальгама
становится настолько твердой, что режет олово.В таком виде состав уже вполне
готов к употреблению, для чего его нагревают до консистенции размягченного
воска и спаивают предметы; остыв, эта амальгама очень крепко держит спаянные
части.
7. Простой способ лужения.
Берут 10 весовых частей поваренной соли, распускают в 20 частях азотной
кислоты, после чего к этому раствору добавляют 10 частей хлористого олова
(оловянной соли) и 2,5 части хлористого аммония (нашатыря). К полученной
смеси добавляют еще 40 весовых частей соляной кислоты и затем разбавляют ее
небольшим количеством воды. Приготовленная таким образом смесь вполне готова
к употреблению. Подлежащий лужению предмет должен быть предварительно очищен
самым тщательным образом, затем все части его, которые не должны быть
покрыты полудой, старательно натираются салом, после чего предмет погружают
в приготовленную вышеуказанным способом смесь, в которой и оставляют, пока
слой полуды не достигнет надлежащей толщины. Тогда, вынув предмет, остается
только тщательно вымыть его, чтобы он был вполне годен к употреблению.
Помимо исправления или обновления полуды на посуде указанным способом можно
покрывать оловом для предохранения от ржавчины разного рода мелкие
металлические предметы: рыболовные крючки, капканы, проволоки и т.д.
8. Сообщение оловянному припою медного цвета.
Как известно, для припоя медных частей чаще всего употребляется олово,
но такой припой отличается одним недостатком: в местах спайки олово
некрасиво выделяется белым пятном или белой полосой на медном фоне спаянных
частей. Для устранения такого недостатка рекомендуется следующий несложный
прием: места припоя покрываются насыщенным раствором медного купороса, для
чего 10 частей купороса растворяют в 35 частях воды и покрытые части припоя
растирают затем железной проволокой и этим способом омедняют спайку, после
чего вторично покрывают спайку раствором из 1 части насыщенной купоросной
меди и 2 частей насыщенного цинкового купороса и растирают такое покрытие
цинковой палочкой. Обработанные таким образом места спайки могут быть
отполированы, и тогда выступающие части оловянного припоя совершенно
сливаются с медным тоном спаянных частей.
9. Полировка железа.
Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в
смесь, состоящую из 1 части серной кислоты на 20 частей по объему воды,
затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в
древесных опилках. После высушивания его тотчас же погружают на одну-две
секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь
высушивают в древесных опилках и затем тщательно вытирают. При этом
поверхность предмета становится блестящей, как стекло. Только вышеуказанным
способом можно достигнуть такой совершенной полировки.
10. Окончательная отделка слесарных изделий.
Чтобы придать слесарным изделиям красивый вид, прибегают к различным
средствам смотря по характеру работы. Мелкие художественные поковки
приобретают красивый вид, если по окончании снабжаются интенсивной черной
окраской. Но для таких работ краска наносится не намазыванием, а
производятся следующие операции: разводят в горне огонь, соответствующий по
величине размерам обрабатываемого предмета. Огонь не должен дымить (лучше
всего употреблять для этого кокс). Затем смазывают предмет обыкновенным
льняным маслом и подвергают действию огня, но лишь на такое время, пока
масло не испарится и остаток его не пригорит к железу. После охлаждения
крепко натирают предмет тряпкой, слегка пропитанной льняным маслом.
Чем более гладкую поверхность получило железо при обработке, тем
красивее будет выглядеть глубокая черная окраска. Окраска эта чрезвычайно
прочна и прекрасно защищает от атмосферных влияний.
Чтобы протравить железные части в черный цвет, они должны быть чистыми,
блестяще выправлены и отполированы. Потом их смазывают жидким маслом и
посыпают древесной золой, затем их держат над раскаленными углями, пока не
получится побежалый черный цвет. После охлаждения предметы промываются в
воде, к которой добавлено несколько капель серной кислоты, и тотчас же
основательно вытираются грубой чистой тряпкой.
Натирание маслом защищает изделие от воздействия воздуха.
Чтобы сделать железо особенно мягким, его нагревают докрасна, быстро
охлаждают в мыле, нагревают опять до красного каления и, уложив в
известковый порошок, дают медленно остыть. При обработке таким способом
железо делается очень тягучим и мягким.
11. Перевод рисунков для гравирования на металлические поверхности.
Советуем взять рисунок, который желательно перевести, и сделать с него
обратный рисунок (через стекло). Затем покрыть металлическую поверхность
слабым водным раствором гуммигута (желтая акварельная краска), положить
обратный рисунок на высохшую поверхность и прогладить гладким предметом
(агатом или просто ногтем большого пальца). Контур, сделанный свинцовым
карандашом, отчетливо переносится, и рисунок может быть гравирован иглой и
грабштихелем.
12. Химические способы травления металлов.
Травлением называется способ воспроизведения с помощью химических
средств рисунков, орнаментов, надписей и т.п. на поверхности металлических
предметов.
Травление производится двумя способами: можно покрыть веществом, на
которое действует протрава, все линии и поверхности рисунка; можно,
наоборот, защитить от действия кислот все промежутки, оставляя линии и
поверхности рисунка свободными. Если потом покрыть всю поверхность кислотой,
то в первом случае рисунок получится слегка рельефным, во втором - рисунок
выйдет углубленным.
Как ни проста, на первый взгляд, операция травления, начинающие часто
терпят неудачу, особенно при травлении тонких и сложных рисунков.
Прежде чем наносить предохраняющее покрытие, обрабатываемую поверхность
следует тщательно очистить от тонкого налета ржавчины, жира и иной грязи.
Приставший к поверхности жир можно удалить промыванием в спирте или бензине,
прокаливанием или, наконец, провариванием в растворе соды или едкого натрия.
Очищенный от грязи и жира предмет погружают в 10%-ный раствор серной
кислоты и оставляют в ней до тех пор, пока не исчезнет темный налет
ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность можно отполировать, если
форма предмета позволяет и назначение его не противоречит этой операции. Но
подобная предварительная полировка не обязательна. До вычищенной поверхности
нельзя дотрагиваться голыми пальцами, так как на них всегда есть большее или
меньшее количество жирового вещества, а на жир протрава не действует.
Когда протравливаемая поверхность вычищена настолько, что имеет свежий
металлический блеск, приступают к нанесению предохранительного покрытия.
Хорошее покрытие можно приготовить следующим образом: расплавляют 1 часть
асфальта и 2 части мастики, смесь перемешивают и добавляют к ней 2 части
белого воска. По охлаждении этот состав формуют в шарики и конусы, которые
завертывают сначала в тряпочку из тонкого плотного полотна, а сверху - в
сухую тафту. Состав наносится на поверхность следующим образом:
обрабатываемый предмет подогревают и, слабо надавливая на поверхность, водят
по ней равномерно массой, завернутой в тафту; при этом состав тает и
просачивается сквозь тряпку, покрывая тонким слоем натираемую поверхность.
Когда это покрытие затвердеет, его покрывают тонким слоем свинцовых белил,
мелко растертых и распущенных в растворе гуммиарабика. Затем при помощи
синей бумаги на белую поверхность переводят требуемый рисунок или надпись.
Все места, которые требуется вытравить, проскабливают до поверхности
металла. Тонкой и острой гравировальной иголкой можно воспроизвести даже
тончайшую тушевку рисунка.
Если хотят протравить простую фигуру или надпись, то предохранительное
покрытие можно разбавить какой-нибудь жидкостью, например скипидаром, до
консистенции густой масляной краски. По такому покрытию можно воспроизвести
требуемый рисунок от руки иглой или даже стальным пером.
При нанесении предохранительного покрытия необходимо следить за тем,
чтобы металлическая поверхность была совершенно суха, иначе покрытие местами
плохо пристанет, а кислота может проникнуть тогда до металла и протравить
места, которые должны остаться нетронутыми.
Протравой для медных, латунных, бронзовых и серебряных изделий служит
следующая смесь: 3 части насыщенного водного раствора азотнокислой меди и 1
часть насыщенного уксусного раствора нашатыря.
Для железа и стали рекомендуют следующую смесь: 400 частей воды, 2-3
капли азотной кислоты, 15 частей каломея (двухлористой ртути) и 1 часть
виннокаменной кислоты.
Протравливаемый предмет опускают в глиняную глазированную кюветку
(ванночку), в которую наливают соответствующий растворитель. Если
обрабатываемая поверхность плоская, то можно установить ее в горизонтальном
положении, вылепить по краям бортик из воска толщиной в палец и в полученную
таким образом плоскую кюветку налить соответствующую кислоту. Когда
травление считают оконченным, предмет прополаскивают в чистой воде, а
предохранительное покрытие удаляют нагреванием или смывают его скипидаром.
Если в углублениях останется некоторое количество протравки, то со временем
она разъест металлическую поверхность местами глубже, чем требуется. Во
избежание этого промытый предмет кладут на несколько минут в известковую
воду, которая нейтрализует остаток кислоты.
13. Гальванический способ травления металлов.
Кроме вышеописанного травления металлов химическим путем, существует
еще один способ травления с помощью гальванической батареи. Этот способ
имеет много преимуществ перед химическим. Сама операция травления
гальваническим способом происходит гораздо быстрее, а контуры вытравленного
рисунка получаются более резкими и отчетливыми. В состав протравы не входят
едкие кислоты, вследствие чего не образуется вредных для здоровья газов.
Если рассмотреть через лупу рисунок, вытравленный химическим способом,
то окажется, что края отдельных углубленных линий неровны и что, чем глубже
линия, тем она шире протравлена. При гальваническом способе травления края
отдельных линий получаются совершенно гладкими, а стенки углублений
вертикальными. Описанный выше способ предварительной обработки предмета
применяется и при гальваническом травлении. Обработанный предмет, служащий
анодом, подвешивают в ванну, содержащую протраву, на проволоке, которая
припаивается оловянным припоем к непокрытому месту; место спайки покрывается
лаком. Другой конец проволоки соединен с пластинкой того же металла,
служащей катодом. В качестве протравы для стали и железа употребляется
железный купорос или раствор нашатыря; для меди, латуни и бронзы - раствор
медного купороса; для цинка - цинковый купорос или раствор окиси хлористого
цинка. Если разные части рисунка требуется протравить до различной глубины,
то через некоторый промежуток времени предмет вынимают из ванны,
споласкивают те места, которые не требуется вытравлять глубже, и наносят на
них предохранительное покрытие, а затем снова подвешивают предмет в ванну и
продолжают травление.
Составы для травления:
меди:
1 часть спирта,
1 часть хромовой кислоты,
10 частей воды.
алюминия:
1 часть спирта,
1,5 части уксусной кислоты,
1 часть хлористой сурьмы (сурьмяного масла),
10 частей воды.
свинца:
8 частей спирта,
5 частей двухлористого олова,
80 частей воды.
14. Черная протрава для алюминия.
Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком
наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании
этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не
окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении
предмета вытирают масло тряпкой.
15. Черная протрава для железа и стали
Воронение железа и стали, имеющее своей целью, с одной стороны, придать
поверхности этих металлов красивый вид, а с другой - предохранить их от
ржавчины, состоит, как известно, в том, что металлические поверхности,
тщательно отшлифованные и очищенные от жира и грязи, натирают различными
смесями из соответственно выбранных веществ и подвергают затем воздействию
высокой температуры. Приводим некоторые наиболее практичные и быстро
действующие составы для воронения.
1 часть азотнокислого серебра (ляписа),
500 частей воды;
1 часть хлористой сурьмы,
1 часть оливкового масла:
3) 2 части хлористой сурьмы,
2 части хлористого железа (кристаллического) ,
кислоты;
4) 54 части медного купороса,
3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки),
26 частей спирта, 200 частей воды.
16. Черная протрава для меди.
Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него
нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий
цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут,
затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.
Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается
сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности
стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий
раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор
этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если
погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и
затем слегка нагреть.
17. Черная протрава для бронзы.
Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается
образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти
окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых
соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли
окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от
состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь
погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и
затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не
начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную
окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет
не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают
тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические
инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части
мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть
серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным
маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до
50°С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого
натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в
3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра
воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93°С. Поверхность вещи,
погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца.
Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень
красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом.
Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором
висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор
серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.
18. Черная протрава для серебра.
Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти
единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности
серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся
поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур,
узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень
давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские
пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности
серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем:
выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким
составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию
высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче,
происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав
которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой
черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части
серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы
превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и
тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают
порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся
эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь
шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим
путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры)
подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из
6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или
крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают
мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего
блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение
чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с
течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности,
т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к
неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая
поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим
способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.
19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.
Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij),
смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью
посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда
через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее
натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают
это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до
темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это
окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической
сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет
может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры
кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной
хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем
подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют
два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть,
просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для
успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100°С (или очень
близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо
и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в
желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет
окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.
20. Коричневая протрава для цинковых вещей.
Коричневое окрашивание цинка достигается повторным смазыванием 4
частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса. Если цинковые
изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части
железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4
частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции
отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый
темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой
или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем
более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее
число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки
коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта,
сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от
повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный
цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске
желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей
хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500
частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной
кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в
него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут
желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет
погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом.
После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый
раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем
слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем
красивее и прочнее окраска.
21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.
Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный
красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу
уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога.
Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась
кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь
нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и
вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если
хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси
добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого,
желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса
примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего
окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4
части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями
воды. После кипячения дать. отстояться и осторожно слить без осадка
прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3
части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагретую над огнем древесных
углей медную вещь погрузить в раствор. Когда вещь окрасится, вынуть,
промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4
частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры,
1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса
и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не
окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе
нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой,
смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное,
быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей
уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным
количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются
несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из
сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса.
Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех
пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на
вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают
ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях
образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200
частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до
тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный
состав еще 340 частями воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще
10-15 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно
приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600
частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно
оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет
оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает
приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания
вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень
красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной
кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех
пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.
22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.
Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут
быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в
нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть
вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой
бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.
23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.
Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут
быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей
промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до
консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное
(двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно
последнему, не изменяется от атмосферных влияний.
24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.
Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут
быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком
ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть
нечистая треххлористая сурьма;
25. Зеленая протрава для цинковых вещей.
50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500
частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для
отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень
быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе
более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в
темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи
предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.
26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.
Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых
изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно
разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества
поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом
смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в
94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым
раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно
до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед
смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она
была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно
растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После
8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной
олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На
поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди,
которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в
более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если
олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди,
а вещи после
каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не
более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным
раствором углекислого аммония.
27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.
То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым
обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень
продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы,
в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой
патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или
бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли
меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом
не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с
настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при
помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е.
поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на
их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой
атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или
менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех
раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом,
разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают
специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися
дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры
ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим
сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк
непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным
раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением
их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или
опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует
не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет
уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше
развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную
обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для
смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но
патина получается более естественной, если ее образование происходит
медленно.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира
(от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и
стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.
28. Золочение металлов.
Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. приведя
их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей
сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000
частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части
хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях
дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи
раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла
образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический
блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и
стали красивые золотые рисунки.
29. Серебрение металлов.
Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается
следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей
винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части
этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и
вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны
оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1
часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя
металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10
частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной
кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро.
Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к
раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной
соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части
хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного
этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную
поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в
6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть
щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого
аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей
азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды,
доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в
100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей
мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес
0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте.
Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа
(предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса)
тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до
получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в
оранжевых склянках в темном месте.
30. Платинирование металлов.
Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем
растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината
аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы
чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из
равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором
хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный
до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в
1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной
реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом,
т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой
палочкой.
31. Никелирование железа и стали.
Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма
несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но
весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка
и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не
окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше
всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает
никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом:
когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают
предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен
быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа,
добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если
во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал
слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения
первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из
раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и
тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным
способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.
32. Предохранение железа от ржавчины.
Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была
предварительно хорошо вычищена. Рекомендуются следующие средства:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их
связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду
добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись
цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым
молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи
топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном
прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины
применяется известняковый щебень или железные части покрываются
известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма
вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых
газах паровозов. Гайки в туннелях дважды покрываются дегтем.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания
в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы
погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим
способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в
цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с
цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием
гальванизированного. Лучше холодная электролитическая оцинковка.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не
обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы
применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной
толщине слоя.
3) Эмалировка. Поверхность чугунной отливки вытравливается и
высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат,
кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью
(силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто
отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются
дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100%
свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных
жиров жирные кислоты разъедают железо. Смесь талька с графитом рекомендуется
для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто
применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих
продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в
себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье).
Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших
железных сооружений. Мелко просеянный, разведенный в воде цемент наносится
кистью на металлические чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до
5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных
воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на
снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим
покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Покрытие смоляными маслами. Каучуковое масло: раствор каучука в
терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов,
пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха,
воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Рекомендуется
покрытие судовых валов твердой резиной. Части машин на судах дальнего
плавания покрываются раствором целлулоида.
9) Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное
масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее
льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не
более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Под водой хорошо оправдал
себя только свинцовый сурик. После загрунтовки производится собственно
окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми
белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой
мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после-
окончательного затвердевания предыдущего слоя.
33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.
Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно
скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения
такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор
коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные
или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической
поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка
коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием
воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях
за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой
цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный
слой легко может быть удален горячей водой.
34. Штемпелевание железа и стали.
Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются
обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не
говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Следующий
способ во всех отношениях заслуживает предпочтения. Прежде всего готовят
раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г),
цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок
простого мыла, смачивают его водой
и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать
метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось
ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым
предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое
требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь
остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими
каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько
минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на
его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют
по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения
кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только
изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для
красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для
того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть
возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на
который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы
он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого
слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют
предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для
предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.
35. Штемпелевание латуни.
Для нанесения на гладкой латунной поверхности прочных надписей
непригодны обычно применяемые краски для штемпелей. Для этой цели необходимы
так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную
пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно
штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Протравы" состоят из раствора хлористой соли какого-либо металла;
например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает
хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе
соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно
закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями
хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате
получится жидкость, пригодная для штемпелевания.
36. Чистка металлических частей машин.
Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки
металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина
добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день,
время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с
помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие
чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь
на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки
отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин
кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так
хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа,
делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода
машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.
37. Чистка стальных предметов.
Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с
нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно
взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно
предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем
оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет
протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой
предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и
т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей
скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и
покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность
протирают
смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.
38. Чистка никелевых предметов.
Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза
смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их
споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной
тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет
каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно
вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо
нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако,
оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют
мелом и крокусом.
39. Чистка медных предметов.
Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из
полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а
затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "венской" извести. Сильно
запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой,
смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше,
или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые
ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. После этого жидкость хорошо
взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий
чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой
полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.
II. Мрамор и алебастр.
40. Чистка мрамора
Готовят густой раствор гуммиарабика и с помощью кисти покрывают им
мрамор, а затем дают гуммиарабику полностью высохнуть. Когда последний
высохнет, его отделяют от поверхности мрамора (высохший гуммиарабик легко
отстает от мрамора), причем вместе с гуммиарабиком удаляются и все
посторонние вещества, загрязнявшие мрамор, трудно удаляемые простой
промывкой мрамора.
Другой способ: готовят смесь из 1 весовой части мела, такого же
количества тонкоизмельченной пемзы и 2 частей соды. Из этой смеси готовится
на воде тестообразная масса, которой покрывают загрязненные части мрамора,
затем моют водой с мылом. Для удаления жирных пятен последние покрываются
мелом: мел в виде порошка насыпается на мрамор довольно толстым слоем, после
чего слой мела хорошо смачивается бензином а для устранения быстрого
улетучивания последнего смоченный бензином мел прикрывают опрокинутым кверху
дном блюдцем. Спустя несколько часов мел удаляют и, если жирное пятно еще
осталось, вновь повторяют ту же операцию со свежим мелом и новой порцией
бензина. Иногда мрамор покрывается ржавыми металлическими пятнами. Для
удаления их поступают так: в сернистом аммонии распускают глину хорошего
качества до получения кашицеобразной массы. Массу эту накладывают довольно
толстым слоем на пятно. По истечении 10-15 минут массу удаляют и накладывают
свежую порцию, которую спустя 5 минут тоже удаляют, после чего мрамор
промывают водой и высушивают. Если пятно еще остается, то тогда приступают к
вторичной обработке: пятно покрывают тестообразной массой, приготовленной из
1 весовой части белого болюса и 4 частей раствора синеродистого калия (яд,
требующий осторожного обращения). Эту массу оставляют на мраморе на 30
минут, после чего удаляют и повторяют ту же операцию; затем мрамор
обмывается и высушивается. Таким образом удается вывести с поверхности
мрамора даже самые застарелые металлические ржавые пятна.
41. Краска для мрамора и алебастра.
Не всякая краска пригодна для раскрашивания мрамора или алебастра.
Чтобы краска принялась и прочно держалась, ее нужно приготовить следующим
образом: сделать раствор из буры и растительного красящего вещества, а затем
добавить к этому раствору несколько капель азотной кислоты или какой-нибудь
азотнокислой соли. Например, чтобы окрасить мрамор в голубой цвет, готовят
раствор буры с индиго и добавляют несколько капель азотно-железной соли (в
виде жидкости). Для окраски в красный цвет растворяют с бурой любую красную
растительную краску. Заменяя красящее вещество чернильными орешками,
получают для мрамора и алебастра прочную черную краску.
42. Искусственное окрашивание мрамора.
Как известно, все цветные сорта мрамора очень дороги. Ввиду этого в
последнее время широко распространено искусственное окрашивание более
дешевого белого мрамора. Способ окрашивания состоит в следующем:
неполированный мрамор кладется горизонтально и покрывается красящим
раствором (см. ниже), настолько горячим, чтобы он еще пенился. Красящее
вещество тогда проникает в мрамор глубоко и держится очень прочно. Красящий
раствор приготовляется в алкоголе. Для окрашивания в голубой цвет распускают
в алкоголе лакмус, причем количество последнего определяется желаемой
густотой окраски. Для желтого цвета употребляется раствор гуммигута. А если
поверх первой окраски (лакмусом) пустить вторую (гуммигутом), то получается
отличный зеленый цвет.
Приготовленный таким образом раствор корня алканы, кошенили и т.д.
окрашивает мрамор в красный цвет. Наконец, раствор в алкоголе равных частей
цинкового купороса, нашатыря и ярь-медянки окрашивает мрамор в золотистый
цвет. Можно составить очень эффектную мозаику из кусочков мрамора разных
цветов, окрашенного указанным способом: по красоте и прочности окраски она
нисколько не уступает мозаике из дорогих сортов мрамора, хотя и обходится
значительно дешевле.
43. Сообщение твердости гипсу.
Известно, что гипс, смешанный с водой и затем затвердевший, не
отличается прочностью: он становится крайне хрупким и потому находит себе
сравнительно мало применения. Чтобы устранить этот недостаток и сообщить
гипсу большую твердость, в Америке применяется следующий способ: 6частей
гипса смешивают с 1 частью гашеной извести и с этой смесью затем
манипулируют, как с обыкновенным гипсом.
Предметы, изготовленные из такой смеси, после хорошей просушки
пропитываются раствором цинкового купороса. Предметы, изготовленные из
гипса, обработанные таким образом, значительно прочнее обыкновенных гипсовых
поделок.
III. Дерево, рог и кость.
44. Окрашивание дерева.
За границей широки распространен следующий способ окрашивания дерева,
имеющий преимущество перед обычно применяемыми способами в том, что при этом
способе дерево пропитывается красками на значительную глубину и может
полироваться без порчи нанесенной краски. Способ состоит в следующем.
Приготовив жидкое тесто из ржаной, пшеничной или картофельной муки,
размазывают его на листе бумаги, картоне или тонкой жести слоем толщиной в
0,5 мм. На этот слой наносят краски в виде порошка или в том полужидком
состоянии, в каком они употребляются для приготовления цветной бумаги, после
чего все накладывают на подлежащий окрашиванию предмет; сверху бумаги или
картона кладут продырявленный жестяной лист и стягивают скобками. В таком
виде все это погружают в кипящую воду. Здесь красящие вещества растворяются
и пропитывают дерево, а тесто затвердевает столь прочно, что удерживает
рядом наложенные краски, не давая им сливаться друг с другом. Таким образом
можно окрашивать дерево одновременно в разные цвета, не позволяя последним
сливаться; можно наносить жилки, рисунки и т.д. всевозможных цветов. Чем
глубже должны проникнуть в дерево краски, тем дольше приходится держать
предметы в горячей воде. По окончании процесса окрашивания тесто смывают
водой и окрашенной поверхности дают хорошо высохнуть в темном помещении.
Вместо прямого употребления сухих красок в порошке, для чего годны всякого
рода краски, употребляемые в красильном деле, можно использовать и другой
более дешевый способ, состоящий в том, что предварительно красками
пропитывают древесные опилки и уже их наносят вышеуказанным способом на
жидкое тесто.
45. Анилиновые протравы для дерева.
В последнее время анилиновые краски постепенно вытеснили все прежние
растительные краски благодаря дешевизне и легкому способу употребления.
I. Желтые протравы.
а) светло-желтая:
растворяют 100 г желтого анилина в 3 л мягкой воды.
б) темно-желтая:
растворяют 100 г ксантина в 2,5 л воды.
в) шафранно-желтая:
растворяют 100 г сафранина в 2 л воды.
г) лимонно-желтая:
растворяют 100 г нафталиновой желтой в 2,5 л воды.
д) оранжево-желтая:
растворяют 100 г оранжевого анилина в 2,5 л соды.
е) красно-желтая:
растворяют 100 г оранжевого анилина, 20 г эозина в 2,5 л воды.
II. Зеленые протравы.
а) светло-зеленая:
растворяют 100 г метиловой зелени в 2 л мягкой воды.
б) темно-зеленая:
растворяют 100 г метиловой зелени,
20 г синей анилиновой (щелочной) в 2,5 л воды.
в) желто-зеленая:
растворяют 100 г зеленой (кислотной) в 2,5 л воды.
г) травяно-зеленая:
растворяют 100 г малахитовой зелени, 10 г желтого нафталина в 2,5 л
воды.
д) малахитово-зеленая:
растворяют 100 г малахитовой зелени в 2 л воды.
]
III. Синие протравы.
а) светло-голубая:
растворяют 100 г Bleu de ciel в 3 л воды.
б) темно-синяя:
растворяют 100 г бенгальской синей в 2 л воды.
в) зеленовато-синяя:
растворяют 100 г Bleu tres vert в 2 л воды.
IV. Фиолетовые протравы.
а) светло-фиолетовая:
растворяют 100 г метилфиолета в 3 л мягкой воды.
б) темно-фиолетовая:
растворяют 100 г метилфиолета в 2 л воды.
в) красновато-фиолетовая:
растворяют 100 г метилфиолета, 20 г эозина в 3 л воды.
г) синевато-фиолетовая:
растворяют 100 г метилфиолета, 20 г Bleu de ciel в 2,5 л воды.
46. Скипидарная протрава.
Как известно, при травлении дерева до сих пор пользуются растворами
органических красок в воде или на спирту. Такой способ имеет, однако, один
существенный недостаток: поверхность окрашиваемого дерева от спирта или воды
становится шероховатой, вследствие чего после травления ее приходится
сглаживать стеклянной шкуркой, а такой шлифовкой стирается местами
нанесенная краска и появляется необходимость во втором покрытии, что влечет
за собой новую шлифовку и т.д., пока не получится безупречно гладкая
поверхность. Патентованная фирмой "Юнгас" в Вюртемберге протрава состоит в
том, что вместо спирта или воды растворителем красок служит скипидар. При
употреблении таких протрав волокна древесины совершенно не разбухают, чем
исключаются появление шероховатостей, а стало быть, и необходимость
шлифовки. Смотря по структуре дерева, более тонкой или грубой, оказывается
достаточным одного или двух покрытий для получения требуемого оттенка. Сами
растворы под ореховое дерево, палисандровое, светлый или темный дуб и т.д.
готовятся обычным способом с заменой воды или спирта скипидаром. Так, для
получения хорошей протравы под ореховое дерево растворяют 600 г коричневой
краски и 15 г оранжевой в 1 литре скипидара. Затем раствор фильтруют и
добавляют к нему профильтрованный раствор из 100 г черной краски в 3 литрах
скипидара. Если полученная протрава окажется густой или несоответствующей
требуемому тону, ее разводят скипидаром.
47. Протрава для имитации дубового дерева.
Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1
литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно
и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно
плоские ящики из жести (крышки из-под жестянки), дают затвердеть и
измельчают при помощи пестика в крупный порошок, который после кипячения с
водой (1 часть порошка на 20 частей воды) в течение нескольких минут дает
прекрасную протраву для имитации дубового дерева.
48. Протрава для имитации орехового дерева.
Обыкновенное ореховое дерево имеет светло-бурый оттенок, который даже
после полирования выглядит не очень красиво. Поэтому натуральному ореховому
дереву следует придать более темный тон, что достигается обработкой
раствором марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор
наносят вторично, но только на некоторые места, чтобы получилась
жилковатость, причем стараются, чтобы она имела естественный вид. Ореховое
дерево имеет наряду с темными жилками почти черные, такие места лучше всего
имитировать черной протравой (см. черное дерево). Качество имитации будет
зависеть от искусства работающего.
49. Протрава для имитации палисандрового дерева.
Палисандровое дерево имеет темно-бурую окраску с характерными
красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего к палисандровому,
то для имитации последнего и берут ореховое, с другими сортами дерева не
получается такой красивой подделки.
Ореховое дерево сначала шлифуют пемзой, а потом равномерно покрывают
при помощи губки или ваты краской следующего состава: 3 весовых части
коричневого анилина и 100 весовых частей спирта. После высушивания операцию
при необходимости повторяют. Темные жилки палисандрового дерева
вырисовываются при помощи приспособленной для этой цели плоской кисти
отваром кампешевого дерева. После высушивания дерево протирается губкой,
пропитанной слабым раствором двухромовокислого калия, затем в него втирают
небольшое количество масла и, наконец, полируют. Для полирования употребляют
раствор красного шеллака в спирте к которому добавляется такое количество
спиртового раствора орсели, чтобы красный цвет, свойственный этой политуре,
имел надлежащую силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и
политуре красящих веществ получаются красноватые жилки и темно-бурый цвет
палисандрового дерева, а другие места принимают красно-бурый цвет, что также
наблюдается в палисандровом дереве. В зависимости от количества взятого
раствора орсели получается более светлая или более темная окраска
палисандрового дерева.
50. Протрава для имитации красного дерева.
Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а
нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после
каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена.
1) Очень красивую и прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г
тонко измельченного сандала, 30 г поташа и 1,5 литра воды. Смесь оставляют
стоять в теплом месте в течение недели, часто взбалтывая. Затем жидкость
процеживают через сукно и хранят в подходящем сосуде до употребления. В
другой склянке растворяют при нагревании в 1,5 литрах воды 30 г квасцов,
процеживают и сохраняют. Предназначенный для травления предмет
обрабатывается подогретым первым раствором несколько раз до получения
желаемой окраски, после чего его покрывают второй, также подогретой
жидкостью. Смешивать обе жидкости в одну не следует. После сушки
протравленный предмет протирают с помощью тряпочки льняным маслом.
2) В последнее время сандал часто заменяют анилиновыми красками,
растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой
покрывающей способности. Для имитации красного дерева очень подходит краска
"Понсо". В 3 литрах воды растворяют 100 г анилина "Понсо". Этот раствор
наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету, который
хотят получить.
51. Протравы для имитации розового дерева.
Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого
дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые
дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в
обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.
1) Для имитации розового дерева готовят две краски: одну - для
получения более светлых красных жилок, другую же - для более темных. Эти
краски представляют собой растворы анилина в 60°-ном спирте. Краски
составляются по следующим рецептам.
1) Светло-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
100 весовых частей спирта или водки.
2) Темно-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
0,1-0,2 весовой части коричневого анилина,
100 весовых частей спирта или водки.
При помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовывают краской
No1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм.
Как только эти жилки высохнут, некоторые из них усиливают кое-где той же
краской. После этого жилки при помощи тонких колонковых кистей разрисовывают
таким образом, чтобы они не казались резко очерченными. Наконец, краской No2
разрисовывают наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так,
чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена.
Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления
погружают его в раствор из 1 части белильной извести в 20 частях воды и,
после того как дерево погружено, добавляют к раствору 1 литр крепкого
уксуса, отчего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в
раствор из 1 части соды в 10 частях воды, вынув из которого моют и
высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми
нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.
2) Для более грубой имитации розового дерева, без разрисовки жилок,
можно употреблять следующую протраву. Для этого готовят две жидкости: 100 г
сандала растворяют при кипячении в 300 г воды; 100 г касссльской земли и 10
г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе,
процеживают и разливают в разные жестяные сосуды.
52. Протрава для имитации серого клена.
В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в
воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина
в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет,
который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько не
изменяется.
53. Протрава для имитации черного дерева.
Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет
без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее
невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень
велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная
поверхность его представляет собой как бы черное зеркало. Для того чтобы
достигнуть хорошей имитации, следует брать плотные, твердые сорта дерева с
нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое
дерево.
1) Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной
кислотой, после чего их промывают водой и высушивают. После обработки этой
кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной
протравой.
В первом случае, приготовив 10%-ный раствор кампешевого дерева в воде,
покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после этого обрабатывают их
1% -ным раствором двухромовокислого калия в воде.
Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят
следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких
недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса.
Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды.
Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор
уксуснокислого железа 1-й раствор), затем высушивают на воздухе, после чего
помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по
своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью
кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой
окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором
железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом
случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты.
Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то
настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз
нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.
2) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута
обработкой его черной анилиновой краской нигрозин, растворяющейся в воде.
Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и
покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор
меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной
кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой
меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет
настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.
54. Протрава для деревянных (курительных) трубок.
Хорошая протрава, дающая чрезвычайно красивые оттенки на деревянных
головках трубок, приготовляется растиранием в воде равных частей
двухромовокислого калия (хромпика) и щавелевой кислоты. Когда выделение
газов из жидкости прекратится, протрава готова. Ее можно долго хранить в
хорошо закупоренной склянке. Чем крепче раствор, тем более темную окраску
получает дерево. Если одного погружения или покрытия недостаточно для
достижения цвета желаемой густоты, то операцию надо повторить. Эту же
протраву можно употреблять и для других подобных деревянных изделий.
55. Вощение дерева.
Существует следующий несложный способ, вполне пригодный для
приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г
хорошего желтого воска, мелко нарезают его и добавляют 12 г мастики или 25 г
истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный
сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с
огня и тотчас же доливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают
и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав хранится до
употребления. Для полировки мебели берут небольшое количество состава на
кусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень
красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго
сохраняет красивую полировку.
56. Приготовление восковых политур для полировки деревянных изделий.
Из многих составов лучшими могут считаться следующие:
1) 25 весовых частей мелко наструганного стеарина добавляют к 12,5
частям скипидара и смесь нагревают до полного растворения стеарина.
2) Распускают 25 частей воска в глазурованном горшке и затем, когда
воск распустится, сосуд сни-
мают с огня и добавляют к воску 40 частей скипидара.
3) Нагрев 10 частей копалового лака, добавляют к нему 40 частей воска
и, когда последний распустится, доливают, постепенно помешивая, 75 частей
скипидара.
4) 30 частей воска и 1,5 части канифоли распускают на огне, затем, сняв
сосуд с огня, добавляют 14,5 частей скипидара.
5) На 30 частей воды берут 2,5 части поташа и кипятят, после чего
добавляют 5 частей мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до
получения однородной мыльной массы.
57. Столярная политура.
Политура подбирается по оттенку соответственно цвету полируемого
дерева, от красновато-коричневого до белого цвета или, вернее, бесцветного.
Желательный оттенок получается, если брать в разных пропорциях две основные
политуры.
1) Красно-коричневая политура:
1 часть красного шеллака, 4 части спирта.
2) Белая политура:
1 часть выбеленного шеллака,
5 частей спирта.
Выбеленный шеллак готовится из обыкновенного следующим образом: 4
весовых части шеллака смешивают с 1 частью соды и растворяют при
размешивании в 15 частях воды до полного растворения смолы, т.е. пока
жидкость не станет вполне прозрачной. Затем дают отстояться и сливают
прозрачный раствор без осадка в другую посуду. Здесь к прозрачному раствору
добавляют раствор 4 весовых частей хлорной извести в 4 весовых частях воды и
оставляют смесь в покое на два дня. После этого вливают в смесь понемногу
соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем остается
лишь хорошо промыть осадок смолы водой, чтобы удалить следы соляной кислоты,
и высушить.
58. Прочные рисунки на деревянных фанерах.
Предварительно готовят раствор из 10 весовых частей медного купороса, 6
частей голландской сажи и 3 частей спирта. Затем на лицевой стороне фанеры
набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка, после чего все
пространство, обведенное синим карандашом, покрывают тонким контуром с
помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный раствор, глубоко
проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет, фанеру помещают под
кран с водой таким образом, чтобы она в течение 20 часов промывалась
непрерывно равномерными и слабыми струйками свежей воды. При такой обработке
рисунок на фанере так глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно
обозначаются на противоположной стороне фанеры, и, сколько бы последняя
затем не подвергалась обработке, рисунок не сотрется.
59. Бронзирование дерева.
Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи
кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки,
горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно
пристает к предмету, что поверхность его даже можно отполировать агатом.
Способ этот рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других
предметов.
60. Жидкая бронза.
Жидкая бронза, не дающая на предметах зеленой окраски от образования
ярь-медянки, получается при нейтрализации кислот, содержащихся в даммаровой
смоле. Для этого поступают следующим образом: 250 г мелко растертой
даммаровой смолы растворяют при частом взбалтывании в 1000 частях бензина.
Затем доливают 250 г 10%-ного водного раствора едкого натрия, взбалтывают в
течение 10. минут и оставляют стоять. Скоро образуются два слоя: верхний,
содержащий раствор смолы в бензине, нижний - водный раствор солей натрия со
смоляными кислотами. Первый из них сливают, смешивают с новой порцией
10%-ного раствора едкого натрия, взбалтывают и дают отстояться. Этот верхний
слой, содержащий смолу, совершенно свободен от кислот. К такому раствору
можно добавить 1/4 л часть золотистой бронзы, не боясь образования
ярь-медянки.
61. Чистка позолоты.
Чистка позолоты, в особенности на дереве, требует весьма осторожного
обращения. Предварительно с позолоты должна быть сметена вся пыль, затем
позолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше кусочком ваты, слегка
смоченной винным спиртом или скипидаром. Вместо названных жидкостей
употребляются также хорошее крепкое пиво, раствор так называемого
марсельского мыла или смесь из 10 частей нашатырного спирта и 40 частей
мыльного спирта.Хорошим средством для чистки позолоты считаются также яичные
белки, которыми осторожно вытирается предмет при помощи кусочка фланели.
Можно употреблять смесь белков (2-3 яйца) с 18 г жавелевой воды; этой жидкой
смесью с помощью мягкой кисточки вытирают слегка позолоту, особенно наиболее
потускневшие места. Наконец, той же цели может служить чистый винный уксус,
которым покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки или кусочка паты.
Спустя 5 минут уксус осторожно смывают чистой водой, не вытирая ничем.
Для чистки золоченной бронзы помимо нашатырного спирта, разбавленного
водой, хорошие результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают
прежде всего щеткой, смоченной водой. Затем покрывают с помощью мягкой кисти
смесью, составленной из 60 частей воды, 15 частей азотной кислоты и 2 частей
квасцов, после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая ее.
62. Черные протравы для рога.
Как известно, роговые изделия, как-то гребни, пуговицы, запонки и т.п.,
часто окрашиваются в черный цвет для подделки их под более дорогие сорта.
Для этого существует несколько способов:
а) Изделия из рога вымачиваются в следующем растворе, который готовится
на холоде: 8 частей ртути растворяются в 8 частях концентрированной азотной
кислоты и 32 частях мягкой воды. В этой протраве изделия оставляют на всю
ночь, после чего их вынимают и промывают водой до тех пор, пока промывная
вода не будет более обладать кислой реакцией. От такой обработки гребни
окрашиваются в красный цвет, а в случае употребления более
концентрированного раствора ртути - в коричневый. После этого гребни
переносятся в слабый раствор серной печени (1 г на 1 л воды) на 1-2 часа.
Окрасившиеся теперь в черный цвет гребни промываются сначала чистой водой,
затем подкисленной уксусом и, наконец, чистой водой. После этого их
высушивают и полируют. С помощью такой обработки получаются роговые изделия,
не уступающие, по мнению знатоков, изделиям из рога буйвола. Полировка
окрашенных предметов должна производиться осторожно, так как протрава не
проникает в рог достаточно глубоко.
б) Роговые изделия кладут на ночь в холодный водный раствор
азотнокислой окиси свинца (в отношении 1:4), после чего их помещают на
полчаса в 3%-ный раствор соляной кислоты и, наконец, промывают водой. Если
окраска получится неравномерной, то операцию повторяют еще раз. Эта
прекрасная протрава значительно поднимает ценность роговых изделий.
63. Серая протрава для рога.
Для окраски рога в серый цвет проварить его сначала в течение 15-30
минут в насыщенном растворе свинцового сахара, затем промыть его в чистой
воде и положить на 20-25 минут в нагретый до 60°С раствор азотнокислой,
закиси ртути. Этот способ непригоден для гребней, так как зубья страдают от
варки.
64. Красная протрава для рога.
Для окраски рога в красный цвет рекомендуется следующий способ. Светлый
рог варят 30 минут в растворе, состоящем из 20 г сафлора и 10 г соды в 0,5 л
воды, и после этого кладут на полчаса в слабый раствор виннокаменной
кислоты. Затем вынимают и, обмыв, опять кладут в сафлоровый раствор и потом
опять в раствор виннокаменной кислоты и так продолжают до образования
желаемого цвета. Таким образом легко получить все оттенки от самого светлого
до темно-красного цвета. Необходимо только помнить, что виннокаменная ванна
всегда должна быть последней.
65. Черепаховые протравы для рога.
Если хотят придать роговым изделиям черепаховую окраску, то применяют
следующий способ. Роговые изделия обрабатываются сначала разбавленной
азотной кислотой (1 часть на 3 части воды) при температуре 30-35°С и затем
протравляются смесью из 2 частей соды, 1 части свежеобожженной извести и 1
части свинцового глета. Действие протравы должно продолжаться не более 10-15
минут, чтобы пятна на роге получились желто-коричневыми. После этого, смыв с
рога протраву, вытирают его тряпочкой и кладут в холодную красильную ванну,
состоящую из 4 частей отвара красного дерева (в 10° по Боме) и 1 части
раствора едкого натрия (в 20° по Боме). Затем рог вынимают из ванны,
тщательно промывают водой и полируют по прошествии 12-16 часов. Красильный
отвар готовится вывариванием 0,5 кг фернамбукового дерева в 4-6 литрах воды.
Если добавить к протраве оловянные соли, то получится ярко-красный оттенок.
66. Анилиновые протравы для кости.
Травление кости анилиновыми красками проще, чем другими способами, так
как оно проводится в холодной ванне, чем устраняется возможность
растрескивания предметов. Травление производится следующим образом: предметы
кладут в таз и наливают столько воды, чтобы они были полностью покрыты ею.
Затем к жидкости добавляют 2 чайные ложки уксуса и около 1 г краски, причем
все равно, растворима ли последняя в спирту или воде. Для нужных оттенков
выбирают подходящие анилиновые краски или составляют их из нескольких.
Костяные предметы оставляют в жидкости на 4-8 часов и вынимают тотчас же по
достижении желаемой густоты тона. Затем их обмывают водой, высушивают и
полируют венской известью с мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя
употреблять, так как они могут растворить краску на поверхности кости.
Если нужно окрасить бильярдный шар из слоновой кости в два цвета
параллельными полосами, то его уже отшлифованным зажимают между тремя
тонкими палочками, вставленными вертикально в небольшую дощечку, покрывают
среднюю полосу масляным лаком и окрашивают сперва один сегмент, погружая им
шар вместе с дощечкой в соответствующую анилиновую протраву. Окончив
окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту часть
в требуемый цвет, предварительно закрыв масляным лаком уже готовую часть
шара. Подобным же образом поступают, если шар надо окрасить с трех или
четырех сторон.
67. Беление слоновой кости.
Чтобы вернуть пожелтевшей слоновой кости первоначальную белизну,
практикуют один из следующих способов. Слоновая кость покрывается тонким
слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на солнце. Другой способ:
слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода, после чего
ее насухо вытирают. Чтобы ускорить процесс беления, кость подвергают
действию лучей синей кварцевой электрической лампы. При том и другом способе
кость становится совершенно белой.
68. Окрашивание бильярдных шаров.
Чтобы окрасить бильярдные шары в красный цвет, их следует погрузить в
уксус, в котором предварительно размачивается кошениль, и прокипятить в этом
уксусе в течение нескольких минут. Затем, для придания цвету более густого
оттенка, шары переносятся на 10-15 секунд в очень слабый раствор поташа.
Продержав бильярдные шары 6-8 часов в уксусе или растворе квасцов, их легко
затем окрасить в отличный желтый цвет, для чего достаточно опустить на
некоторое время в квасцовый отвар шафрана. Окрашивание в зеленый цвет
достигается погружением шаров в уксус, в котором растворена 1часть нашатыря
на 3 части медянки. Если затем перенести эти шары в горячий щелок из поташа,
то они окрасятся в голубой цвет. Наконец, чтобы окрасить бильярдные шары в
черный цвет, их следует подержать несколько минут в горячем отваре
кампешевого дерева (синего сандала), а затем перенести в раствор
уксуснокислой соли.
69. Серебряная полировка слоновой кости.
Изделиям из слоновой кости можно придать очень эффектную блестящую
серебряную полировку. Вот очень простой способ: по окончании отделки изделие
из слоновой кости погружается в слабый раствор азотнокислого серебра и, как
только оно окрасится в темно-желтый цвет, его погружают в чистую воду и
выставляют на солнце. Через каких-нибудь три часа кость полностью чернеет;
тогда ее тщательно натирают сыромятной кожей, после чего кость приобретает
красивую блестящую серебряную полировку.
IV. Каучук и гуттаперча.
70. Искусственный каучук -- 1 способ.
Для изготовления искусственного каучука почти всегда применяют
растительные масла, особенно различные сорта репного масла (но не льняного).
Различают два сорта искусственного каучука: белый и коричневый. От первого
требуются чисто белый цвет, сухая и эластичная структура, отсутствие всяких
химически активных веществ и возможно малое содержание серы и серных
соединений. Для изготовления белого каучука лучше всего пользоваться
очищенным рапсовым маслом, причем для каждой операции следует брать не очень
большое его количество, например не больше 30 кг. Масло помещают в
неглубокий сосуд из эмалированного железа и в него втирают 17% хлористой
серы, которая не должна показывать и признаков разложения (например,
выделение серы). Эта операция, во избежание вредного действия на дыхание
паров хлорной серы и развивающейся серной кислоты, должна производиться в
хорошо вентилируемом помещении или еще лучше на открытом воздухе. После
добавления всего количества хлорной серы перемешивание массы деревянной
лопаткой еще продолжается: масса понемногу темнеет, теряет свою прозрачность
и, при употреблении хороших сортов масла, получает зеленоватый оттенок;
затем она нагревается и испускает пары соляной кислоты, сернистого газа и
воды; через 10-15 минут (чем медленней идет реакция, тем лучше) она начинает
густеть и после этого уже через минуту вполне застывает. Затвердевшая масса
измельчается, и куски пропускаются несколько раз через пару валов, причем
каждый раз валы сближаются все больше, так что после 3-4-го раза вся масса
выходит основательно промятой. Теплый еще состав раскладывается тонким слоем
на особых палках и проветривается в течение нескольких недель, до полной
потери острого запаха. Для изготовления белого искусственного каучука
требуется добавить к маслу не менее 17% серы; при уменьшении этой пропорции
всего на 0,5% масса остается клейкой. Если же масло берется не лучшего
качества или хлорная сера влажная, то последней следует добавить больше (но
не более 18%). Из этого видно, что отвешивание серы должно производиться
очень тщательно. Пропорция ее определяется каждый раз опытным путем на
небольшой пробе (около 1 кг) масла.
Коричневый каучук, которого существует очень много сортов,
изготовляется из масла и серного цвета. Лучшие из них обладают удельным
весом ниже 1; первое место занимает так называемый "para francais", имеющий
наименьшее содержание серы и обладающий требуемой эластичностью.
Для простых сортов берется обычно рапсовое масло, подвергнутое
предварительному окислению воздухом при 130-140'С; при этой операции масло
сначала нагревается в течение 24 часов без доступа воздуха для удаления
воды, а затем в него, при нагревании же, вводится струя воздуха через
трубку, доходящую почти до дна сосуда; обработка воздухом длится 5-6 дней,
после чего масло образует с 20% серы красивый каучук. Соединение масла с
серой происходит при 160° в котле непосредственно над огнем при постоянном
перемешивании. Через час, когда вся сера распределилась в масле,
перемешивание прекращается, но нагревание продолжается еще час-два, так как
химическое соединение между серой и маслом происходит очень медленно. К
концу реакции масло начинает пениться и нагревание должно быть немедленно
прервано; пена постепенно снимается и кладется во второй сосуд, где она
скоро застывает, после чего твердая масса обрабатывается валами на холоде, а
не в тепле, как белый каучук.
Вместо рапсового масла часто употребляется также рицинное (касторовое)
масло, дающее, однако, каучук более низкого сорта. Для изготовления
"плавающих сортов" каучука, т.е. обладающих удельным весом ниже 1, подходит
только смесь рицинного масла с каким-нибудь минеральным; так, например,
отличный каучук получается путем нагревания рицинного масла и серы с 1/3
(веса первого) смеси 5 г светлого минерального масла и 1 части парафина.
Если требуется особенно тягучий продукт, окрашенный в темный цвет, то
половина указанной минеральной смеси заменяется смесью из 4 частей асфальта
и 1 части парафина, вместо парафина употребляется также церезин или вазелин.
71. Искусственный каучук -- II способ.
Предлагаемый новейший способ получения состава, сходного с каучуком или
гуттаперчей, состоит в обработке смеси из желатина, двухромовокалиевой соли
и глицерина. Эти материалы, для замедления действия хромпика на желатин,
смешиваются в безводном состоянии; при таких условиях означенное химическое
действие происходит так медленно, что состав может быть отформован или
обработан сообразно предполагаемой цели; после этого химическое действие
может быть усилено посредством нагревания.
Для приготовления состава желатин и хромпик берутся в виде тонкого,
совершенно сухого порошка в пропорции около 10 частей желатина на одну часть
хромпика и тщательно перемешиваются. К этому добавляют безводный глицерин,
причем пропорция регулируется в зависимости от требуемой гибкости или
эластичности продукта. Полученный таким образом состав формуется или
обрабатывается для придания продукту желаемого размера, формы или вида и
затем подвергается сильному нагреванию.
Для облегчения формовки состав после смешивания материалов может быть
перемешан или перекатан через вальцы.
Если нужно увеличить или уменьшить объем или эластичность продукта, то
состав может быть смешан с каким-либо нейтральным веществом в
порошкообразном или зернистом виде. Например, если требуется увеличить объем
без соответствующего увеличения веса, то в качестве добавочного материала
можно употребить пробку. Для приготовления вышеуказанного состава можно
также сначала смешивать порошкообразный хромпик с безводным глицерином и
потом уже добавлять порошкообразный желатин.
Употребление составных частей в сухом состоянии имеет следующие
преимущества: 1) не происходит уменьшения объема вследствие выпаривания, так
как размер и вес изготовляемого предмета точно определены заранее; 2) нет
потери времени на высушивание или выпаривание, благодаря чему предметы могут
быть изготовлены в короткое время; 3) химическое взаимодействие между
хромпиком и желатином, т.е. окисление, совершается, как уже сказано, весьма
медленно, оставляя достаточно времени для формования или иной обработки
массы.
72. Искусственный каучук -- III способ.
Это пластическое вещество, применяемое вместо каучука, известно под
названием текстилоида и получается следующим образом: любое масло
обрабатывают углекислым металлом (преимущественно углекислым свинцом) и
азотной кислотой; жидкость сливают, остаток насыщают щелочью, полученное
мыло разлагают кислотами; выделяемое смолообразное вещество очищают
растворением в спирте, эфире и т.п. и выпариванием растворителя. Массу
растворяют затем в каком либо растворителе и примешивают (можно и не
растворять, а прямо примешивать) следующие вещества: окись цинка, магнезию,
каолин и другие окиси металлов и земли, смолы, целлюлозу (бумажную массу или
древесные опилки), нитроцеллюлозу, альбумин, желатин, фибрин и др. в
окисленном состоянии. Текстилоиду можно придать любую форму, так что он
вполне заменяет каучук. Он применяется для выделывания клеенки, кожи,
линолеума, искусственного янтаря, слоновой кости и т.д.
73. Искусственный каучук -- IV способ.
В открытом сосуде, при постоянном помешивании и постоянном накачивании
воздуха, растворяют 1 часть старого каучука (обрезки, испорченный каучуковый
товар) в 4-12 частях масла (особенно льняного) или остатков масла. После
полного растворения с помощью отстаивания от массы отделяют нерастворенные
ее части. Затем добавляют к раствору немного сурика и выпаривают до тех пор,
пока масса не станет липкой (выпаривание продолжается 2-6 часов); после
этого ее охлаждают и в таком виде она поступает в продажу. Массу эту можно
употреблять как обыкновенный каучук для выделки различных предметов, для
изготовления линолеума, а в смеси с песком и для брезентов.
74. Искусственная гуттаперча -- I способ.
Для изготовления искусственной гуттаперчи берется сырая резиновая масса
в смеси с карнаубским воском и, в случае необходимости, с маслами, имеющими
высокую температуру кипения, подвергается сначала слабому, а затем постоянно
усиливающемуся нагреванию, не достигающему, однако, температуры плавления
воска. Причем смесь тщательно проминается, превращаясь в совершенно
однородный, обладающий всеми свойствами гуттаперчи, совсем не требующий
вулканизации и тем не менее твердый и эластичный продукт. Такая обработка не
требует притом применения растворителей ни для каучука, ни для воска.
Применяющиеся в иных случаях масла добавляются к массе перед размешиванием.
75. Искусственная гуттаперча -- II способ.
Берут 48 кг копала, измельченного в порошок, 5-14 кг серного цвета и
50-55 ведер керосина, нагревают до полного растворения при температуре
122-150°С, непрерывно мешая, и охлаждают до 38°С. Затем растворяют 3 кг
казеина (или творога) в слабом водном растворе аммиака (с добавлением
небольшого количества древесного спирта), вливают в приготовленную, как
указано выше, массу и снова нагревают при температуре 122-150°С, пока не
получится масса жидкой консистенции. Тогда в массу добавляют 15-25% -ный
раствор дубильной кислоты, чернильно-орешковой или катеху, 100 г аммиака и
варят достаточно продолжительное время, после чего массу охлаждают,
промывают, месят в горячей воде, вальцуют и высушивают.
76. Обработка старой резины -- I способ.
Из старой, непригодной уже к употреблению резины приготовляется
продукт, которым можно пользоваться как обыкновенной резиной и который по
сравнению с последней обладает значительно большим сопротивлением разрыву,
вследствие выделения из резины при обработке растительных белковых веществ.
Старая непригодная резина промывается сначала до полного удаления всей
приставшей к ней грязи, затем погружается на несколько дней в жидкость
следующего состава. В 3-4 ведрах кипящей воды растворяют 300 г рвотного
камня и добавляют к раствору 1 кг дубильной кислоты или соответствующее
количество веществ, содержащих дубильную кислоту. Если обрабатываемая резина
становится липкой, то рвотный камень заменяют 600 г сернокислого кальция
(раствор готовят на холодной воде). При обработке резины, занимающей среднее
положение между липкой и нелипкой, добавляют к указанному раствору рвотного
камня 250 г сернистокислого кальция. В том или другом растворе резину
оставляют до надлежащего размягчения, затем ее вынимают и высушивают на
теплом воздухе. Наконец, ее прокатывают между валиками в более или менее
тонкие листы, из которых выделывают нужные вещи, как из обыкновенной резины.
Резина, обработанная по этому способу, имеет свойство не притягивать к себе
влагу.
77. Обработка старой резины -- II способ.
Старую резину тщательно измельчают, смешивают с равными весовыми
частями технического касторового масла и смесь нагревают до 180-210°С, пока
резина не распустится. После охлаждения смесь вливают в двойной против нее
объем 90°-ного спирта. Тогда из этой смеси выделяется резина и оседает на
дно в виде тягучей массы, а касторовое масло растворяется в спирте. После
этого отделяют резину от остальной части смеси и промывают ее небольшим
количеством свежего спирта (чтобы удалить остатки касторового масла) до тех
пор, пока капля, пущенная на бумагу, после испарения спирта не оставит
никакого следа. Так как полученная резиновая масса содержит еще некоторое
количество спирта, то ее промывают сначала в теплой воде с примесью
небольшого количества щелочи, а потом чистой водой из-под крана.
Вывальцованная (прокатанная) в тонкие листы резина скоро полностью лишается
влажности и приобретает отличные качества.
78. Сохранение резиновых изделий.
Прежде всего их необходимо предохранить от действия света и тепла и
потому особенно рекомендуется сохранять их в хорошо проветриваемом
прохладном помещении (подвале и т.п.). Для предупреждения действия воздуха
можно небольшие резиновые предметы сохранять в жидкостях. По опытам,
произведенным над сохранением резиновых рукавов, лучшие результаты дали
следующие жидкости: 10%-ный водный раствор глицерина и известковая вода.
79. Гуттаперчевая замазка для кожи.
Берут:
100 частей гуттаперчи,
100 частей черной смолы (пека) или асфальта, 15 частей терпентинного
масла.
Этот состав надо употреблять горячим.
80. Мастика для ремонта резиновых изделий
Для заделывания дыр и трещин в резиновых изделиях рекомендуется мастика
следующего состава:
26 частей сероуглерода,
2 части гуттаперчи,
4 части каучука,
1 часть рыбьего клея.
Полное затвердение мастики происходит в течение суток.
81. Универсальная замазка.
В жестяной банке сплавляются 4 части пека с 4 частями гуттаперчи и
хорошо перемешиваются.
82. Морской клей.
Этот клей применяется для покрытия поверхностей, которые постоянно
соприкасаются с водой. Он готовится из 1 части каучука, 4 частей асфальта и
12 частей каменноугольного дегтя. Разрезанный каучук растворяют в дегте и
затем добавляют асфальт.
83. Клей для приклеивания каучука к металлу и дереву.
Известно, что обыкновенный клей для этой цели не годится, а требуется
совершенно особый состав. Хороший клей для этого можно приготовить,
растворив 1 весовую часть гуммилака в 10 частях нашатырного спирта. Гуммилак
растворяется в нашатырном спирте очень медленно: для полного растворения
указанного количества потребуется не менее месяца. Полученный раствор
обладает способностью размягчать поверхность каучука. Таким образом, когда
хотят наклеить каучук на железо или дерево, смазывают поверхность каучука,
подлежащую наклеиванию, указанным раствором и затем сильно прижимают к
железу или дереву; размягченная поверхность каучука плотно пристает к ним и
по высыхании держится очень прочно.
84. Замазка для каучуковых изделий.
Поверхность излома прежде всего надо очистить жесткой щеткой от пыли и
грязи, а затем смазать замазкой, состоящей из:
30. частей сероуглерода,
4 частей гуттаперчи,
8 частей каучука,
2 частей рыбьего клея.
Эту замазку наносят на склеиваемые поверхности не очень толстым слоем
при помощи шпателя или слегка подогретого ножа, затем обе поверхности
прижимают друг к другу и обвязывают бечевкой так, чтобы они не разошлись.
Через 36-48 часов поверхности окончательно склеиваются; тогда бечевку
удаляют и сглаживают склеенное место. Указанная замазка годится также для
исправления велосипедных и автомобильных каучуковых шин.
85. Каучуковые замазки для стекла.
1) 1 часть каучука
12 частей мастики,
4 части даммаровой смолы,
50 частей хлороформа,
10 частей бензина.
2) 12 частей каучука,
120 частей мастики,
500 частей хлороформа. Эта замазка, нанесенная на стекло, пристает
моментально и образует эластичный слой.
3) 2 части каучука,
6 частей мастики,
100 частей хлороформа. Эта замазка готовится на холоде в течение
нескольких дней. Прозрачная замазка должна наводиться быстро, потому
что она очень быстро густеет.
Эти три рецепта могут служить для получения водонепроницаемого клея,
если увеличить количество каучука в 4,5 раза, бензина в 6 раз, а хлороформа
в 5 раз.
86. Эластичный каучуковый лак.
Берут 3 части негашеной извести, добавляют 4 части воды; к горячей
массе добавляют 10 частей серного каучука, предварительно расплавленного.
Затем доливают к смеси 10 частей кипящего льняного масла. После охлаждения
лак имеет тестообразную консистенцию. Предметы подогревают перед
смазыванием.
Или берут 1 часть канифоли, 1 часть даммаровой смолы, расплавляют их и
добавляют 1 часть мелкоизрезанного каучука и, при постоянном помешивании,
нагревают до растворения. Наконец, доливают 2 части горячего льняного масла.
87. Лак для резиновых изделий.
По произведенным опытам, лучшим растворителем каучука при изготовлении
лаков признано камфарное масло. Берут 30 г лучшего каучука и разрезают его
острым мокрым ножом на мелкие кусочки. Нарезанные кусочки помещают в
широкогорлую склянку и заливают 1 литром камфарного масла; слегка заткнув
склянку пробкой, оставляют ее на несколько дней в умеренно теплом месте (но
не на солнце). Ежедневно содержимое склянки несколько раз взбалтывают. По
растворении всего каучука жидкость процеживают через полотно для отделения
от нее нерастворимых веществ и других примесей.
Приготовленный таким образом каучуковый раствор является довольно
густым и уже сам по себе может употребляться в виде лака. Но особенно хорош
он, если к нему добавить копаловый лак, который прекрасно смешивается с
каучуковым раствором. Такой лак обладает большой вязкостью, эластичностью и
способностью противостоять атмосферным влияниям и действию кислот, щелочей и
т.д.
88. Лак для резиновых галош.
700 г каучука,
1,4 кг сосновой смолы,
2,5 кг скипидара,
200 г костяного угля.
Сначала довольно сильно нагревают каучук со скипидаром, расплавляют
затем в растворе смолу и, наконец, размешивают в горячей массе костяной
уголь.
89. Клей для ремонта резиновых изделий.
Берут 90 г чистого бензина, 15 г сероуглерода и 7,5 г эфира, смешивают
в бутыли и кладут туда мелконарезанную, невулканизированную резину. Затем
закупоривают бутылку и ставят на несколько часов в теплое место. После
полного растворения резины клей взбалтывают и тогда он готов к употреблению.
Примечание. Не нужно забывать, что бензин и сероуглерод чрезвычайно
летучи и при малейшем приближении к огню возможен взрыв, поэтому все
операции с этим клеем следует производить днем и вдали от огня. Следует
также воздерживаться от курения во время работы.
90. Ремонт резиновых галош.
Галоши тщательно моют, высушивают и подчищают мелким напильником. Затем
вырезают соответствующего размера заплатку, смазывают клеем для резиновых
изделий (см. рецепт No 89), прижимают к нужному месту (если нужно,
обвязывают бечевками) и дают подсохнуть в течение двух часов, после чего
покрывают зачищенное место или всю галошу резиновым лаком (см. рецепт No
88).
91. Ремонт резиновых рукавов.
Растрескавшийся снаружи резиновый рукав очищается теплой водой при
помощи щетки от грязи и тщательно высушивается. Затем его кладут на доску и
на трещины наносится клей для ремонта резиновых изделий (см. рецепт No 89)
до тех пор, пока все трещины не заполнятся им. Каждый новый слой наносится
по высыхании предыдущего. Когда последний слой станет засыхать, рукав в этом
месте обертывают холщовой тесьмой, смоченной вышеупомянутым клеем.
Если рукав дал трещины на внутренней своей поверхности, то описанный
способ непригоден, так как в починенном месте образуется утолщение, вокруг
которого собирается грязь и может образоваться "пробка". В таком случае
вырезают испорченный кусок и сращивают оба конца, вставляя их в короткий
кусок резинового рукава большего диаметра, плотно охватывающего починенный
рукав.
92. Ремонт резиновой обуви.
Резиновая заплата, которую хотят наклеить на резиновую обувь, и
поврежденное место протираются шкуркой, чтобы поверхность обоих стала
шероховатой; затем смазывают обе поверхности клеем для ремонта резиновых
изделий (см. рецепт No 89), после чего оставляют их в покое на полчаса и
потом крепко сжимают. Чтобы ремонт сделать прочнее, следует вулканизировать
заплату холодным способом. Для этого промазывают ее после вышеописанной
операции сероводородом, к которому добавлено немного хлористой серы, а затем
уже быстро нажимают на поврежденное место.
93. Приклейка резиновых подошв к сапогам.
Для приклейки резиновых подошв к кожаной обуви пригодны следующие
замазки.
I. Разрезают 10 частей каучука на мелкие кусочки, кладут их в жестянку,
помещенную в водяную баню и нагретую до 30°С, и добавляют 140 частей
сернистого углерода. Когда каучук растворится, добавляют смесь,
приготовленную следующим образом: сплавляют 10 частей каучука с 10 частями
истолченной канифоли и затем добавляют 35 частей скипидара. Эту замазку
следует хранить в герметически закупоренной склянке.
II. При сплавлении равных частей обыкновенной смолы и гуттаперчи
получается замазка, которую применяют горячей и которая хорошо пристает к
коже, резине и разным другим материалам.
III. Растворяют 10 частей гуттаперчи в 100 частях бензина. Раствор этот
сливается в склянку, содержащую 100 частей олифы, и все сильно
взбалтывается.
94. Ремонт каучуковых ручных насосов.
Для исправления разрывов в каучуковых насосах, употребляемых для
поливки улиц, растений и т. д., рекомендуется следующий состав:
мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или в
керосине; каучук в названных жидкостях растворяется неполностью, но
размягчается до такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной
массы. Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и
накладывают размягченный в одной из названных жидкостей каучук, после чего
края сдавливают. Если после первой заклейки не получится полной заделки,
каучуку дают высохнуть и операцию повторяют. При тщательной манипуляции
поврежденные части исправляются полностью, так что насос вновь становится
пригоден для продолжительного употребления.
95. Ремонт резиновых подушек, мячей и т.д.
Названные резиновые изделия с более или менее толстой оболочкой
исправляют следующим способом. Сначала поверхность их необходимо хорошо
очистить от пыли и грязи, затем берут канифоль и растворяют ее в 90°-ном
спирте до получения густой массы. Полученной смесью тщательно промазывают
трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно починить
старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т.п. резиновые изделия.
96. Ремонт резиновых плащей.
Для исправления резиновых плащей и других тонких резиновых оболочек
берут кусочек тонкого листового каучука, по величине соответствующий месту,
подлежащему ремонту, и намазывают его с одной стороны, а также и прилегающее
место на поверхности предмета скипидаром. Смазанные поверхности накладывают
друг на друга и кладут на сутки под пресс. Исправленные места после этого
оказываются столь же непроницаемыми для воды, как они были и раньше в
неповрежденном виде.
Примечание. Следует заметить, что свежий листовой каучук удобнее всего
резать острым, смоченным водой ножом.
97. Ремонт резиновых трубок.
Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются
куском размягченной в бензине резины, которая затем сглаживается горячим
железом. После ремонта трубка может еще долго служить, а само место ремонта
можно, при некотором навыке, сделать совершенно незаметным для глаз. Для
предохранения от высыхания и растрескивания резиновые трубки необходимо
всегда держать при комнатной температуре.
V. Стекло.
98. Сверление стекла.
Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске
сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары в скипидаре,
смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло,
которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим
способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту.
Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять
трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить
отверстие.
Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом,
смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на
отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только
последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть.
99. Наведение мата на стекло.
Чтобы сделать оконные стекла непрозрачными, следует растворить желтый
"специальный" воск в скипидаре и добавить к этой смеси немного сиккатива
(сушки), чтобы она быстрее сохла. Этой смесью смазывают оконные стекла,
равномерно сглаживая ее тампоном из шелковой тряпочки с ватой. Если хотят
получить цветную поверхность, можно добавить к смеси какую-нибудь сухую
краску в порошке.
100. Штемпелевание стекла.
Для этой цели готовят два раствора - один из 100 г воды, 12 г
фтористого натрия и 2 г фтористого калия, а другой - из 100 г воды, 20 г
соляной кислоты и 5 г хлористого цинка. Равные части каждого раствора
смешивают перед употреблением и наносят при помощи резинового штемпеля на
стекло, которое предварительно должно быть хорошо протерто.
101. Разрезание стеклянных трубок.
Для разрезания стеклянных трубок можно употреблять следующий прием:
обматывают то место трубки, в котором хотят ее разрезать, довольно широкой
полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и
приклеивают концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка
бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза. Рядом с этой
бумажкой точно таким же образом приклеивается вторая полоса бумаги так,
чтобы между ними получилось очень узкое пространство неприкрытого стекла
равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез.
Полоски, прежде чем обматывать, полезно немного смочить. Затем помещают
узкое пространство между бумажками над огнем (цилиндром керосиновой лампы
или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство
незащищенного стекла между бумажками не прогреется достаточно сильно, так,
чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный
разрез. Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению
тепла к закрытым ими поверхностям и потому пламя действует особенно
интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на
стеклянную трубку, необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку,
потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по неправильной
линии.
102. Закалка стаканов.
Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой
причины, но в большинстве случаев вследствие резкой перемены температуры,
когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду
этого считаем небесполезным привести следующий простой и многократно
испытанный способ закалки, с помощью которого стаканам можно придать
способность отлично выдерживать резкие перемены температуры. С этой целью
стаканы, завернутые каждый в отдельности в солому, помещаются в
металлический (рыбный) котел, в который наливают воду комнатной температуры
и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы
в кипящей воде в течение 5-6 часов, котел снимают с огня и покрывают
каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно. Когда температура воды
сравняется с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне закаленными и
очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от горячей воды к
холодной или обратно.
103. Карандаши для письма по стеклу, фарфору и металлу.
Карандаши этого рода могут быть приготовлены из следующего состава: 4
части по весу спермацета, 3 части сала и 2 части воска. Затем, смотря по
тому, какого цвета хотят иметь карандаши, к этой смеси добавляют 6частей
сухой краски. Изготовленную таким образом массу остается отформовать в виде
палочек, и карандаши готовы. Ими одинаково хорошо можно писать и делать
пометки, не портя самого стекла, фарфора или металла.
104. Надписи-этикетки на стекле.
В некоторых случаях бывает полезно вместо бумажных этикеток,
наклеиваемых на стеклянные бутылки и банки, делать матовые надписи
непосредственно на стекле. Такие надписи-этикетки удобнее не только в том
отношении, что они прочнее бумажных, но и подменить их не так легко. Ввиду
этого считаем небесполезным привести следующий состав, рекомендуемый для
вытравления на стекле матовых надписей-этикеток. В 0,5 л воды растворяют 36
г фтористого натрия, 7 г сернокислого калия. Одновременно готовят еще другой
раствор: в 0,5 л воды распускают 14 г хлористого цинка и добавляют 65 г
соляной кислоты. При употреблении оба эти раствора смешивают в равной
пропорции и с помощью мягкого пера или тонкой кисти рисуют на стекле буквы.
Спустя полчаса на стекле появляется сделанная кистью или пером матовая
надпись-этикетка.
VI. Олифа и краски.
105. Приготовление олифы.
Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном
отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 весовых
частей льняного масла берется 1 часть глета (окиси свинца) и 1 часть
свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в
небольшом количестве воды. При комнатной температуре потребуется 2 части
воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового
сахара добавляют половину глета и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глета
старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глет
растворится в масле, доливают к нему остальное льняное масло и продолжают
размешивать, затем доливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и
тщательно, около 2 часов, размешивают, после чего дают смеси отстояться.
Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней
свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют через полотно. Получается
светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа
всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся
нежелательными для светлых красок и масляных лаков, так как свинец имеет
свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец
соединяется с сероводородом. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают
следующим образом: берут 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу
и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный
оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на
дно.
106. Суррогат олифы.
100 частей казеина смешиваются с 10-15 частями мыльного раствора и
20-50 частями гашеной извести. Масса эта тщательно перемешивается, причем к
ней постепенно добавляется 25-40 частей скипидара. Затем она разбавляется
водой приблизительно до той же консистенции, какую имеет обыкновенная
масляная олифа. Чтобы избежать осадка казеиновой извести, который образуется
при продолжительном хранении, к ней добавляют немного нашатырного спирта.
Продукт этот, будучи значительно дешевле обыкновенной масляной олифы, может,
тем не менее, с успехом заменить ее. Он быстро сохнет. В смеси с краской он
может употребляться для окраски зданий, деревянных стен и т.д. Высохший слой
его не растворяется в воде. К тому же он очень хорошо держится и на
металлических поверхностях.
107. Осветление льняного масла.
1. Осветление производится при помощи нагревания, для чего сырое масло
в течение 30 минут держат при температуре 275°С. Чем быстрее производится
такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание
белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре
275-310°С. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание
масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло
оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску,
оседает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание
производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску,
похожую на окраску олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в
результате получается светлое желто-янтарного цвета масло.
2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в
течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться, тогда вода соберется
на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее
положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают
в котел и нагревают в течение 2 часов до 110°С, чтобы удалить оставшуюся
воду. Рекомендуется перед пропусканием пара добавить к смеси масла и воды 1%
серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла,
которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также добавить еще
несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут
на дно осадок и сократят таким образом время осветления. Осадок этот можно
употреблять для приготовления замазки, и мастера, делающие ее, с
удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу,
имеет очень светлую окраску.
3. Взбалтывают 250 частей льняного масла в стеклянной колбе с раствором
из 5 частей марганцовокислого калия на 125 частей воды, оставляют стоять в
течение 24 часов в теплом месте и затем добавляют 7,5 частей измельченного
сернистокислого натрия, а после полного растворения - 10 частей соляной
кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, масло
промывают водой, к которой добавлено немного мела, до тех пор, пока реакция
стекающей воды не перестанет быть кислой; для освобождения же от воды масло
фильтруют через безводную глауберову соль.
108. Типографские краски.
Хорошая типографская краска должна иметь блестящий цвет, быть
однородной, прочной, долговечной. Она должна быстро сохнуть, легко смываться
со шрифта, не расплываться на бумаге, не пропитывать бумагу насквозь, не
иметь неприятного запаха.
Для типографской краски берется самое лучшее льняное масло, так как
плохие сорта дают рыжий тон и имеют неприятный запах. Очистка масла
производится продолжительным нагреванием с 3%-ной крепкой серной кислотой.
Нагревание ведется при температуре не свыше 100°С. Затем масло отстаивается,
сливается без осадка и промывается теплой водой до исчезновения последних
следов серной кислоты, что испытывается лакмусовой бумажкой. Очищенное таким
образом масло имеет светло-желтый цвет при совершенном отсутствии запаха.
При варке надо иметь в виду, что очищенное серной кислотой масло кипит
очень бурно, поэтому желательно принять все меры, чтобы сбежавшее масло не
коснулось пламени. Во избежание этого котел надо наполнять не более, чем до
половины. Нагревание идет быстро, и масло закипает, издавая при клокотании
особый дребезжащий звук, производимый улетучивающимися из масла водяными
парами.
Когда масло освободится от воды, оно будет кипеть спокойнее, постепенно
темнеть и густеть. При дальнейшем нагревании масло начинает разлагаться на
газы (пары). Сначала пузырьки появляются в более нагретых местах, т.е. у
стенок котла. Затем масло вспучивается, распространяя острый, неприятный
запах продуктов разложения. В это время нужно следить за маслом, чтобы
предупредить образование внутри массы больших пузырей газа, которые могут
выбросить масло из котла.
Если топка не допускает быстрого уменьшения огня, то нужно наливать
масла меньше, а часть его держать в запасе, чтобы вливанием холодного масла
можно было охладить слишком сильно кипящее масло в котле. Регулируя
нагревание масла так, чтобы масло кипело медленнее и не выкипало из котла,
надо уваривать его до тех пор, пока охлажденная капля масла не будет
растягиваться между пальцами в нити до 10 см в длину. Когда это будет
достигнуто, олифа готова и ей дают охладиться.
Чем крупнее должна быть печать (например, для афиш) и чем скорее должна
сохнуть краска (например, для газет), тем меньше следует уваривать олифу.
Для художественной печати олифа уваривается гуще и поэтому краска дороже.
При варке олифы для типографской краски можно добавлять к ней некоторые
вещества, такие как, например, сосновая смола, сокращающая время уваривания,
или мыло, придающее краске свойство легче смываться со шрифта, или парижская
синь, придающая черной краске лучший тон. Все эти примеси должны быть в
совершенно очищенном, сухом и измельченном виде. Добавляются они к олифе,
когда начинается разложение масла и у стенок котла появляются мелкие
пузырьки. На 50 частей масла берут 20 частей смолы, пять частей мыла и 0,5
части парижской сини. С такими примесями олифа называется типографским
лаком.
Иногда дорогое льняное масло при варке типографского лака заменяют
более дешевыми продуктами: 1) конопляным маслом, причем продукт выходит не
хуже, но имеет неприятный запах, и 2) смоляным маслом, которое в последнее
время стали добывать в больших размерах перегонкой дешевых смол, причем
получаются довольно дешевые типографские краски. 1000 частей смоляного
масла, 400 частей смолы, 100 частей мыла.
Черная типографская краска.
Для получения черной типографской краски типографский лак растирают с
сажей. Для лучших сортов краски берут лучшую, более дорогую сажу и в
достаточном количестве, для дешевых сортов берут сажи меньше и более
дешевого сорта. В последнем случае краска получается не черная, а сероватая
с рыжим оттенком.
Растирание сажи с лаком является самой трудной операцией при
изготовлении типографской краски. Сажа должна быть равномерно перемешана с
лаком. Это достигается продолжительным растиранием смеси.
Льняное масло
140
110
90
Смоляное масло
240
240
240
Смола
210
210
210
Смоляное мыло
5
5
5
Густой терпентин
5
5
5
Приводим еще три рецепта дешевого типографского лака с невареным
льняным маслом.
Это дешевые лаки для газет. Скорое высыхание достигается смоляным
маслом, а густота - добавкой густого терпентина. Способ изготовления очень
прост: плавят смолу, доливают смоляного масла, добавляют куски мыла,
терпентина и варят около 3 часов, при помешивании, после чего лаку дают
отстояться.
Цветные типографские лаки. Для получения тонкого порошка краски нужно
иметь мельницу для растирания красок, дисковую или вальцовую. Последнее
предпочтительнее, так как тоньше растирается масса. Краски употребляются
обыкновенные, а лак изготовляется из 16 частей керосина, 4 частей глицерина,
4 частей типографского лака, 1 части едкого аммиака и 1 части воды.
Составные части размешивают, дают постоять 2 часа и затем смешивают с
типографским лаком. Для золотой краски берут: 10 частей керосина, 10 частей
глицерина, 4 части лака, 1 часть едкого аммиака и 1 часть воды. Способ
приготовления тот же.
109. Простая и недорогая краска для заборов.
Для окраски заборов и т.п. прочным и в то же время недорогим является
следующий состав. Готовят сухую смесь из 50 частей мела, 10 частей
какой-нибудь краски (охры, умбры и т.п.), 10 частей квасцов, 25 частей
декстрина и 5 частей мелко наструганного мыла. При употреблении
приготовленную таким образом смесь распускают в холодной или теплой воде до
требуемой густоты. Этой краской покрывают заборы и т.п. предметы. Такая
краска очень хорошо сопротивляется сырости и другим атмосферным влияниям и
отличается большой прочностью.
110. Краска для предохранения железа от ржавчины.
Вместо обычного окрашивания железа масляными красками рекомендуется
покрывать его красками (в состав которых должны входить белила),
разведенными на скипидаре. Опыт показал, что первый способ значительно
уступает последнему, так как скипидар с белилами гораздо лучше проникает в
поры и скважины железа и поэтому несравненно совершеннее предохраняет его от
порчи ржавчиной как на воздухе, так и в воде.
VII. Лаки и сургуч.
Варка масляных лаков
Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами (янтарем и
копалом), являются лучшими из всех лаков как по красоте, так и по прочности.
Примешивая к ним скипидар, стараются сделать их более быстросохнущими, но
эти лаки, выигрывая в скорости высыхания, всегда теряют в прочности и
долговечности. Предлагаем здесь несколько рецептов хороших масляных лаков.
111. Копаловый масляный лак.
Берут 100 весовых частей хорошего льняного масла и варят его в котле
при постепенном нагревании. Когда начнут показываться пузырьки, нужно
поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. Одновременно на
водяной бане расплавляют 15 весовых частей ост-индского копала и доводят его
до кипения. Когда в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует
немедленно влить в смолу частями горячее льняное масло, все время
размешивая. Когда вся смола хорошо
соединится с частью масла, то ее выливают, при постоянном помешивании,
в масло, варящееся в большом котле. Затем всыпают в большой котел 1 весовую
часть бората марганца и продолжают варку около 2 часов, снимая образующуюся
при этом пену, пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с
веселки прозрачными, золотистыми нитями. Если капнуть лак на стекло, то
капля должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна быть
вроде густого сиропа, тянущегося в нити. Это признаки, что соединение масла
со смолой совершилось. После этого тушат огонь под большим котлом и дают
смеси постепенно остыть до 60°С. Затем вливают по частям 70 весовых частей
скипидара, делая после каждой добавки пробу, сохраняет ли охлажденная капля
консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака заметно уменьшается, то
добавление скипидара следует прекратить и лак считается готовым.
Хороший лак должен быть золотистого цвета, гладко ложиться на
окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 часов. Для окрашенных
поверхностей, где желтоватый оттенок не играет роли, этот лак можно считать
превосходным.
112. Приготовление даммарового, копалового и мастичного лака.
Для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин употребляется
так называемый даммаровый лак. Готовится он следующим образом: берут 4 части
даммаровой смолы, 5 частей скипидара и 1/4 часть выбеленного (без свинца)
льняного масла. Эту смесь кипятят до полного растворения, после чего
процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают отстояться и сливают.
Для приготовления копалового лака смешивают 1 часть светлого мягкого
копала с 2 частями скипидара, а если хотят получить эластичный лак, то
добавляют еще 3% камфары. Затем этой смесью наполняют бутылку до 3/4 ,
закупоривают и ставят на солнце или держат в тепле, время от времени
взбалтывая. Когда смесь полностью растворится, ей дают отстояться, сливают и
фильтруют через вату. Если лак, приготовленный таким образом, окажется не
вполне прозрачным, то его следует прокипятить в бутылке в течение часа,
поместив бутылку в водяную баню.
Мастичный лак готовится следующим образом: на 12 частей очищенной,
хорошо промытой мастики берут 1,5 части чистого венецианского терпентина,
0,5 части камфары в порошке, 5 частей хорошо толченого стекла и 30 частей
очищенного скипидара. Смесь распускают в водяной бане, затем дают отстояться
и спустя сутки сливают и профильтровывают через вату.
113. Касторовый лак.
При сухой перегонке касторового масла получается каучукообразный
остаток, который, будучи растворен в углеводородах (бензине) или в спирте,
представляет собой отличный, не пропускающий влагу, противостоящий солнечным
лучам, весьма прочный лак.
Смазанные этим лаком шерсть, полотно и т.п. становятся непроницаемыми
для воды. При смешении лака с землями или окисями металлов получается весьма
прочная замазка.
114. Асфальтовый лак.
Приводим несколько рецептов такого лака.
I. Расплавляют 1 часть асфальта, дают охладиться, измельчают, доливают
2 части скипидара и растворяют. По желанию добавляют сажу.
II. Берут 3 части асфальта, 1 часть каменноугольного вара (твердый
остаток при перегонке каменноугольного дегтя) и растворяют, при легком
нагревании, в 6 частях скипидара.
III. Берут 250 частей асфальта, 475 частей льняной олифы, 120 частей
канифоли, 180 частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для жести.
IV. Берут 6 частей асфальта, 1 часть вареного льняного масла, 8,5
частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для железа.
V. Берут 20 частей асфальта, 5 частей канифоли, 2 части сажи, 50 частей
керосина.
VI. Берут 1 часть асфальта, 1 часть канифоли, 8 частей скипидара.
115. Японский лак.
Берут 45 частей скипидара и 60 частей лавандового масла, обезвоживают
его при помощи хлористого кальция, отделяют жидкость от осадка, растворяют в
ней при нагревании 1 часть камфары с 15 частями копаловой смолы и
процеживают.
116. Голландский лак "Элеми" для масляных картин.
Берут 8 частей мастики, 1 часть смолы "Элеми", 2 части венецианского
терпентина, 29 частей скипидара.
117. Мастичный лак для масляных картин.
Растворяют 6частей сандарака, 2 части мастики, 1 часть копайского
бальзама, 1,5 части венецианского терпентина, 1 части французского
скипидара, 20 частей спирта (96%).
118. Лаки для белой жести.
Нижеследующие лаки пригодны не только Для белой жести, но и для всех
металлов вообще.
I. 2 части сосновой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2
части вареного льняного масла.
II. 2 части даммаровой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2
части олифы. Лак может быть окрашен в красивый буровато-желтый и золотистый
цвет драконовой кровью, асфальтом и гуммигутом.
III. 2 части шеллака в зернах, 8 частей венецианского терпентина, 12
частей сандарака, 155 частей спирта.
IV. 200 частей сандарака, 34 части венецианского терпентина, 100 частей
мастики, 666 частей спирта.
V. 15 частей шеллака, 2 части венецианского терпентина, 8 частей
сандарака, 75 частей спирта.
VI. 15 частей даммаровой смолы измельчают в порошок, сплавляют в котле,
добавляют 1 часть венецианского терпентина, снимают котел с огня и осторожно
доливают 20-40 частей подогретого скипидара.
VII. 9 частей даммаровой смолы, 13 частей льняной олифы, 17 частей
скипидара. Лак окрашивают драконовой кровью, гуммигутом и др.
VIII. Зеленовато-золотистый лак. Растирают в фарфоровой ступке 10
частей кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок, который
насыпают тонким слоем на плоскую тарелку, и ставят на некоторое время в
теплое место, причем кристаллизационная вода и часть уксусной кислоты
улетучиваются. Порошок, ставший после этого светло-коричневым, растирают в
ступке со скипидаром, куда добавляют, при постоянном помешивании, 30 частей
копалового лака, нагретого до 70° С. Если уксуснокислая окись меди была
хорошо растерта, то при помешивании значительная часть ее растворяется в
течение 15 минут, после чего лак переливают в бутылку, которую хранят
несколько дней в теплом месте, время от времени взбалтывая. Приготовленный
таким образом лак равномерно наносится на покрываемую жесть, которая затем
высушивается в сушильной печи. Соответственно степени нагревания получается
на жести та или иная окраска; сначала появляется зеленоватая окраска,
которая при усилении нагревания принимает желтый и темно-желтый золотистый
цвет, затем оранжевый и, наконец, красновато-коричневый оттенок. Окраски эти
не изменяются от действия солнечного света, что имеет место при пользовании
английским золотым лаком, и превосходят его по блеску. Прочность полученного
покрытия зависит от добротности употребляемого копалового лака: если
последний был надлежащего качества, то лакированную жесть можно выдавливать
и сгибать без опасения повредить лак. Образование золотистого цвета
происходит оттого, что окись меди превращается в закись, и, чем больше
отнято нагреванием у медной соли кислорода, тем темнее получается цвет. Если
этим лаком хотят нанести зеленое покрытие, то наносят его пять раз, причем
следующее покрытие наносят, когда предыдущее полностью высохло; затем
следует также произвести высушивание при умеренном нагревании.
IX. Золотистый лак. 14 частей шеллака, 8 частей сабура, 8 частей
сандарака измельчают в порошок, постепенно доливают к 70 частям нагретого
скипидара и нагревают смесь до растворения.
119. Борный лак для металлов.
Как известно, в продаже встречается много цветных спиртовых лаков для
покрытия металлов. Но даже лучшие из них отличаются одним весьма крупным
недостатком: они очень непрочно держатся на полированной металлической
поверхности и легко отскакивают от нее. Лучшим средством для устранения
этого недостатка оказалась примесь к лаку незначительного количества чистой
кристаллической борной кислоты. Опыт показал, что достаточно к спиртовому
лаку добавить 0,5% борной кислоты, чтобы получить очень прочное покрытие:
отполированная металлическая поверхность, а также чистая жесть, покрытая
таким лаком, отличаются до того твердой глазуреподобной лакировкой, что в
противоположность обыкновенной ее абсолютно невозможно отделить. Необходимо,
однако, иметь в виду: не следует употреблять кристаллической борной кислоты
более указанной пропорции, иначе лак может в значительной степени потерять
яркость своей окраски.
120. Лаки для металлов.
Лаки, рецепты которых мы приводим ниже, пригодны для всех металлов.
I. Золотистый лак. Растворяют 20 частей шеллака, 1 часть борной
кислоты, 1 часть пикриновой кислоты (или по желанию больше), 179 частей
спирта.
II. Растворяют 7,5 частей драконовой крови, 40 частей гуммигута, 30
частей мастики, 30 частей шеллака, 7,5 частей смолы "Элеми", 20 частей
сандалового дерева, 20 частей сандарака, 15 частей венецианского терпентина,
850 частей спирта.
III. Растворяют при нагревании 100 частей зернистого шеллака, 80 частей
венецианского терпентина, 100 частей сандарака, 25 частей гуммигута, 700
частей скипидара.
IV. 15 частей гуммилака, 5 частей мастики, 5 частей сандарака, 1 часть
орлеана, 1 часть драконовой крови, 1 часть гуммигута, 2 части сандалового
дерева красного (в порошке), 5 частей венецианского терпентина, 100 частей
96%-ного спирта. V. 5 частей мастики, 10 частей сандарака, 5 части
копайского бальзама, 2,5 части венецианского терпентина, 3 части скипидара,
28 частей спирта (96%) растворяют и смешивают с раствором из 2,5 частей
шеллака, 22,5 частей драконовой крови и 25 частей спирта (96%).
VI. 4 части гуммилака, 8 частей сандарака, 8 частей смолы "Элеми", 80
частей спирта растворяют и окрашивают настойкой гуммигута с настойкой
драконовой крови или раствором фуксина, или же пикриновой кислоты.
VII. 10 частей шеллака, 1 часть сандарака, 1 часть мастики, 2 части
сабура, 5 частей куркумы в порошке, 0,5 части шафрана в порошке, 1 часть
драконовой крови, 0,5 части венецианского терпентина, 100 частей спирта
(96%) настаивают и фильтруют. Предметы очищают, подогревают до 35°С, потом
быстро намазывают лак тонким слоем.
VIII. 2,5 части пикриновой кислоты, 0,5 части борной кислоты, 1 часть
драконовой крови, 20 частей шеллака, 0,75 части венецианского терпентина, 80
частей спирта (96%).
121. Золотой лак для белой жести.
Растирают в фарфоровой ступке 40 г кристаллической уксуснокислой окиси
меди в мелкий порошок и, насыпав на мелкую тарелку тонким слоем, ставят на
некоторое время в теплое место. Когда порошок приобретает светло-коричневую
окраску, его растирают в ступке со скипидаром и добавляют, при постоянном
помешивании, 120 г жирного копалового лака, нагретого до 70°С При этой
операции значительная часть уксуснокислой соли растворяется в течение 15
минут, после чего лак переливают в бутылку и хранят несколько дней в теплом
месте, взбалтывая время от времени. Приготовленный таким образом лак
равномерно наносится на жесть, которую затем высушивают в печи.
Соответственно степени нагревания на жести получается та или иная окраска -
сначала зеленоватая, которая при более значительном нагревании переходит в
темно-желтый золотой, затем в оранжевый и, наконец, в красновато-коричневым
цвет. Окраска указанным лаком имеет значительные преимущества перед обычно
употребляемым английским золотым лаком. Во-первых, она превосходит его по
блеску, а во-вторых, в противоположность английскому лаку совсем не
изменяется от действия дневного света. Кроме того, если копаловый лак был
хорошего качества то лакировка жести новым лаком отличается такой
прочностью, что жесть можно сгибать в любую форму не опасаясь повредить
покрытие.
122. Синий лак для стали.
Растворяют в 4 частях воды 1 часть буры, нагревают до кипения и, при
постоянном помешивании. доливают раствор из 5 частей белого шеллака и 5
частей спирта. Затем добавляют метиленовой синей краски до желаемого
оттенка. Вычищенные стальные предметы покрывают этим лаком.
123. Лак для инструментов.
Приводим ниже рецепты двух лаков.
Берут 2 части сандарака, 1 часть мастики, 1 часть венецианского
терпентина, 1 часть зернистого шеллака, 1 часть росного ладана, растворяют
все в 12 частях спирта и фильтруют.
Растворяют в 120 частях спирта 35 частей сандарака, 24 части
венецианского терпентина и 20 частей мастики и фильтруют.
Эти лаки можно окрасить в желтый и желтовато-красный цвет настойками
драконовой крови и гуммигута.
124. Лак для оптических инструментов.
Растворяют в 50 частях лавандового масла 10 частей копала и 1 часть
камфары и смесь немедленно выливают в надлежащее количество нагретого
скипидара (осторожно с огнем!).
125. Лак для соломенных шляп.
30 частей шеллака, 50 частей канифоли растворяют в 120 частях спирта,
фильтруют и добавляют любой анилиновой краски.
126. Водонепроницаемый лак.
Растворяют в воде железный купорос, добавляют раствор мыла и
отфильтровывают получающийся осадок железистого мыла. Если этот осадок
высушить и растворить в сероуглероде или бензоле, то получается лак,
оставляющий на тканях и на бумаге водонепроницаемый слой.
Если желательно иметь бесцветный лак, то берут вместо железного
купороса раствор квасцов и получают глиноземное (алюминиевое) мыло.
Есть еще другой способ: ткань пропитывается насыщенным водным раствором
квасцов, высушивается и натягивается. Затем натянутую ткань смазывают с
обеих сторон горячим крепким раствором обыкновенного мыла, вследствие чего
на ткани образуется пленка глиноземного мыла. После этого ткань обмывается,
сушится и прокатывается между вальцами. Она получает блеск,
водонепроницаемость и отчасти огнеупорность.
127. Дегтярный лак.
Деготь нагревают в котле до 70°С и смешивают с равным количеством
гидравлической извести или портландского цемента. Жидкая масса после
охлаждения становится мягкой и упругой. Лак этот особенно пригоден для
обмазывания деревянных частей, находящихся под водой, для водопроводных труб
и т.д., так как покров этот не разрушается от действия воды и воздуха.
128. Китайский лак.
Берут 3 части бычьей крови (дефибрированной), смешивают с 4 частями
гашеной извести (гидрата окиси кальция) и добавляют небольшое количество
квасцов. Получающаяся жидкая кашицеобразная масса может быть тотчас же
использована как лак. Предметы (папки, соломенные вещи и т.д.), покрытые
этой смесью, становятся непромокаемыми.
129. Казеиновый лак Дреера.
Замечательно красивым ярко-желтым цветом кадмия обладает изобретенный
Дреером лак, изготовляемый следующим образом: настаивают 10 частей
казеинового порошка в 100 частях воды, к которой добавлено 1 - 1,5 части
аммиака (нашатырного спирта) при 40°С. Затем готовят раствор ауреолина,
разводя 5 частей этой краски в 1000 частях воды при 60°С. После этого 300
частей мелко измолотого каолина разбалтывают с 20 частями тепловатой воды и
80 частями казеинового раствора и полученное жидкое тесто смешивают с 100
частями раствора ауреолина; затем по каплям добавляют туда же около 2 частей
раствора четыреххлористого олова (10 частей соли на 1000 частей воды). При
этом лак охлаждается и годится к употреблению после высушивания при 60° С.
Подобным же образом можно приготовить казеиновые лаки с добавлением
любой анилиновой краски, причем вместо четыреххлористого олова можно
употреблять хлористый и уксуснокислый алюминий, уксуснокислое олово и т.п.
Все казеиновые лаки отличаются своей стойкостью и замечательно
красивыми оттенками цветов. Можно ожидать, что они найдут широкое применение
в
литографии, печатании обоев и других подобных производствах.
130. Черный лак для чугунных печен.
Нагреть почти до кипения 1 кг дегтя и добавить 50 г железного купороса
в порошке. Этим лаком, еще горячим, покрывают нагретую печь; он быстро
высыхает, довольно красив и не имеет запаха.
131. Водный клеевой лак.
1 часть столярного клея или желатина растворяют в 22 частях воды и
перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь
может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего сохранения
добавляют к лаку немного буры.
132. Водный альбуминовый лак.
Смешивают равные весовые части воды и яичного белка; для хранения
добавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного
белка можно растворить 28,5 частей сухого альбумина в 564 частях воды. Лак
при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим
лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие.
133. Водный желатиновый лак.
Берут 1 часть желатина и растворяют в 22 частях воды и перед
употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь
служит грунтом для кожаных лаков. Для хранения добавляют немного буры.
134. Водный глазурный лак.
Смешивают равные весовые части воды и яичного белка (или альбумина).
Для того чтобы альбумин не разлагался, добавляют немного формалина или
салициловой кислоты. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании
предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется
несмываемое водой покрытие.
135. Водный шеллаковый лак по Кайзеру.
Берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей
воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии
нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого
количества глицерина делает его гибким. Этот лак можно окрашивать любой
анилиновой краской или смесью нескольких красок.
136. Лак для обоев.
2 части буры, 2 части шеллака, 24 части горячей воды растворяют. Чтобы
можно было мыть обои мылом и водой без порчи рисунка и красок, их
предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем после каждого
намазывания и высушивания обои растирают мягкой щеткой до тех пор, пока на
них не появится блеск.
137. Обесцвечивание шеллака.
В 8000 частях воды растирают 200 частей хлориновой извести и добавляют
1000 частей шеллака в крупном порошке. По прошествии суток доливают смесь из
1 части концентрированной серной кислоты в 1000 частях воды и, наконец, 6000
частей кипящей воды. Совершенно белый шеллак, плавающий на поверхности
жидкости, снимают и выкатывают из него палочки.
138. Итальянский лак.
Под итальянским лаком подразумевают, как известно, прозрачный масляный
лак, покрывающий струнные инструменты Амати, Гварнери, Страдивари и других
итальянских мастеров. Рецепт состава этого лака утрачен около 1770 г. С того
времени скрипки и вообще все струнные инструменты покрываются спиртовыми
лаками и очень редко темно-бурыми масляными. Ввиду этого считаем полезным
привести рецепт итальянского лака, созданного известным русским скрипичным
мастером А. Леманом.
Прежде чем делать грунт, нужно позаботиться об окраске дерева. Хорошо
отшлифованное дерево покрывается водным раствором коричневой краски сепии
(жидкость, добываемая из каракатицы). Когда краска, наложенная очень
умеренно широкой кистью, высохнет, дерево шлифуют очень мелкой кремневой
бумагой и покрывают слоем бесцветного, быстро высыхающего масляного лака.
Затем дерево вновь шлифуется той же мелкой кремневой бумагой, но на этот раз
с деревянным маслом, после чего его насухо вытирают чистой тряпкой и
покрывают с помощью круглой мягкой щетки цветным лаком, который высыхает
весьма скоро, так что через сутки уже годен к шлифовке кремневой бумагой с
маслом или водой. Цветной лак составляется из бесцветного (лучше всего брать
янтарь в масле с крепкой сушкой), к которому примешивают хорошо стертые
краски в трубочках: коричневую, красную и желтую.
Чтобы покрыть скрипку, достаточно 2 столовых ложек лака, а краски не
более 2 кофейных зерен. Можно употреблять следующие краски: индийскую и
японскую желтую, лак Робера No 7, коричневый лак, асфальт и крап-лак. Лучше
всего цветной лак составлять на блюдечке. Сначала из тюбика выпускают
краску, тщательно растирают ее стеклянным пестиком, доливают лак и тщательно
смешивают лак с краской. Затем взяв круглую кисть, неторопливо накладывают
лак на дерево. Лак тотчас же подсыхает, а потому не следует проводить кистью
по одному месту более 2-3 раз. Нужно остерегаться делать грунт при помощи
клея и спиртового лака, который слишком глубоко входит в дерево и сильно
влияет на резкость звука инструмента. Быстро сохнущий масляный лак,
напротив, почти не входит в дерево и образует грунт, который не трескается и
не облупляется, как спиртовой. После лакирования кисти тотчас же следует
выполоскать в керосине, а затем промыть мыльной водой.
Остается заметить, что покрытие итальянским лаком Лемана значительного
количества новых и старых струнных инструментов дало очень хорошие
результаты.
139. Спиртовой лак для скрипок.
Берут 1 часть мастики, 5 частей спирта, 2 части терпентина, 2 части
льняного масла, смешивают, дают отстояться в течение недели при частом
взбалтывании и сливают прозрачную жидкость (The Brit and Gol. Drugg).
140. Лак для рисунков.
Берут 1 часть даммаровой смолы и настаивают в течение двух недель в 5-6
частях ацетона, затем сливают прозрачный раствор и к 4 частям его добавляют
3 части густого коллодия и дают смеси отстояться, пока она не посветлеет.
Лак наносится на рисунок, акварель и т.п. колонковой кистью. Сначала
получается матовый слой; однако после того, как он высохнет, он становится
полностью прозрачным и блестящим.
141. Фиксатив для рисунков.
Берут 8 частей сандарака и 92 части спирта (или дешевого одеколона),
растворяют и фильтруют.
Вышеуказанным фиксативом покрывают обратную сторону рисунков или же
опрыскивают с помощью пульверизатора левую сторону, после чего рисунок уже
не смазывается.
142. Лак для позолоченных багетов.
При производстве багетов и для освежения старых требуются два лака:
блестящий и матовый.
I. Блестящий лак.
Берут 175 частей шеллака,
30 частей гуммигута,
20 частей венецианского терпентина,
75 частей сандарака,
30 частей сандалового дерева,
730 частей винного спирта.
II. Матовый лак.
Берут 1 часть шеллака, растворяют в 8 частях скипидара и добавляют I
часть мела в порошке.
143. Производство сургуча.
Хороший сургуч должен иметь красивый Цвет, ярко гореть, не сильно
коптить и не прилипать к печати. Сургуч приготовляется следующим образом:
сначала расплавляют шеллак или канифоль в чугунном эмалированном котле, при
постоянном помешивании, затем добавляют терпентин, после чего в эту
расплавленную массу всыпают тонкой струей, не прекращая помешивания, смесь
других веществ: мел, сернобариевую соль, краску и др. Когда вся смесь станет
однородной, выливают немного массы на холодную жестяную пластинку, на
которой сургуч быстро застывает, и испытывают его относительно окраски,
твердости и ломкости. После этого добавляют, по желанию, благовонные
вещества и выливают все в латунные формы.
Если в состав массы входит скипидар, то сначала шеллак и терпентин
расплавляют вместе на небольшом огне и, при постоянном помешивании,
добавляют кашицеобразную смесь, состоящую из талька, мела и краски со
скипидаром. Помешивание продолжают до тех пор, пока не образуются пузыри;
затем чугунный горшок снимают с огня и выливают массу в формы,
предварительно смазанные маслом.
Разливание массы в формы производят следующим образом: из горшка
вынимают ложкой жидкую массу и наполняют ею предварительно нагретую
маленькую кастрюльку с носиком, посредством которого масса равномерно
выливается в формы. Формы могут быть двоякого рода: из одного куска или из
двух половинок. Перед разливанием их слегка подогревают.
Красный сургуч для запечатывания писем (первый сорт).
Сплавляют 12 частей шеллака, 8 частей венецианского терпентина, 9
частей киновари, 3 части магнезии, 2 части скипидара.
Упаковочный сургуч.
Сплавляют 66 частей канифоли, 33 части киновари, 16 частей терпентина
простого, 25 частей мела, 1 часть скипидара.
144. Обесцвечивание смол.
Смола нагревается до 200°С с тремя объемами воды и небольшим
количеством каустической соды. При добавлении к смеси холодной воды красящие
вещества смолы переходят в раствор, а чистая, почти бесцветная смола
осаждается на дне котла. Нужно избегать добавления большого количества соды,
чтобы не уменьшить выход очищенной смолы, которой при нормальных условиях
должно быть только немного меньше веса взятой для отбелки смолы. После того
как водный раствор отделен, в котел с осадком пропускают некоторое время
угольную кислоту, чтобы предотвратить его потемнение из-за окисления. Лучшие
результаты получаются, если плавление и вообще всю операцию производить в
вакуум-аппарате, что дает возможность работать при более низкой температуре
и полностью отделить раствор от осадка.
VIII. Клей, замазки и цементы.
145. Столярный клей.
При употреблении столярного клея лучше пользоваться клеем,
предварительно сваренным и затем распускаемым по мере надобности на огне. Но
хорошие качества такого клея во многом зависят от умелой варки.
Самый лучший клей вываривается из рогов, он отличается красивым светлым
цветом. Раздробив на мелкие куски, клеи кладут в сосуд с холодной водой, где
и оставляют, пока он не размякнет настолько, что можно легко раздавить его
пальцами. Для этого обычно требуется 3-4 часа. Затем воду сливают, а куски
размякшего клея перекладывают в небольшую склянку, которую и ставят на
огонь. Варка продолжается 15 минут, пока клей не превратится в однообразную,
жидкую, густоты сливок, массу, не содержащую ни единого слизистого комочка.
Во время варки клей постоянно мешают палочкой, чтобы не дать ему подгореть,
иначе он становится тем чтобы не дать ему подгореть, иначе он становится
темным и теряет часть своей склеивающей силы. Не следует его также
подвергать действию сильного огня, чтобы он не перекипал. Если клей вымокал
очень долго и всосал в себя слишком много воды, то его приходится варить
осторожно более продолжительное время, пока избыток воды не испарится и клей
не достигнет надлежащей густоты. Сваренный клей выливают на тарелку, на
которой и дают ему остыть. Получается студенистая масса, от которой отрезают
куски и распускают нагреванием.
Сообщаем следующие полезные указания относительно улучшения качеств
столярного клея. Обыкновенный столярный клей размачивают в воде, пока он не
разбухнет и не превратится в сравнительно мягкую массу. После этого, слив
воду, плавят его на огне осторожно и недолго, чтобы он не подгорел. По
растравлении
клей разводят не водой, а водкой, причем добавляют еще на 100 г
столярного клея 12 г квасцов в порошке. Приготовленный таким образом клей
отличается большой прочностью и хорошо сопротивляется действию воды.
146. Жидкий столярный клей.
Как известно, столярный клей не может сохраняться в жидком виде по
следующим причинам: 1) Растворы его желатинируют уже при 6° по Боме; 2) они
обладают сильным, чрезвычайно неприятным запахом и 3) они очень легко
плесневеют. Однако обыкновенный столярный клей очень легко может быть
превращен в жидкий, свободный от всех этих недостатков. Для этого 250 г
столярного клея растворяют в 1 л горячей воды, смешивают с 10 г перекиси
бария, растертой с 5 г серной кислоты, при 66° по Боме, и 15 г воды и
нагревают в течение 48 часов на водяной бане при температуре около 80°С. При
этом развивается заметное количество сернистого газа и раствор клея
принимает приятный сиропообразный запах, теряет способность желатинировать
и, после сгущения до половины своего первоначального объема, не плесневеет
даже при продолжительном стоянии на воздухе. Такой раствор обладает
слабокислой реакцией и клеит очень хорошо. В высушенном виде обработанный
перекисью клей имеет вид пластинок, очень похожих на гуммиарабик, и может с
успехом служить для замены последнего, значительно превосходя его
дешевизной. Своей клеящей силой новый продукт несравненно превосходит
декстрин.
Не нужно упускать из виду, что при обработке клея перекисью бария и
серной кислотой значительные количества сернокислого бария идут в раствор,
подобно тому, как крепкий раствор сахара также препятствует осаждению бария
серной кислотой.
147. Жидкий клей "Синдетикон".
Растворяют 5 частей рыбьего клея в 6 частях концентрированной уксусной
кислоты, добавляют раствор из 1 части желатина в 1 части воды и, наконец,
примешивают раствор шеллака в буре.
148. Водонепроницаемый клей.
Для приготовления клея, не боящегося сырости, можно пользоваться
свежесвернувшимся молоком или творогом, который смешивают с гашеной известью
для получения однородной густой массы, которую и наносят тонким, равномерным
слоем на склеиваемые деревянные поверхности, которые затем сильно сжимают и
высушивают.
Другой способ: 100 г хорошего столярного клея уваривают в стакане воды
до густоты патоки и затем распускают в нем 35 г олифы. Употребляют такой
клей в нагретом состоянии. Части дерева, склеенные этим клеем, не боятся ни
холодной, ни горячей воды и становятся от него совершенно непроницаемы.
Что касается приготовления жидкого столярного клея, то лучшим способом
считается следующий: 10 частей по весу лучшего столярного клея варят обычным
способом и, когда он полностью распустится, добавляют к нему 1 весовую часть
соляной кислоты и 1,5 части цинкового купороса. Затем всю смесь выдерживают
в тепле (при 60-70'С) в течение полусуток, после чего клей и по охлаждении
остается жидким и отлично склеивает не только деревянные части, но также
стекло, фарфор, металлы и т.д.
Если такой клей очень долго стоит на холоде и затвердевает, то его
достаточно на несколько минут опустить с сосудом в теплую воду, чтобы он
вновь стал жидким.
149. Клей для прикрепления бумаги и резины к металлу.
Наклеить обыкновенным способом бумагу, ярлык и т.п. на гладко
полированную металлическую поверхность, как известно, очень трудно: бумага
очень быстро отпадает. Такое неудобство легко устраняется с помощью
следующего способа: готовят концентрированный водный раствор соды, тщательно
смачивают металлическую поверхность разогретым раствором; затем насухо
вытирают ее тряпкой, покрывают тонким слоем лукового сока (разрезают
луковицу пополам и натирают данное место) и поверх наклеивают бумагу,
смазанную следующим клеем: берут пшеничную мягкую муку, добавляют к ней
столько же сахарного песку, обливают эту смесь холодной водой и смешивают до
густоты сметаны, затем заваривают крутым кипятком и размешивают до
прозрачности. Бумага, наклеенная этим способом, держится так крепко, что ее
можно соскоблить только ножом.
Для приклеивания резины к металлу готовят следующий клей: распускают
шеллак я десятикратном количестве крепкого нашатырного спирта.
150. Приклеивание кожи к железу и дереву.
Для того чтобы приклеить кожу к железу, покрывают железо свинцовыми
белилами. После того как нанесенный слой высохнет, смазывают клеем,
приготовленным следующим образом: берут лучший столярный клей, опускают его
в холодную воду, пока он не размягчится и затем распускают его, при легком
подогревании, в уксусе. Затем добавляют 1/3 очищенного скипидара,
основательно все перемешивают, пока не получится равномерная масса, которую
еще теплой наносят кистью на железо, сейчас же прикладывается кожа и плотно
прижимается к требуемому месту.
Для того чтобы приклеить кожу к дереву, приготовляют следующий клей:
размешивают в 200 частях воды 65 частей пшеничного крахмала и, добавив 135
частей водки, распускают в этой жидкой смеси 100 частей мела в порошке.
Одновременно с этим готовят вторую смесь из 35 частей воды, 35 частей
столярного клея и 35 частей скипидара. Обе приготовленные смеси сливают
вместе и нагревают в водяной бане до получения однородной массы, которую
употребляют в холодном состоянии для приклеивания кожи к дереву и другим
предметам.
151. Крахмальный клей.
Берут 10 весовых частей пшеничного крахмала, обливают его в горшке
холодной водой и размешивают до получения консистенции густой сметаны; затем
Добавляют, при постоянном помешивании, крутой кипяток в таком количестве,
какой густоты желают иметь клейстер. Чтобы придать клейстеру большую
прочность, к нему добавляют, пока он еще теплый, 1 весовую часть квасцов или
буры. Если хотят увеличить его клейкость, то к крахмалу примешивают от 5 до
10 весовых частей пшеничной или от 15 до 20 весовых частей ржаной муки.
152. Казеиновый клей.
Берут творог (казеин) и постепенно добавляют его в насыщенный раствор
буры, пока творог уже не будет более растворяться. Получится густая
прозрачная жидкость, обладающая большой клейкостью, пригодная для наклейки
ярлыков, почтовых марок и т.п. Перед наклейкой предмет следует слегка
увлажнить. Добавлением к этому клею нескольких капель жидкого формалина
Шеринга можно сделать его долгохранящимся.
153. Мастичный клей.
Различные сорта клея, употребляемые обычно для склеивания фарфора,
фаянса, стекла, непрозрачны и отличаются желтоватой окраской, оставляющей
заметный некрасивый след в местах спайки. В этом отношении несомненное
преимущество представляет совершенно прозрачный и бесцветный клей,
приготовленный по следующему способу. В герметично закрытой склянке
смешивают 55 г хлороформа с 68 г очень мелко нарезанного каучука. Когда
последний полностью растворится, к смеси добавляют 10 г высшего сорта
"зернистой" или "капельной" мастики и оставляют дней на восемь (время, в
течение которого вся мастика растворяется), после чего приготовленный таким
образом клей годится к употреблению. Склеенные им фарфор, фаянс, стекло
держатся очень крепко, и в местах спайки не заметно ни малейшего следа клея.
154. Сандарачный клей.
К 100 весовым частям спирта добавляют 6 весовых частей терпентина и
такое же количество сандарака (растительное вещество, употребляемое в
лаковом производстве). Затем эту смесь подогревают и добавляют к ней равные
части столярного и рыбьего клея, предварительно распущенных в горячей воде;
добавляют их в таком количестве, чтобы в общем получилась масса жидкой, но
тягучей консистенции. Приготовленный таким образом состав отличается тем,
что склеенные им вещи, по высыхании, не боятся смачивания не только
холодной, но и горячей водой.
155. Каучуковый клей.
Когда приходится склеивать предметы, подлежащие действию кислот, как,
например, кюветки, обыкновенный клей или цемент не годится, так как он
разъедается кислотами. Самым лучшим для этой цели оказался клей,
представляющий собой смесь из каучука, каменноугольной смолы и асфальта,
густо распущенный в смеси из равных частей эфира, спирта и хлороформа.
Состав этот очень крепко держит склеенные части и отлично противодействует
кислотам. Тот же состав в более жидком состоянии может служить хорошим, не
марким и очень прочным лаком для полировки дерева и т.д.
156. Хромпиковый клей.
Этот клей является лучшим составом для склеивания предметов,
подвергающихся действию воды. Готовится он следующим образом: 5 весовых
частей хорошего столярного клея распускают на слабом огне в 10 весовых
частях воды и добавляют к нему раствор хромпика (двухромовокислого калия),
для чего 1 часть хромпика распускается предварительно в 5 частях воды.
Тщательно смешанные растворы сливаются в жестянку, в которой дают всей массе
остыть. Перед употреблением распускают некоторое количество ее в водяной
бане и в горячем виде покрывают равномерно тонким слоем части, подлежащие
склеиванию, после чего их придавливают тисками и выставляют на несколько
часов на свет. Под влиянием света соединенный с хромпиком клей теряет
способность растворяться в воде, благодаря чему предметы, склеенные таким
клеем, совсем не боятся воды.
157. Клей и мазь для приводных ремней.
Для склеивания приводных ремней, употребляемых на фабриках, приводим
здесь три испытанных на практике рецепта:
1. Берут равные части рыбьего и столярного клея и размачивают их в
течение 10 часов в воде; затем разбухший клей переносят в чистую воду и
варят его до получения вполне однородной густой массы. Приготовленный таким
образом клей наносят горячим на подлежащие склейке части ремней, поверхности
которых предварительно делают слегка шероховатыми.
2. Размочить 10 частей желатина в воде; когда он разбухнет, слить
лишнюю воду и разогреть его в горячей воде. Добавить затем, тщательно мешая,
1 часть глицерина, 2 части скипидара и 1 часть вареного льняного масла и
развести, по мере надобности, водой. Подрезанные и очищенные концы ремней
слегка нагреть, смазать теплым клеем, соединить и оставить на сутки под
сильным давлением. После этого ремень можно снова пустить в употребление.
3. Очень хорошим считается еще следующий состав: 10 частей столярного
клея распускают в 15 частях воды при легком нагревании, причем поддерживают
слабый огонь, пока распустившийся клей не выпарится до густоты сиропа; затем
к теплой массе добавляют 1 часть скипидара и 1/20 часть карболовой кислоты.
Всю смесь тщательно размешивают и выливают в плоский оловянный сосуд, где ей
дают остыть, после чего разрезают на куски и высушивают на воздухе. Перед
употреблением требуемое количество приготовленного твердого клея распускают
в уксусе до сиропообразной консистенции, наносят его на поверхности
склеиваемых ремней и зажимают склеиваемые части железными пластинками,
предварительно нагретыми до 30°С.
Составы эти очень хороши для склеивания лопнувших приводных и других
ремней, а также и для исправления различных кожаных изделий.
Употребляемые в машинах приводные ремни должны время от времени
смазываться для того, чтобы они не так быстро изнашивались. Из различных
рекомендуемых для этой цели мазей наилучшей считается мазь из 10 частей
сала, 5 частей ворвани и 2 частей древесной смолы. Вещества эти распускаются
на медленном огне и смешиваются в однородную массу, которая употребляется,
как любая мазь. Действие ее настолько продолжительно, что достаточно
смазывать ремни один раз в три месяца, чтобы они долго сохранялись в хорошем
состоянии.
158. Клей и мазь для велосипедных шин.
Для приготовления жидких клеев предлагаем способ, состоящий в
следующем: 235 г хлоралгидрата растворяют в одном литре воды и добавляют 400
г обыкновенного белого клея. Затем смеси дают постоять двое суток, после
чего жидкий клей готов к употреблению.
Для приготовления жидкого рыбьего клея 100 частей хорошего рыбьего клея
растворяют в 125 частях уксусной кислоты, затем, распустив в теплой воде
желатин (20 частей желатина на 125 частей воды), смешивают вместе оба
раствора, добавляют понемногу к смеси, размешивая постоянно, 20 весовых
частей шеллака и клей готов к употреблению.
Что касается клея специально для ремонта велосипедных шин, наружных или
внутренних, то рекомендуется следующий состав: распускают на слабом огне
(лучше всего в водяной бане) 52 г шеллака и такое же количество гуттаперчи;
когда оба вещества полностью расплавятся, добавляют, при постоянном и
тщательном помешивании, 6 г железного сурика и такое же количество серы,
предварительно также расплавленных. Получается густая смесь, которую перед
употреблением всегда подогревают. Состав этот прочно склеивает резиновые
части.
159. Замазка огнеупорная.
Размешать горсть гашеной извести со 100 г льняного масла, сварить до
густоты обыкновенной замазки и высушить тонким слоем в прохладном месте; она
становится при этом очень твердой. Перед употреблением надо подержать
замазку над легким огнем или лампой с тем, чтобы она размягчилась. По
охлаждении она твердеет и годится для соединения самых разнообразных вещей.
160. Замазка профессора Менделеева.
Берется хороший, чистый воск (100 г) и плавится на слабом огне;
расплавленный воск сливают для Удаления пены и могущего получиться на дне
сосуда осадка. Затем к расплавленному воску понемногу добавляют канифоли
(400 г) и смесь нагревают, постоянно помешивая на слабом огне, пока
совершенно не исчезнет скипидарный запах, после чего добавляют 150 г мумии и
немного льняного масла (5-20 г), смотря по тому, какой консистенции желают
иметь замазку.
Одним из свойств этой замазки является то, что благодаря своим
цементирующим свойствам она предохраняет от проникновения через нее воздуха.
161. Замазка для изоляторов.
Сплавляют вместе:
80 частей канифоли,
10 частей венецианского терпентина и
10 частей гипса или негашеной извести.
162. Замазка для соединения железа с камнем.
Смешивают:
50 частей асфальта,
12,5 частей серы и
25 частей железных опилок. Для вязкости добавляют немного воска или
церезина и немного скипидара.
163. Замазка для соединения металла со стеклом.
Сплавляют 8 частей канифоли, 2 части желтого воска и 4 части железного
сурика, добавляют 1 часть венецианского терпентина, причем смесь мешают все
время, пока она не застынет.
164. Замазка для водопроводных труб.
Смешивается:
26 частей олифы, не содержащей свинца,
6 частей смоляного масла,
20 частей толченого кирпича,
10 частей мела и
30 частей железного сурика.
165. Эмалевая замазка.
Замазка для исправления испорченных мест на эмалированной посуде
готовится следующим образом:
13 частей казеина,
4 части гашеной извести,
10 частей кальцинированной соды,
6 частей силиката натрия,
15 частей молотого кварца,
5 частей толченого стекла,
50 частей каолина.
Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит до тех
пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют замазку до
консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых должны быть
предварительно удалены ржавчина и жир, и оставляют сохнуть на воздухе.
166. Замазка для металлических букв на стекле.
Берут:
15 частей копалового лака,
5 частей льняного масла,
3 части терпентина,
2 части скипидара,
5 частей жидкого морского клея.
Жидкий морской клей представляет собой раствор каучука и шеллака в
каменноугольном дегте.
Все составные части смешивают вместе, причем все подогревают в водяной
бане, постепенно помешивая. После этого добавляют еще 10 частей гашеной
извести в порошке.
167. Замазка для оконных рам.
Растапливают и смешивают 2 части канифоли, 1 часть свиного сала, 10
частей мела. Эта замазка легко снимается с рам горячей водой и может быть
вновь употреблена.
Есть еще один рецепт замазки для оконных рам. Варят 7 частей льняного
масла с 4 частями умбры и добавляют 4 части желтого воска, а затем 5,5
частей мела и 11 частей свинцовых белил.
168. Размягчение старой стекольной замазки.
Если старая замазка очень затвердела, то ее можно размягчить следующим
образом: на 1 часть только что обожженной извести добавляют 2 части поташа
на 2,6 части воды. Тщательно взбалтывают смесь в бутылке и оставляют ее до
тех пор, пока твердые составные части не осядут на дно, а жидкость не станет
прозрачной.
Для размягчения старой замазки можно также употреблять керосин.
169. Замазка для красного и орехового дерева.
Хорошую замазку для заделки трещин представляет следующий состав. Берут
15 весовых частей творога и тщательно отжимают из него в полотняной тряпке
всю воду. Чем тщательнее будет отжата вода, тем лучше. Затем творог
тщательно растирают и добавляют к нему 8 весовых частей отмученного мела в
порошке и 8 весовых частей яичного белка.
Всю эту смесь хорошо растирают до получения возможно однородной массы,
к которой добавляют, смотря по цвету фанеры, охру или кассельскую краску,
вновь все размешивают и с помощью шпателя (широкого ножика) вдавливают в
щели дерева и дают высохнуть. После этого заделанные места шлифуют.
Замазка эта прочно держится даже в глубоких трещинах. Необходимо только
иметь в виду, что замазка быстро твердеет, а потому ее готовят каждый раз в
необходимом количестве.
170. Замазка для бочек.
Щели в бочках замазывают следующим образом: растопить на небольшом огне
60 частей свиного сала, 40 частей поваренной, соли и 33 части желтого воска,
Добавить 40 частей хорошо просеянной древесной золы,
все размешать и полученной замазкой законопатить щели в бочке и дать
остыть.
171. Цементы с едкой известью.
Приводим несколько наиболее известных способов приготовления цемента с
едкой известью, так называемый универсальный или казеиновый цемент: свежий
творог из снятого молока, тщательно отжатый от сыворотки, высушивается
тонкими слоями и превращается в порошок. 10 частей этого порошка и 1 часть
порошка едкой извести размешивают с таким количеством воды, чтобы получилась
полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.
Водоупорная замазка. Для ее приготовления смешивают 10 частей порошка
едкой извести с 2 частями воды и 12 частями сыворотки.
Цемент для комнатных полов (для заделки трещин, щелей и т.п.). Водная
известь смешивается с каменноугольной золой и водой до получения полугустой,
кашицеобразной массы.
Замазка для железа (замазка для паровых котлов, железной утвари,
заполнения дыр и скважин в железе) готовится из 30 частей мелко истолченного
графита, 15 частей едкой извести, 40 частей бланфикса (баритовых белил),
которые замешиваются до надлежащей консистенции с лаком на льняном масле.
Диамантик, или алмазная замазка, приготовляется из 30 частей свинцового
глета, 10 частей едкой извести, 20 частей мыла, 50 частей графита, смешанных
до надлежащей консистенции с льняным маслом.
Замазка для цинка состоит из 20 частей едкой извести и 4 частей серного
цвета, смешанных с 10 частями горячего раствора клея в 7 частях Горячей
воды; употребляется в свежем виде.
Наконец, печная замазка: берутся в равных количествах графит, песок,
костный уголь, водная известь и смешиваются с бычьей кровью или свежим
влажным творогом; употребляется сразу же после приготовления.
172. Глицериновый цемент.
Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый
глет и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который
затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с глицерином
до получения жидковатой массы той же консистенции, что и портландский
цемент. Приготовленный этим способом цемент не только может заменить
портландский во всех без исключения случаях, но и превосходит его своей
твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на
воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для влаги; при затвердении объем его
почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни
малейших трещин, ни малейших скважин. Глицериновый цемент не боится и
температуры, даже очень высокой, о чем можно судить по тому, что, как
показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300'С.
Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он очень прочно
склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и т.д.,
причем склеенные части не боятся даже горячей воды, ни вообще высокой
температуры. Словом, глицериновый цемент по своим превосходным качествам
представляет собой "идеал цементов".
173. Китайский цемент Чио-Лиао.
Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и
замечательнейших китайских цементов, одинаково годного как для склеивания
кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и других изделий.
Способ приготовления этого цемента весьма несложный: 54 весовые части
гашеной извести смешивают с 6 весовыми частями квасцов в порошке; затем к
ним добавляют 40 весовых частей хорошо взбитой свежей крови (например,
теленка, свиньи, курицы), после чего всю смесь тщательно растирают до
получения совершенно одинаковой массы тестообразной консистенции. В таком
виде цемент употребляется для склеивания изделий из вышеназванных
материалов.
В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия
предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух-трех
слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно
достаточно, чтобы придать последнему прочность дерева.
174. Цемент для склеивания различных минералов.
Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому
подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска.
Приготовляется она следующим образом: берут на 6весовых частей мастики 1
часть свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший
порошок. Затем, распустив на слабом огне белый воск, добавляют понемногу
порошок, постоянно тщательно размешивая смесь. Когда все количество порошка
мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо
размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для
склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску,
смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют
соответствующего цвета сухой, стертой в порошок краской. Указанная замазка
весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления
особенно мелких предметов.
175. Цемент для камней и плит.
Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие:
по 1 весовой части смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах,
смешивают вместе и к полученной смеси добавляют, постоянно размешивая, 3
части свинцового глета и 2 части толченого песка. Песок и глет
предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом
является смесь из 1 весовой части серы, такого же количества вара
(каменноугольного пека) и 1/10 части воска. Смесь эту плавят и добавляют к
ней 2 части толченого кирпича. Чтобы цементировать таким составом песчаные
плиты или заливать ими пазы, плиты должны быть предварительно хорошо
высушены, а поверхности, заливаемые цементом, смазаны олифой. Употребление
вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни
подвергаются действию сильного жара или холода, а также дождя или снега. При
таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие
результаты, нежели рекламируемые цемента разных марок.
176. Цемент для склеивания разбитых оселков.
Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира
в щелочной воде. После этого части, которые должны соприкасаться, тщательно
посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не
расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производится на гладкой
плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом
месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак
расплавится, куски складывают вместе, нажимают один на другой и оставляют
зажатыми в струбцине, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким
образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают
целому оселку. Хорошо выполненное склеивание не оставляет следов.
177. Цемент для склеивания стекла.
Приводим следующие составы, которые могут служить для склеивания
стеклянных предметов.
1) Берут 1 часть едкой извести (в порошке), хорошо перетирают с 2,5
частями свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 частью воды,
добавляют 5,5 частей гипса, после чего состав сразу наносится на изломы
стекла. Состав употребляется только раз и не хранится.
2) Хорошим оказывается также состав из тщательно отжатого творога, к
которому примешивается такое количество жидкого растворимого стекла
(Wasserglas), чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав
готовится заново каждый раз, когда в нем появляется необходимость.
3) Растворяют 10 частей желатина на слабом огне при легком нагревании с
15 частями уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору добавляют 5
частей растертого в порошок двухромовокислого аммония. Состав сливается в
баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.
4) Берут 80 частей белого вара (пека), кипятят его до полной выварки
воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошо растирая, 12 частей сала и
постепенно добавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой
консистенции. Приготовленный таким способом цемент перед употреблением
разогревают, пока он не станет мягким. Цемент быстро твердеет и крепко
держит.
178. Цемент для склеивания стеклянных пластинок.
Обыкновенный клей для такого склеивания непригоден. Лучшим оказывается
следующий состав: в наглухо закрывающемся сосуде готовят смесь из 1 части
мастики, 0,5 части аммиачной смолы, известной в продаже под названием
гуммиаммиака, и 6 частей спирта (85%). Сосуд затем ставят в теплое
помещение, пока мастика и гуммиаммиак не распустятся полностью. Одновременно
с этим готовится другой раствор: 2,5 части рыбьего клея обливают 10 частями
спирта (85-90%) и 15 частями воды, предварительно профильтрованной. Смесь в
хорошо закрытом сосуде оставляют в покое на сутки, после чего в водяной бане
подогревают, пока клей не распустится. Тогда оба приготовленных раствора,
слегка подогретых, смешиваются вместе, фильтруются через полотно и состав
готов к употреблению. Для склеивания стеклянных пластинок поверхности их
предварительно промываются спиртом, вытираются насухо, затем покрываются
тонким слоем вышеуказанного состава, накладываются друг на друга и держатся
связанными, пока состав не высохнет.
Этим способом пластинки прочно склеиваются и стекло сохраняет свою
первоначальную прозрачность.
179. Цемент для наклейки стекла.
Приводим два рецепта цементов. Распустить на слабом огне 125 г
истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика
(колькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и
осторожно (подальше от огня!) добавить 18 г терпентина (очищенного
скипидара) и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после
чего состав готов к употреблению.
Распустить на огне 10. частей смолы обыкновенной с 1 частью желтого
воска и полученной смесью наклеить стекло на металл.
180. Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп.
Замазка состоит из 12 частей бронзового порошка и 18 частей натрового
жидкого стекла (36° по Боме).
Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 части цинковых
белил, 1 части перекиси марганца (в порошке) и 1 части жидкого стекла. В эту
смесь нужно добавить еще немного хорошо истолченных дуговых углей.
Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут
в руку несколько склеенных углей и прислушиваются, хорошо ли они звенят от
легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако склеенные
угли не следует сразу пускать в дело, лучше оставить их просохнуть в течение
полусуток.
181. Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам.
Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой
способ прикрепления следующий: порошком канифоли наполняют все отверстия
в ручке и, нагрев металлический стержень ножа или вилки, вставляют его
в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остыв, затвердевает
и довольно прочно держит нож или вилку в ручке.
Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. В этом
отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты:
готовят смесь из 1 весовой части воска с 3 частями канифоли и, наполнив этой
смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом
употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2
частям по весу расплавленного шеллака примешивают 1 часть отпущенного мела
или сплавляют вместе 8 частей канифоли, 2 части воска и 4 части крокуса.
Специально для металлических ручек рекомендуется следующий состав: 3
части серы сплавляются в 5 частях канифоли и 1 части церезина (минеральный
воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней, хорошо
размешивая, 2 части кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей
массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого
состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.
182. Черенки для ножей и вилок.
Черный цвет у черенков ножей и вилок можно восстановить, протерев их
несколько раз железным купоросом. Если это средство окажется недейственным,
можно смочить черенки раствором танина и насухо вытереть газетной бумагой.
183. Цемент для глиняной посуды.
Этот способ состоит в следующем. В посуду, подлежащую ремонту, кладут
3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар
превратится в сироп, им обливают трещину по нескольку раз, продолжая держать
посуду на огне. Проникая в поры, сироп обугливается и образует здесь род
цемента, полностью заполняющего трещину. Рекомендуем этот способ
преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто
трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем
обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи.
Образующаяся в трещине обугленная масса не придает пище никакого
постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно,
что исправленная посуда может служить наравне с новой.
На главную
|
|
Научно-популярный образовательный ресурс
|
|
